Onderwerp: Versterking dek

Mijn Aphrodite 101 uit 1979 heeft een sandwich dek dat met bouten en een voetrail aan de romp is gemonteerd. Op de plek van montage is het dek dunner (geen sandwich) en waar scepter potten zijn gemonteerd is versterking nodig.
In een eerdere post is aangegeven dat het geen kwaad kan om daartoe een fiberglas constructie te maken die dek en romp met elkaar verbindt (uiteraard aan de binnenzijde).
Vanwege meerdere en langere scheurtjes in de gelcoat wil ik nu echter toch over een grotere lengte (zeg 2 m) het dek versterken.
Zijn er technische bezwaren om dat niet via een glasmat te doen die dek en romp met elkaar verbindt (de moeren die om de paar cm zitten worden hierdoor wel lastiger bereikbaar/demonteerbaar)? En hoeveel lagen zijn nodig?

Bvd voor jullie reakties.

Bart

ik zou wat foto's van binnen/buitenzijde plaatsen, dan is het wat duidelijker wat je bedoelt.

Je kan dek/romp niet direct aan elkaar lamineren, je moet in de hoek (overgang) een fillet zetten, dat doe je door in de hoek een flinke rups met te leggen epoxy plamuur of variobond oid en die mes je af met een tongspatel.

Als ik het goed begrijp, is je romp voorzien van een flens naar binnen toe, en is je dek daarbovenop gelegd, en vastgebout met voetrail en scepters.

Tussen dek en romp zal een verlijmingspasta of een kit zitten. Wat je het beste doet is de getroffen 2 meter ontdoen van voetrail en scepters, als dat lukt (alleen als ze doorgebout zijn).
Vervolgens aan de binnenkant de topcoat verwijderen, of in ieder geval opruwen en schoonschuren. Eventuele "pukkels" en opstaand glas wegschuren.

Nu de boel goed afplakken, e.e.a. kan een "plakkerige situatie" worden.

Neem een stuk biaxiaalband (brands stellendam, polyservice nieuwerkerk) en verzadig dit met epoxy, op een stuk plastic, op een tafel. Rol er een 2e laag biaxiaalband op met epoxy. Rol e.e.a. op een kartonnen koker, ga ermee aan boord en rol weer af, op de plek waar het moet komen. druk overal goed aan. Laat het plastic zitten. Dit kan je weghalen als de epoxy half uitgehard is. Dan kan je ook eventueel nog wat losse stukjes aandrukken. verwarmen met een fohn maakt e.e.a. weer zacht, mocht het nodig zijn.
vervolgens kan je de rail etc weer terugzetten.

Ik zal later evt. wat foto's maken, maar schematisch ziet het er ongeveer uit zoals in de schets. Er is ook een foto bijgevoegd waarop de barsten bij de scepterpot te zien zijn. Dit is verreweg de grootste beschadiging. Verderop zijn haarscheurtjes zichtbaar die parallel aan de rail lopen, maar die duiden ook op overbelasting neem ik aan.

De vraag is nu -los van de praktische uitvoering met fillet- of er een bezwaar is om over een grotere lengte romp en dek met elkaar te verbinden via een glasmat (in roze op de tekening).

Herman - Ik weet niet helemaal of ik je goed begrijp, maar is jouw voorstel om de bouten te verwijderen, de binnenzijde van romp en dek schoon te maken en dan een met epoxy verzadigde mat aan te brengen (kun je dan later weer makkelijk gaten boren om de bouten weer vast te zetten?). Waarom moet in jouw scenario de rail er helemaal af?

Sorry, nooit eerder met polyester etc. gewerkt dus veel vragen voor ik echt durf te beginnen. Ik ga thuis eerst een proefstukje maken. Is er nog een goed boek waar dit soort onderwerpen in worden besproken?


Groet, Bart

Is een beetje opdikken en een goeie schertsplaat erachter niet voldoende?

Wel netjes dat er daar geen sandwich is, dan zit je in ieder geval niet met inwateringsproblemen rond de scepterpotten.

De rail wil je eraf hebben, of in ieder geval de bouten eruit, omdat je niet over de moeren aan de onderzijde heen wilt lamineren. Tenzij die toch al ingelamineerd zitten.

Door de uitgeharde epoxy heen boren is geen probleem.

Hier een schematisch tekeningetje van een situatie zoals in heel veel boten voorkomt.



Wat je wilt, is extra versterking van af de romp, tot tegen het sandwichmateriaal in het dek aan. Zeg maar tot boven de "W" van Washer.

Nu zie je ook waarom je liever geen bouten in de weg hebt zitten, dat maakt e.e.a. alleen maar lastig.

Is het niet beter om er een paar ribben (dwarsscheeps) op te zetten, aan twee kanten naast de scepterpotten?
Om meer sterkte te krijgen in dat deel van het dek moeten er nogal wat lagen bij op.

Hermans tekening is ongeveer hoe ik denk dat het er bij mij uit ziet, (mijn schetsje was 260 kb en wilde niet laden) en nu is de vcoorgestelde aanpak me geheel duidelijk. Dank!


@ Sjaap: de scepterpotten zitten met twee bouten op de rail gemonteerd, maar er is een derde pootje dat naar binnenkomt en door het dek heen gaat. Ik kan me idd veoosrtellen dat kleine dwarscheepse verbinding en het dek lokaal meer rigide maken, maar bij een lengte over twee meter is dat misschien minder praktisch.
Hoeveel lagen denk je dat ik nodig heb als ik het dek alleen dikker maak op plekken zonder puntbelasting?

Groet, Bart

Huh? je wilt het dek toch dikker hebben op plekken MET puntbelasting?

3 of 4 lagen, daar zou ik voor gaan. Die kan je waarschijnlijk nog wel in 1 keer ondersteboven plakken.

Desnoods dik je de lamineerhars (de laatste laag) in met aerosil of stewathix. Dan plakt het lekker.

Tikoes, die voetrail, zit die binnen vastgebout of buiten ?
Bij de kelt zitte de voet rail zou vastgebout dat de boutjes aan de buitenzijde zijn te benaderen.

Die ene bout die het dek in gaat (van de scepterpot) komt wel binnen uit, ik kan je verzekeren dat je deze vrij wilt houden.
Afgelopen jaar is de Kelt volledig gerefit en de 4 boutjes die ingelamineerd waren gaven problemen met loshalen maar ook met vastmaken, met als gevolg dat deze dit jaar opnieuw moeten want daar lekt het.

Ik zou het loshalen en dan alles vlak maken en afwerken zoals eerder voorgesteld.

als dit echt zwakke plekken zijn zou ik niet voor de voorgestelde 4 lagen gaan maar eerder voor 2x vier.
Vooral dan niet een te dunne mat.

Afgelopen jaar een instrumenten console gebouwd, door deze een beetje de gewenste stevigheid had zaten er 15 lagen glas op (ik meen 200 grams mat)

Het dek (onder de mastvoet) is ook opnieuw opgebouwd, ik zou het terug moeten zoeken maar ik meen me te herinneren dat hier iets van 20 lagen op zitten....

Wellicht zullen er mensen zijn die dit overdone vinden, maar als het steving moet zijn dan maar meteen goed.

Overigens is de schertsplaats van Marcel nog niet zo een heel gek idee, dan verdeel je de krachten wel beter !

Een boek dat je aardig op weg kan helpen wanneer je zoals gezegd geen ervaring hebt met polyesterwerk (liever werken met epoxy trouwens, dat hecht veel beter op oud polyester dan polyester zelf):

Praktijkhandboek kunststoffen
Onder redactie van Gerard Lok
Uitgeverij Hollandia
isbn: 90 6410 353 4

Bovenstaand isbn nummer betreft de vierde druk die ik hier voor me heb liggen, maar via oa Polyservice kun je de vijfde druk bestellen. Kosten ca 30 euro, dat heb je er zo uit wanneer je kijkt naar de reparatie die je daardoor (hopelijk) zelf lunt uitvoeren. De mensen van polyservice zijn verder ook zeer behulpzaam.

En het idee om eerst wat proefstukjes te maken en de klus goed voor te bereiden juich ik van harte toe: je investeert uiteindelijk best wel wat geld en tijd, en ik kom erg veel 'jammer maar helaas, het bleek toch wat moeilijker dan gedacht en net niet helemaal haalbaar in een zaterdagmiddagje' knutselwerk tegen

Groet, Olav

Helemaal eens met Olav, Duidelijk boek voor de basisprincipe, en met proefstukjes krijg je snel door waar je op moet letten en hoe je zelf het beste kan werken!
(doe ik ook nog altijd met nieuwe technieken en producten )

Lijkt me niet erg handig, zo tegen de onderkant van het dek lamineren. Ik zou gaan voor een stevige aluminium strip (dik 8 mm en breed 50 mm) als een soort "schetsplaat" onder het geheel en dan alles weer met dezelfde bouten en kit vastzetten. De strip zou je met verdikte epoxy kunnen monteren.Een hoeklijn van aluminium monteren met epoxy is nog wat stijver, maar psat misschien niet in de hoek tussen dek en romp.

Maar met een strip plat onder het dek krijg je nooit zo'n stijve verbinding als met brackets.

Die strip kan namelijk ook meebuigen, terwijl een bracket het geheel juist wel meer 'weerstand tegen buiging' geeft.

Groeten,
Johnnie

Ja, en meer lokale (punt) belasting, iets waar je met composiet niet op zit te wachten.

Daarom ook combineren !

Lamineren (opdikken) om het geheel sterker te maken, een schertsplaats om de krachten meer te verdelen en punt belasting te voorkomen

Herman schreef :
Puntbelasting zal het nooit zijn. Eenvoudig voorgesteld is een ronde kogel op een vlak puntbelasting.
Trek en druk wordt hier verdeeld over een groter oppervlak.

Ik wil toch nog even het aanbrengen van ribben onder de aandacht brengen.
Het verdikken van het dek ter plaatse met 8 lagen, levert relatief weinig op. Natuurlijk, als je maar genoeg extra materiaal toevoegt is het vanzelf sterk genoeg. Als je nou de helft van die lagen gebruikt in combinatie met een uit multiplex uitgezaagde driehoek heb je veel sterkere constructie met minder materiaal. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er ook ruimte is om dit te plaatsen. (Een rib direct naast elke bout is voldoende lijkt mij. randen goed afronden zodat het laminaat er mooi overheen gelegd kan worden)
Toevoegen van een strip onder dek is m.i. geen oplossing, tenzij je een manier weet om die strip erg goed tegen het dek aan kan krijgen. Dit, omdat er niet alleen trek krachten zijn maar ook druk. (voor een kikker wel een goede oplossing).

dan het muliplex wel zo beschermen dat er geen water in kan komen, dus boorgaten eerst afgieten met epoxy.

Na jullie tips zat ik al te denken aan een combi van haakse verbinding en verdikking. Boek inmiddels ook besteld. Hopelijk kan ik daarna snel aan de slag.

Bart