Onderwerp: Isotemp boiler kortsluiting

Aan het begin van het seizoen klapte steeds de aardlekschakelaar eruit. Op advies van een onderdelenleverancier heb ik deze vervangen door een dubbele schakelaar: een voor het 12 V DC gerelateerde circuit en een voor het 240V AC gerelateerde circuit. Dat was een goed advies want toen kon worden vastgesteld dat het probleem in de boiler zit. De boiler doet het goed op de motorwarmte, maar aan de walstroom klapt de aardlekschakelaar er na circa 30 minuten uit. Zo zijn we de zomer doorgekomen. Maar er moet natuurlijk een goede oplossing komen.
Ik heb nog zo'n oude oranje boiler in mijn boot. Ik denk van 25 of 40 liter.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of enig idee wat er aan de hand is?
En in het verlengde daarvan een advies hoe er mee om te gaan?

Welkom op dit forum Chysbert

Wat betreft de boiler, het begint bij het elimineren van mogelijke storingsbronnen.
Het begint met wat nu eigenlijk het probleem is: een aardfout of een overbelasting.

Waarschijnlijk is jouw automaat aan boord een 'aardlekautomaat', dus een combinatie van een aardlekschakelaar en een zekeringsautomaat. Het feit dat het probleem zich pas na enige tijd voordoet geeft aan dat het waarschijnlijk geen aardfout is. Die zou direct de aardlek laten trippen. Ik zou niet direct een oorzaak kunnen aanwijzen waardoor er vertraagd een aardfout ontstaat, maar helemaal onmogelijk is het niet natuurlijk. Heb je alle bekabeling en aansluitingen op de boiler al gecontroleerd op vuil, scheurtjes, beschadigde isolatie, correcte aansluiting op de boiler?

De kans is dus groter dat de maximale stroomsterkte van de automaat aan boord wordt overschreden. Je kan daarvoor eens checken hoe zwaar (hoeveel Ampère) je automaat is. Is de zekering van de haven minder zwaar dan wat je aan boord hebt is het niet waarschijnlijk dat dit het probleem is. Dat zou immers de automaat van de haven eerder trippen. Met een stroomtang zou je eens de opgenomen stroom kunnen vaststellen (wel meten over één ader, dus je zult iets in de kabels moeten doen om deze vrij te leggen). Bij een vermogen dat significant groter is dan het nominale vermogen is waarschijnlijk het element in de boiler deels kortgesloten. Vervangen hiervan is echter goed mogelijk.

is toch perfect?
een boiler die zich zelf na 30 minuten uitschakelt?

anders;; een automaat gaat dacht eruit na overschreiding stroom door temp. verhoging inwendig. Dus misschien wat krap en tript hij daarom pas na 30 min..

Sorry dat ik wat laat reageer, maar ik ben nieuw en van andere fora gewend dat er een mailtje komt als er een reactie is geplaatst. Dat leek op dit forum niet het geval te zijn, maar ik zie nu dat ik een vinkje had moeten plaatsen. Dat heb ik dus maar snel gedaan.

Beiden bedankt voor jullie meedenken. Het was een eye opener om het 'afslaan' te zien als het afslaan van een elektrische waterkoker. maar omdat het toestel dat ruim 20 niet heeft gedaan toch niet bevredigend. om dezelfde reden zijn 'te krap' en 'te hoge interne weerstand' niet van toepassing.

Opvallend is dat het verschijnsel steeds na circa 30 minuten optreedt, dus als het water net op temperatuur is gekomen.

Ik kan nu wel domweg het element gaan vervangen, maar dat is een hele heisa (omdat de boiler diep in een bakskist verstopt zit en helemaal van zijn plaats moet) en voordat ik aan die klus begin wil ik daarom wel weten dat het een zinvolle onderneming wordt.

Kortom: wie volgt met een betere analyse en/of idee?!

Als je meerdere keren hebt geconstateerd dat de aardlek of maximaal beveiliging (niet hetzelfde) aanspreekt zou ik m er gewoon lekker uit sleutelen en goed (laten ) nazien.
Doormodderen is geen optie en elektra wil best wel vervelend doen, maar meestal met een gegronde reden.
Kan zomaar zijn dat het opeens heel logisch lijkt als je een kleine lekkage langs het element ziet.

Heb je de voorgestelde metingen al gedaan?
Wat waren de gemeten waarden?
Wat is het vermogen van de boiler? 750Watt?
Wat kan de trippende zekering aan?
Staan er meer gebruikers op de trippende zekering?
Heeft de boiler zonder water erin aan gestaan?

Ik heb zelf iets vergelijkbaars meegemaakt met mijn boiler. Soms werkte de boiler een tijdje, soms niet. Geen kortsluiting dus maar juist zo nu en dan geen verbinding.

Uiteindelijk bleek 1 van de schuifstekertjes die de 230V op het warmte element zetten niet op het pinnetje geschoven te zijn, maar er net naast. (was alleen zichtbaar met behulp van een klein spiegeltje, zoiets als de tandarts ook gebruikt). Met wat gepeuter het stekkertje er goed opgeschoven en sindsdien geen problemen meer.

Wellicht is hier hetzelfde aan de hand. zodra er iets warm wordt, zet er iets uit, stekkertje verschuift en maakt kortsluiting

Zou het kunnen zijn dat als het water warm is, de thermostaat het element uitschakelt en dat er in dat moment van schakelen iets mis gaat? vuile contactpuntjes waardoor er een knetter is waar zekering op reageert, of in geval van open thermostaat een aardlek, doordat er vuil in de schakelaar zit? Zou me niks verbazen als de thermostaat naar z'n grootje is...
Vaak kan je aan die mechanische dingen best wat zien als je ze los neemt.

element stuk, lekt.

testen, warm de boiler op, wacht tot de aardlek actief wordt, haal de boiler elektrisch los en meet de weerstand naar aarde op de boiler van beide aansluitingen, moet oneindig zijn.

Het lastige bij dit soort onderwerpen is dat ik een werktuigbouwer ben en dat ik moeite heb met alles wat ik niet kan zien. Dus elektra is (enigszins overdreven) voor mij acabadabra. Maar ik doe mijn best.

Het gaat om een aardlekschakelaar type EMAT 2P 40A 300mA. Achter deze schakelaar zit alleen de boiler en twee stopcontacten. Daardoor is gemakkelijk vast te stellen dat het om de boiler gaat. De bedrading is in tact. De transformator staat op een afzonderlijke schakelaar.

Wat een stroomtang is weet ik niet. Bij mijn weten heb ik zo'n ding nog nooit gezien. Ik kan mij ook niet herinneren ooit het stroomverbruik in een 240V toestel te hebben gemeten. Kan dat ook niet met een multimeter? Maar dat lijkt me (letterlijk) doodeng.
Ik vermoed dat het verwarmingselement van het type 230V-1200W is. 750W staat in de handleiding uitsluitend bij 115V.
Uitgaande van de formule VxA=W zou 40A dan ruim voldoende moeten zijn.

En ja, de boiler heeft wel eens zonder water aangestaan, maar nooit langer dan een minuut of vijf.

Met verwijzing naar de eerste alinea en mijn verstand gebruikend blijf ik mij toch afvragen waarom het aanzetten van de boiler steeds 30 minuten wel goed gaat. Zou het bijvoorbeeld kunnen komen door ketelsteen op het element? Maar waarom zou dat dan warm wel en koud geen problemen geven?

Hoe dan ook, voor alsnog is het mij allemaal niet duidelijk. Ik zou er best een deskundige elektromonteur bij willen halen, maar heb geen zin in iemand die ook niet weet waar hij moet beginnen met zoeken. Waar vind ik zo iemand?

Dus verstandige hulp op afstand blijft zeer welkom.

30 mA neem ik aan? 40 A is nogal veel meer dan een reguliere walstroomaansluiting, die heb ik niet zwaarder gezien dan 16 A. Je weet nu dus wel zeker dat het de aardlek is die trips, niet de overbelasting beveiliging.

Sorry, mijn vorige bericht was een reactie op Saeftinghe en HPV. Intussen kwamen er nieuwe reacties binnen. Daar moet ik nog eens naar kijken, maar nu moet ik weg. Dus dat wordt morgen.

300 mA kan heel goed en als die er ook uit ging zou ik zeker het apparaat demonteren. Een scheur in een constructie schilder je ook niet weg.

Misschien gaat ie lekken als er druk op komt doordat het water uitzet bij het warm worden. De aardlek of zekering kan er dan uitklappen.
Misschien kapot overdrukventiel als achterliggende oorzaak?
Losschroeven dat ding.....

Vaak verkalking van ventielen. Kan mede oorzaak zijn. Af en toe wat lekkage onder druk? Niet echt fijn icm electra. Ik zou de boel even uitbouwen. Als alles straks weer netjes werkt dan ben je blij.

Volgend scenario is speculatie:

Bij koude boiler is er geen lek.
Na opstarten van de boiler warmt het water op, en zet het metaal uit, er ontstaat een klein lek.
Na enige tijd maakt het lekwater een kontakt tussen een stroomvoerende draad en de afscherming/aarde.
Aardlek tript.

Oplossing, openmaken en kijken of je sporen kunt vinden die dit scenario bevestigen.
Indien ja, de defecte onderdelen vervangen.
Indien nee ? ? ?

Wanneer de tijd steeds hetzelfde is zou ik denken aan een te heet geweest element, dat wat vervormd is en bij een zekere temperatuur zodanig vervormt dat sluiting ontstaat.

Dat kan gebeuren bij heel kleine vervorming

Aardlekschakelaars kunnen ook wel eens vreemd gaan doen hoor door losse contactjes of zoiets want er zit meer in zo'n ding dan je verwacht.
Heb ik thuis een keer gehad en het duurde een hele tijd tot ik die oorzaak had gevonden . Leek de koffiezetter maar toen het bij een nieuwe net zo gebeurde begon ik de aardlekschakelaar te verdenken.
Nieuwe erin en de boel viel niet meer te pas en te onpas uit .
Hebben ze gewoon bijbijv. de Gamma en ziet eens zo duur en kunnen ook thusi wel eens van pas komen. www.elektramat.nl/aardlekautom...YIWjYboaAqdKEALw_wcB
Pas op bij bouwmarkten want daar zijn die dingen ( andere merken) vele malen duurder !

Het kan ook nog aan de bekabeling liggen tussen aardlekschakelaar en de boiler. Als die een beetje krakkemikkig is onf zelfs vochtig kan worden wil een aardlekschakelaar daar ook wel eens op reageren.
Je zou dus ook eens , bij wijze van proef , tijdelijk een nieuwe kabel kunnen leggen tussen aardlekschakelaar en boiler.
Ad

Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken. De aardlekschakelaar is gloednieuw (zie mijn eerste post) dus daar kan het niet aan liggen (overigens gekocht bij Metramat en op laten sturen naar de havenmeester van Oostende, omdat ik al onderweg was; perfect telefonisch advies; perfecte service; zeer aanbevolen). De hele zomer (wij waren twaalf weken onderweg) dus met de 30 minuten cyclus gewerkt. Maar daar wil ik in 2020 van af.

Ik was er al bang voor, maar het is mij overduidelijk geworden: er zit niets anders op dan te demonteren en dan maar eens te kijken wat ik tegenkom. Daar zie ik best tegenop (want het vat zit heel diep en niet zo toegankelijk), maar het is niet anders.

Te zijner tijd zal laten weten hoe het is afgelopen. Ter lering (en wellicht tot vermaak).

Ik geef je een heel dikke kans dat je achteraf erg blij bent dat de boiler is uitgebouwd

De aanduiding “40A” op de aardlekschakelaar is NIET de waarde waarop deze tript maar de maximale stroom waar de aardlekschakelaar op gebouwd is. Dus waarbij de aardlek nog betrouwbaar werkt en niet smelt. Het is dus geen waarde zoals op een zekeringsautomaat.
Je hebt dus waarschijnlijk elders nog een losse zekeringsautomaat (van 16A of minder), of helemaal niets. In dat laatste geval raad ik je dringend aan deze alsnog te (laten) plaatsen.

Los daarvan, een aardlekschakelaar van 300mA is volstrekt nutteloos. Een lekstroom van 30mA door het menselijk lichaam is nog net niet dodelijk, alles daarboven bijna zeker wel. Dus ik zou het nog even goed nakijken wat je hebt. Hopelijk heb je verkeerd gekeken en heb je een 30 mA versie. Als de afschakelwaarde inderdaad 300 mA is is vervanging voor de veiligheid van jezelf en je gezin dringend gewenst.

43848