Onderwerp: Volt/ampere meter voor 2 accu's - schema

oriënteer je eerst even op een batterij monitor
dat is handiger..

eens met SY Helius.
Een batterij monitor is veel nuttiger maar ook veel duurder.
Keuzes...

Die meter geeft de spanning weer van de met de accu kiezer gekozen accu. Dat zal wel correct werken.
De stroomweergave is afhankelijk van de spanning die de gele draad van de shunt weergeeft. Dat is altijd de stroom die door de service gebruikers loopt. Dat kan dus ook de stroom zijn die door de andere accu via de 1-2-both schakelaar wordt geleverd aan de service-gebruikers. Ik ga er van uit dat die weergave klopt als de meter spanning van accu 1 krijgt en de gebruikers stroom van accu 2.

Voor de startstroom voorzie ik geen problemen: die loopt immers altijd buiten de shunt om.

duur, ben je mal
zoek maar ff op EBay
20$

Digital Multimeter Charge-Discharge Battery Tester DC 0-90V 0-20A Volt Amp Meter
NB linkje Ebay kan hier niet..

meet maar 1 spanning/stroom
2x 20$ en klara

Bedankt voor jullie antwoorden!
Ik ben het ook eens met sy helios: een batterij monitor is inderdaad handiger.

Maar ik vind het leuk om het nieuwe schakelpaneel zelf te maken met behulp van losse componenten (ook een budget keuze) en wil ook beter begrijpen hoe de electra functioneert. Hieronder een tekening van het paneel.

Bedankt voor het nakijken van het schema, blij dat ik het tot zover dan goed begrijp.

ik zou battery monitoring etc even los van je paneel houden..

Mooi scherm, Ruud-VR.

Zijn de zeskanten zekeringhouders (voor glaszekeringen)?
Niks mis mee, maar ik heb de zekeringhouders achter het deurtje van het paneel gezet, zo vaak gaan die nu ook niet kapot. En gebruik steekzekeringen zoals ook in auto's worden gebruikt.
Marifoon moet uiteraard wel gezekerd maar zou ik niet op t paneel extra schakelen. De marifoon heeft een eigen schakelaar. Als de schakelaar op t paneel in een noodsituatie uit staat moet je een extra handeling doen.
Ik zie apart ankerlicht en nav licht; heb je ook een 'stoomlicht'?

sy helios schreef : Mijn vrouw zegt van wel.
Ik had een monitor van Nasa of Victron in gedachten. Ik heb zelf een Victron BMV 700. Die blijkt nu € 129 te kosten bij Kniest. Vandaar mijn opmerking.
De V/A paneelmeter van Ruud-VR ken ik wel, niks mis mee, maar dat is geen monitor.

De SIN9020S monitor die jij wellicht bedoelt (die vond ik op jouw zoekterm) kende ik nog niet. Ik ontdek nu dat er varianten van die monitor zijn (Ming He Drok).
Als dat product betrouwbaar is (geen idee nog) is het voor een kleine installatie misschien aardig.

al >10 jr een chinees ding voor <20 euro
does the job

Leuk om je eigen paneel te maken Ik zou:
-geen glas- maar steekzekeringen gebruiken, netjes achter paneel

-paneel zonder gereedschap te openen maken

-apparaten die zelf schakelaars hebben niet (ook) schakelen op paneel (wel achter paneel zekeren). Scheelt al weer 4 schakelaars.

Wat betekent/doe “12V CLR” en “POWER 12V”?

Netjes zo!

Nachtvlinder schreef :
auto/steekzekeringen zijn te combineren met DINrail klemmen, net zo makkelijke en overzichtelijk
paneel idd van drukknop oid voorzien

Ik hoop dat je voor de stroommeter hebt uitgezocht dat hij geschikt is voor deze toepassing.
In het schema blijkt niet hoe je de accu's ook // kunt bedrijven, en verder zijn de schakelaars 4 standen met twee niet gebruikte midden contacten?

Het is altijd handig om naar een zo goed mogelijk schema toe te werken: laat eerder fouten in het ontwerp zien, en is later bij fout zoeken en reparatie zeer handig.
Geloof me, op een gegeven moment weet je niet precies meer hoe de zaken zijn geschakeld.
Informatie over de schakelaars verwerken in het schema en van bijvoorbeeld de zekeringen (die nog ontbreken in het schema) is ook een goede zaak.

Het schema zoals het bovenaan staat klopt volgens mij niet. Zoals het hier getekend is het je beide systemen parallel geschakeld staan en zal het pakket functioneren als één accu, wat waarschijnlijk niet goed gaat als het twee verschillende accu's zijn (en verschillend is dan al verschillende leeftijd of verschillend gebruikt gedurende het leven)
Beide accu's zijn aan zowel de boven en de onderkant direct verbonden, dan moeten ze ook hetzelfde voltage hebben. De keuzeschakelaar voor het voltage heeft dan al geen nut meer.
Voor de ampère meter heeft de schakelaar ook geen nut, want er zit alleen een shunt in de nul van de verbruikersaccu;s, dus dat is ook de enige accu waar je het verbruik van kan meten. Wil je het ook van de startaccu kunnen meten moet daar ook een shunt in, of je moet met twee heel zware wisselschakelaars de shunt van de ene naar de andere accu moeten kunnen schakelen (met overgangsweerstanden waardoor de meting misschien wat minder nauwkeurig wordt.

Maar nogmaals, met de schakeling zoals hij hier staat maak je van beide accu's effectief één systeem...

@ Hotsnail: huh? Dat zie je verkeerd. De accu's staan helegaar niet // in het schema. Hoe kom je tot deze conclusie? De - is inderdaad onderling verbonden, de + niet. Bovendien is er niets aan de hand als je de accu's tijdelijk // schakelt. De + en de - worden dan automatisch (bijna) gelijk. Niets aan de hand.

Hoi!
Als je stroom in de 2 accu's apart wilt kunnen meten met 1 meter, kom je niet om 2 aparte shunts heen.
De draden daarvan (geel?) schakel je dan dus om tegelijk met de rode draden.

Verder heb ik op mijn boot bewust gekozen voor automatische zekeringen, en daar ben ik erg blij mee.
Ik had dus helaas toch ergens 1 glaszekering laten zitten en inderdaad die ging stuk. Dus direct vervangen en *plof* weer stuk. Ik dacht met 2 reservezekeringen wel uit te komen, maar niet dus. Toen ik de fout gevonden had, had ik geen zekeringen meer over.

Nog iets anders (wat extreem... maar toch):
Ik had ergens nog een doosje zekeringen liggen van 25 jaar geleden. Kleintjes, 100 mA ofzo.
Daarvan was dus gewoon de helft stuk gegaan in die tijd, gewoon in de doos door veroudering.
Hm. Ze lagen mooi droog en koel en donker.

Richard

Ik mis nog de aansluiting van de lader(s) van de accu's.
En bedenk je dat de kabeldikte voor het circuit tussen de +polen via de startmotor naar de -polen groot is, terwijl de circuits via de apparaten en shunt dunner kunnen zijn.

Ik zou kiezen voor 2 voltmetertjes dedicated voor telkens 1 accu en daarnaast nog een amperemetertje voor de shunt.

Bedankt voor de reacties en de tips!

De zekeringen (met zeshoekige ring) zijn automatische zekeringen.
Power 12V: hoofdschakelaar om de apparaten spanningsloos te maken ongeacht de stand van de accu selector.
12V CLR: 12V aansluiting sigarettenaansteker
De accu schakelaar is een standaard 1,2,BOTH,OFF schakelaar (niet op paneel).
De accu keuze schakelaar voor de meter wordt een 3-pins schakelaar (1-OFF-2).

Dit schema is inderdaad verre van volledig, maar dit was het meest eenvoudige schema voor een antwoord op de vraag voor de volt/ampere meter.

Goeie tip over de marifoon aansluiting! Die schakelaar is inderdaad niet handig, die zal ik ook buiten de hoofdschakelaar om van stroom voorzien, zelfde als de bilge pomp.

Ik begrijp dat dit in principe dus wel zo kan, maar de amperemeter zal dan altijd het totale stroomverbruik van de apparaten laten zien, ongeacht de keuzeschakelaar voor de meter. Volt van de accu zal wel worden weergegeven afhankelijk van de keuzeschakelaar voor de meter.

Ruud-VR schreef :

Het DC panel en startmotor zitten nu parallel in het schema.
Ik vraag me af of bij het stoppen van de startmotor de hoge omgekeerde inductiespanningspuls je DC-panel inloopt tot en met je voltmeter aan toe.

Je paneel ziet er gaaf uit. ga je ook ledjes in de boottekening zetten?

Voor de zekeringen:
Als benoemd achter het paneel of een automatische versie. Deze kosten nauwelijks meer dan een zekeringhouder en glaszekering. Minder corrosie gevoelig,





Er moet daarnaast ook meer een zekering hebben, vaak ook nog een dicht bij het apparaat dan, er schakelaars nodig zijn.

bv een 12 volt aansluiting waar je een zoeklicht op kan aan sluiten.
Ik zie wel iets staan op je paneel over 12volt maar weet niet of dat daarvoor is.

Paneel bilgepomp; schakelaars hiervoor hebben vaak drie standen, manual, auto (via vlotterschakelaar) en een uitstand.
Vaak gecombineerd met een separaat hoogwateralarm en pieper mocht er iets mis zijn met de pomp of vlotter.


In de haven ligt een boot en deze schipper heeft een fortuin uitgegeven aan een custom made philippi panel. Om er na wat klusjes meer er achter te komen dat er toch wat dingen anders moesten die nu buiten het panel zijn aangebracht. Vet lelijk.

Het is wellicht een overweging om niet alles op 1 panel met 1 indeling te stoppen.
Het bindt je ook vast voor de toekomst.

Als je aparte in gelijke stijl modules maakt kun je die groeperen op het bord/deur.
bv voor de accu monitoren,
de bilgepop met alarm, omvormer, Zonnepaneel, de kachel, 12volt/usb aansluitingen etc
Dat zou er wel erg strak uit zien en maakt wisselen/veranderen/uitbreiden veel makkelijker.

Succes!

De zekeringen die erin komen zijn inderdaad automatisch, precies dezelfde als in je plaatje.

Ik gebruik alleen een iets minder grote borgring (zeskantig), dan is er namelijk vertikaal niet zo veel ruimte tussen de zekeringen nodig waardoor het paneel iets compacter wordt.

Ik stap af van het idee om 1 volt/ampere meter te gebruiken voor 2 accus. Voorlopig hou ik het even op 1 accu voor zowel starten als service. De 110Ah accu die erin zit kan wel wat hebben en in geval van nood is de dieselmotor die erin zit ook nog eenvoudig handmatig te starten (getest).

Hieronder een wat definitiever schema voor de electra.

Idee is hierbij om 'accu 2' op de accuselector te gebruiken voor een 230v walstroom naar 12V omvormer, zodat de echte accu vol blijft ook al wordt er veel stroom verbruikt.
De startmotor zit hierbij dan buiten de accuselector om op accu 1.

De smart acculader heeft ook een stand 'voeding', maar ik vind de accuschakelaar omzetten heel wat eenvoudiger dan eerst een bluetooth verbinding met de lader te maken en dan de app te starten om het laadgedrag aan te passen. Met als mogelijk gevolg dat bij vertrek de lader nog op voeding staat terwijl hij dan zou moeten druppelladen.

Verder nog een vraag: gaat de acculader stuk als de motor gestart wordt terwijl de accu nog aan de acculader hangt en de walstroom nog aanwezig is?

Goed op weg

Ik zou het schema wel uitbreiden met terminal strips, draadlengtes, -diameters, -nummers en zekeringwaarden. Daarvoor moet je inschatten wat de verbruikers consumeren en dit in de gemeenschappelijke aders optellen (of uitgaan van een bepaalde, lagere, gelijktijdigheid).

Hier wat praktisch advies over zekeren. Zal veel herhaling zijn, maar kan denk ik nooit kwaad hier schuin doorheen te kijken:

Snap niks van de toegevoegde waarde van de 2e omvormer.
Je hebt toch al een lader?
Die compenseert toch ook het daadwerkelijk verbruik?
Of heb je een ieniemienie ladertje die gelijk over de rooie gaat als je een lampje aanzet?
Kies een degelijke lader, klaar.
De stand "laden" is immers bedoeld voor situaties waar geen batterij aanwezig is. Nu knoop je een spanningsbron met vaste uitgangsspanning aan een batterij, toch?

Je koppelt de plus van het 5V circuit via een led aan de min van het 12V circuit. Is het niet netter dat naar de min van het 5V circuit te brengen?
En als je dat wil die beide minnen apart aan elkaar te knopen (tenzij je bewust galvanische scheiding wil natuurlijk)?

Bedankt! Ik vroeg me al af het zinnig was, ik heb een Victron Blue Smart Ip65 12V 15A lader.

Weet iemand of ik de Victron gewoon in de 'Normal' stand laten staan, waarbij de lader dan dus tot 15A levert als dat gebruikt wordt door de apparaten, zonder dat de accu aangesproken hoeft te worden?
Hoeft de Victron hiervoor niet in de 'Voeding' stand gezet te worden? Dat zou wel Smart zijn.

Goed gezien van de 5V led op de 12v min, pas ik aan.

Bedankt voor de info over het zekeren, goed plan om ook terminals en draadnummering nog toe te voegen.

Ruud-VR schreef :
Dat is voor mij wel het geval- de accu wordt dus niet aangesproken als ie aan de lader hangt en het gevraagd vermogen is niet te hoog voor de lader. Ikl heb de BlueSmart IP22 12/15

Maarten-IW31 schreef :
Top, bedankt!

Als je je Victron lader instelt dat deze in float blijft in plaats van, bij volle accu en aktieve verbruikers, onterecht naar bulk springt, belast je je accu niet.

Zie de “re-bulk” instellingen!

Volgens mij is de “voedingsmodus” alleen bedoelt wanneer je tijdelijk géén accu hebt maar toch je boordnet wilt voeden…

Ruud-VR schreef : Let op dat de voedingsstand van de meeste laders niet bedoeld is voor het voeden van inductieve lasten zoals waterpompen en koelkasten.In een correct uitgevoerd systeem met correcte draaddiktes, propere aansluitingen etc. is dit geen probleem. Het enige wat de acculader ziet is dat de spanning even zakt naar een 10 V en vervolgens terug stijgt.

Volgende bedenkingen:
- De Victron BatteryProtects zijn gemaakt om stroom te laten lopen in één richting. Ik zou daarom de alternator niet via de BP laten lopen.
- Ik zie niet meteen het nut van de startmotor langs de BP te laten lopen. Ik vermoed ook dat de piekstroom de BP kan beschadigen.
- Ik zou de BP enkel op de koelkast zetten. Met een buzzer erop voor een goed hoorbaar alarm. De andere lasten zou ik niet langs de BP laten passeren omdat ik liever een wat meer versleten accu heb dan bijvoorbeeld 's nachts zonder dieptemeter, verlichting en marifoon te vallen. Welke apparatuur jij als essentieel beschouwt en welke trade-offs je wilt maken is uiteraard jouw keuze.

BTW mocht je het boek "Boatowner's Mechanical and Electrical Manual" van Nigel Calder nog niet hebben, misschien nuttig om even naar te kijken. Is wat prijzig maar je krijgt er ook wat voor.