Onderwerp: lekkende ramen

Tja, er zullen altijd mensen zijn die er voor kiezen alleen te geloven wat ze zelf denken te kunnen.

Als je denkt dat 4 mm voor ramen van 140x35 cm sterk genoeg is, ga je gang en heb veel plezier met het klussen, en een tijd later met nog een keer hetzelfde doen, maar dan goed.

De opmerking van acrylaat buigen met een verfafbrander is een lachertje. Voor die genoemde 140x35 zou je een oven nodig hebben. Zelfs de sterkste fohn kan niet voldoende warmte produceren, de plaat geeft alle warmte in een paar tellen weer af aan de lucht. En het is gelukkig niet nodig... ! 10 mm kan je prima buigen op 140 cm, het hoeft geen cylinder te worden.

De term kogelvrij is in deze discussie erg grappig maar onzinnig en feitelijk onjuist. 10 mm is alles behalve kogelwerend. Door het gebruik van de term in deze discussie wek je een suggestie van sterkte die hier helemaal niet ter zake doet. Weerstand tegen hogesnelheid impact is iets heel anders dan de mechanische stijfheid die voor scheepsramen van belang is.

Dus OP, als je het echt wilt weten, vertrouw niet zomaar op wat er op dit forum geschreven wordt maar steek ook je licht op bij een club die dagelijks met scheepsramen in de weer is.

Ik heb in de lichtreclame gewerkt, en in een verder verleden ook display's (menu-standaards en al die bende) gemaakt. We hadden daar ook een vacuumpersmachine waarop zowel polystyreen, PVC als acrylaat vacuum werden getrokken.

Zowel acrylaat als polycarbonaat kun je goed vormen middels verwarming. Zorg voor een gelijkmatige verwarming van de gehele oppervlakte. Een ventilatorkachel is vaak een goede warmtebron, en zorg voor afscherming rond het object zodat de warmte niet meteen wegvliegt. Maak je het kunststof te warm dan krijg je luchtbellen (vooral bij polycarbonaat).

Gebruik nooit geëxtrudeerd acrylaat, dat is veel goedkoper maar is heel kwetsbaar: één keer met spiritus/glassex/thinner oid over de met veel moeite gemaakte bocht en het knalt in stukken uiteen (craquele)!

Nou Sven, dat is wel wat uit de hoogte... wij zijn allemaal maar prutsers en jij weet alles. Nee okay, dat dat ff duidelijk is

Plastics zijn helemaal niet goed in warmte afvoeren (geleiden), dus ik vrees dat het met een verfbrander zelfs mogelijk is acrylaat lokaal TE heet te stoken. Zonder veel geleiding DOOR het plastic, kan de warmte van de verffohn nergens naartoe! De omringende lucht IS tenslotte die uit de verfbrander.

Om diezelfde reden is het misschien moeilijk om zo'n plaat door en door goed heet te krijgen, wat goed buigen lastig maakt. Ach, ik kan het wel eens op de oude ruit uitproberen als ik een nieuwe heb Het zou me sterk verbazen als het me niet lukt die te buigen volgens het "lachertje" van Proost. Gelijkmatig is wel een ander verhaal, natuurlijk gaat dat in een oven veel makkelijker. In feite ben je, als je de ruit om een mal klemt (met uiteraard zo dun mogelijk contactvlak) en daarna pas 'buigt' met de fohn, alleen de spanning uit het materiaal aan het halen, en dat kan best stukje bij beetje, als het maar gelijkmatig en volledig gebeurt.

Dat het bij een heel lichte kromming helemaal niet nodig is, is ook weer zo. Maar heeft iemand ergens een tabelletje hoeveel procent je welke dikte van welk materiaal mag buigen zonder dat de spanningen teveel worden? Plexi is buigzaam, maar ontwikkelt wel barstjes als het onder te veel spanning gemonteerd wordt. Dus... wat is te veel? 1%? 10%? 50%? Dat zal zowel van het materiaal als van de dikte afhangen...

De mening van een club die dagelijks met scheepsramen in de weer is zal al gauw zijn "Ik ben de enige die de middelen heeft om het goed te doen, mag ik u even 1200 euro lichter maken?" En daarmee zijn we terug aan het begin van deze thread. En als je niet heel goed weet welke club je hebben moet, leveren ze voor dat geld nog prutswerk ook Was uitbesteden maar zo makkelijk...

Ik zou zeggen: ga af op langjarige praktijkervaring, die niet per se duur betaald hoeft te worden, maar onder de serieuze hobbyist ook hier en daar aanwezig is. Onderschat de serieuze hobbyist niet: in veel gevallen doet die niet of nauwelijks onder voor de vakman. Zijn beperkte middelen kosten vaak meer tijd, maar bereiken soms een minstens zo goed resultaat. Trouwens, het is helemaal niet moeilijk om bekwamere hobbyisten te vinden dan de wat minder bekwame vaklui...

Zo heb ik zelf ooit een LPG installatie in een auto vrijwel volledig opnieuw ingebouwd en afgesteld omdat het erkend en gerenommeerd (!) inbouwstation er een absolute teringbende van gemaakt had... sindsdien (dit was de druppel in een emmer vergelijkbare ervaringen) ben ik een beetje genezen van uitbesteden aan "gerenommeerde" adressen die "er de hele dag mee bezig zijn". Dat maakt ze dus duidelijk niet heilig...

Wel mee eens: voorzichtig zijn met "van horen zeggen" informatie (zonder bronnen of praktijkervaring) op forums (inclusief DIT forum).

heesterman schrijft:
waarom moeten scheepsramen specifiek mechanisch stijf ('weerstand tegen statische en dynamische vervorming' ) zijn?
Een bijdrage in de stijfheid van het schip zullen ze niet leveren (tenzij gevat in tweezijdige profielen rondom, misschien).
Immers, de kit en/of schroeven geven altijd wat ruimte aan beweging.
M.i. moeten scheepsramen voornamelijk bestand zijn tegen:
- vervorming van de romp (waardoor te stijve en of te grote ramen eruit kunnen knallen)
- klappen massief water die de ramen kunnen breken en/of in hun geheel eruit slaan
Verder moeten ze natuurlijk (regen)water buiten weten te houden.

op www.gebomarineglazing.nl staat vanalles over de GEBO ramen en luiken.
Gebruikte materiaal voor luiken is 666 Acrylaat PMMA in 10 of 15mm dik.
Kan 5,7 N per cm2 belasting hebben. (da's 57000N per m2, dus een hele flinke boot kan op 1 m2 gewoon staan!)

groet
t

Ja meneer Heesterman het is inderdaad een lachertje als het lukt met stukken van een meter lang en 6 mm dik, Zelf heb je het nog nooit gedaan neem ik aan, nou ik kan je vertellen dat het wel kan, soms moet je improviseren en als je werkgever dat aanmoedigt kun je veel bereiken. Alleen voordoen?, nee dank u wel , ik heb mijn werkzame periode achter de rug. Maar ik laat me niet zo'n beetje voor leugenaar uitmaken.

Ik weet het, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende zaken.

Maar wat op internet staat is waar. Dus kan je nu als goed geinformeerde internetter zowel 4 mm PC van de gamma nemen maar ook 10 mm gegoten acrylaat.

De stelling dat 4 mm voor elke boot te dun is is net zo stellig als die dat het niet dikker hoeft.

Welke is waar?

Ik heb een paar jaar terug nieuwe raampjes in mijn kwartton gezet. 6mm dik, 800 mm lang, 20 cm breed.

Vanuit die ervaring zeg ik dat 4 mm voor elke boot te dun is.

En om het even af te maken, er zijn zat gebieden waar ik een volledig prutser ben. Op het gebied van motoren kom ik net kijken. Electronica of electriciteit? Klepje zo snel mogelijk dicht.

Maar als het gaat om zaken construeren dan zullen er weinig mensen zijn die zo veel ervaring hebben in zo veel verschillende materialen als ik.

Ik weet het, dat klinkt arrogant. Het zij zo. En schiet me maar af als ik ongelijk heb, ik wordt graag gecorrigeerd op basis van goede info.

Edit:

Proost, ik heb alleen geschreven dat het niet kan, het was op geen enkele wijze mijn bedoeling je voor leugenaar uit te maken.

Probeer het maar eens. 140x35 cm 10 mm dik acrylaat verwarmen met een superfohn, net zolang tot het over het hele stuk plastisch vervormbaar is maar zonder het te verbranden. Ik vermoed dat je niet veel groter kan dan 3 mm 400x400 mm.

Ook gelezen dat ik het over 6mm dik en 1 meter lengte in plaats van 10 mm dik? Als je iets beweert in tegenstelling tot mijn bewering wordt ik als leugenaar neergezet toch?.
Laat maar verder.

Een bewering bestrijden is iets anders dan een leugen aan de kaak stellen.

En verder, ik laat het hier ook even bij.

heesterman schrijft:Moet alles tegelijk plastisch vervormbaar zijn dan?

web schrijft:
da's alleen als je een 16m2 gaat bouwen van acrylaat latten!

groet
t

Gut, het is weer lekker gezellig hier.

Voor wat praktijkinfo over buigen van plexiglas kan je ook eens op Youtube kijken. Genoeg filmpjes waar ze plexiglas buigen. een keertje zien voordat je het doet kan nooit kwaad.

Plexiglas, bij de juiste temperatuur, is compleet rubberachtig. Je zou een mal van de kromming kunnen maken, en fohnen vanuit het midden, om langzaam de vorm erin te laten zakken.

Om de kromming gelijkmatig te krijgen moet je het acrylaat goed en gelijkmatig verwarmen. En dat moet een stuk heter dan je denkt, met de fohn gaat dat veel te oppervlakkig bij een dikte van 6 a 10 mm. Ik zou eerder denken aan het bouwen van een warmtekast/tunnel van een paar platen multiplex of gipskarton, en verwarmen dmv een gehuurde heater.

Over lattenbouw gesproken... in het kader van hobby bob methodes heb ik ook wel eens latten gestoomd in een GROTE pvc buis, afgedopt met kleine in- en uitgangen en aangesloten op een behangafstomer Ging heel redelijk, maar je had wel VEEL geduld nodig.

Dat is alleen niet heet genoeg om plexiglas te buigen natuurlijk. Met een ventilatorkachel ga je dat ook niet redden, een gehuurde heater mogelijk wel. Ben bang dat je zo'n lange provisorische oven wel van redelijk isolerend materiaal moet maken om 'm voldoende warm te kunnen stoken met het vermogen van een huis 220V aansluiting. Of je dat met alleen multiplex gaat redden?

Overigens was de "lattenstoommachine" wel heet genoeg om diezelfde PVC pijp flink zacht te maken... die bleef nog maar net stevig genoeg om het klusje in af te maken...