Onderwerp: Uitdaging voor inventieve en handige techniekers

sailbleu schreef :

Klopt de straal hier wel (=10mm en niet 20mm)?. In anderhalve meter slang met een diameter van 20 mm gaat echt geen 1,8 liter.

Om een antwoord te geven op de initiele vraag: Je kunt een concentrische doorvoor maken dmv twee T stukken.
Deze moeten dan op 1 van de rechtdoor aansluitingen een kleine diameter hebben (bijv 12 mm), de andere twee aansluitingen moeten dan ruim groter zijn, bijv 22 mm. Dit alles afhankelijk van het materiaal waar je mee gaat werken en de daarin verkrijgbare standaardmaten.

De truc is om bij de aansluiting met de kleine diameter, de interne ring die ervoor zorgt dat de pijp niet verder doorgedrukt kan worden eruit te halen. Hierdoor kun je dus de dunne pijp helemaal door de koppeling heensteken zodat hij er bij de grotere aansluiting weer uitkomt.

De rest is eenvoudig, je pakt een dikke buis van de lengte dat die je doorvoer moet hebben, de dunnere buis maak je een ruime slag langer. Je monteert de dikke buis tussen de twee T stukken en steekt de dunne buis in het midden erdoor.

Natuurlijk heb je nu wel een warmtewisselaar gemaakt, je zult dus wat verliezen.

Veel succes.

Vergis je trouwens niet in temperatuur die de collector van een zonneboiler kan bereiken. Als mijn 200 liter boiler via de warmtewisselaar tot de maximale temperatuur van 85 graden is opgewarmd, dan gaat de pomp uit. De boiler zelf is immers geen drukvat.

De collector met het (onder druk staande) circuit loopt dan in temperatuur op tot 160 - 180 graden...

Bij een drukloos circuit als bij die zwembadverwarmer zal het zo'n vaart niet lopen... maar ook aan de boilerksnt smolt bij mij de standaard 'verwarmingsbuisisolatie om de leiding weg bij 85 graden.

Die 2 liter vind ik veel, bij 30 mtr 6 mm pijp zal het ongeveer 0,5 liter zijn.
Maar de belangrijkste reden is de temperatuur, men durfde niet garanderen dat 80º C zonder problemen was.
En die hoge temperatuur (60º +) wil ik toch wel halen.

De prijs weegt niet zo zwaar, het pompje (duurste deel) heb ik nog en de (dunnere)leidinkjes liggen ook nog op hun plaats.

Het zwarte element is inderdaad veel mooier.

En mijn boilertje is maar 25 liter, die 2 liter zijn dan veel in verhouding.
De druk is geregeld op ongeveer 1 bar. Maar ik meen toch wel eens damp in het pompje gehoord te hebben.

Voor zwembad is 30º warm, een boiler moet liefst boven de 65 º zijn, Dat betekent toch wel 80º in het element.

turesnuur,
welk materiaal was die smeltende isolatie? Ik dacht aan zo´n blauwe plaat die in de bouw wordt gebruikt, is vrij stevig en ik had de indruk ook hoge temperatuur bestand.

Niet door





vertellen

Al deze reacties vragen toch voor een respons.

Vooraleerst @ Proost ,
U heeft natuurlijk gelijk , de straal van een 20mm slang is 10mm , derhalve is de inhoud zelfs minder dan 1 liter.

@ Swblom ,
dat is nu net waar de oorspronkelijke vraagstelling over ging , bedankt voor de suggestie.

@ BlupBlup ,
schitterend , ook hartelijk bedankt voor de input.

@ Saefti ,
Ik laat de dingen niet tot 80° C komen, hoor.
Mijn max temp staat afgesteld op 70°C , en dit geldt voor zowel de 220 volt , Eberspacher , zonnecollector en motorkoelvloeistof.
Overal staan elektroventielen tussen die afsluiten bij de bereikte temp.
De hoofdregeling gaat via een digitaal display zoals ik er al meerdere in de boot heb staan ( voor koelkasten). In serie staat er dan als backup een bimetaal tussen dat contact maakt met de mantel van de boiler en iets hoger staat afgesteld (enkele graden).
Verder heb ik 2 veiligheidsventielen staat , één op de boiler en één over aanzuig & uitlaat van de waterpomp . Dat laatste staat afgesteld op 3 bar , een halve bar boven de werkdruk.
Wie DIT topic volgde weet dat al die voorzorgsmaatregelen geen overdreven luxe zijn.
Veiligheid staat zonder discussie of compromis voorop. Ik zei het ook reeds eerder , ik had een nieuwe grote boiler gekocht moesten de afmetingen compatibel zijn met de beschikbare ruimte die ik ervoor heb , maar geen enkel merk kon me dat bieden , dus is het een DIY model geworden.

Beste groeten

Na het lezen van het artikel viel me op dat door syfon-effect , zeg maar convectie verlies , 's nachts de opgeslagen warmte vanuit de boiler voor een deel verdwijnt via de collector , daar denk je (zoals de auteur trouwens) dan niet even aan hé.
Hoedanook zal dat in mijn geval niet het geval zijn omdat ik de 3-weg klep ( keuze Eberspacher of zonnecollector) op de Eberspacher kan zetten met als gevolg dat het zonnecircuit wordt onderbroken.


Beste groeten

Sail, jouw instalaatie is dan wel heel wat gecompliceerder dan de mijne.
Je schip zal dan ook wel heel wat groter zijn dan de 9,5 meter wat ik heb, met een boilertje van 25 liter..
Je boiler/systeemdruk is 3 bar, dat betekend ook 3 bar op het verwarmingselement. Zie ik dat juist.
Kan het in in warme(70º) toestand die druk verdragen?


Mijn druk is 1 bar en ik durf het niet aan, die kunstof leidingen.
De hoogste temperatuur komt van de zon.
230 volt is rond 68º, motor brengt de boiler op ongeveer 80 a 85º, een mooie zonnige dag en weinig verbruik kon wel eens over 90º heen gaan.
230 volt en motor verwarmen snel, de zon veel trager.
Het pompje draaide telkens maar heel kort, ook de intervallen waren kort.

Ik felle zon draaide het wat langer en met kortere intervallen, tot het op zeker moment bleef draaien.
De boiler temp. was dan ergens rond de 60º.

Mijn enige beveiliging zijn 2 heel simpele overdruk ventielen van een paar cent.
Het ventieltje over de pomp terug naar de tank werkt zo nu en dan, dat naar buiten heeft nog nooit gewerkt, anders dan bij een test.

Alles regelt zichzelf zonder speciale uitleesinstrumenten, net waar de meeste warmte vandaan komt, motor, 230V of zon. gaat het het systeem in.


Het afgebeelde element is een stuk mooier dan mijn prototype, maar in ontwerp gelijk.
Ik heb veel langere pijp, dichter naast elkaar. Geen ontluchting.
Zo´ontluchting lijkt me wel een goed idee. Wel heb ik de indruk dat in de dunne pijp, de lucht gewoon meegevoerd wordt met het verpompte water.

Het warmte verlies gedurende de nacht heb ik niet kunnen waarnemen, maar het kan er daarom wèl zijn.
Wel iets om te kontroleren.
De aan-afvoer leidingen lopen in in dusdanige bocht, dat ik daar geen grote verliezen verwacht.

Saefti,

wat bedoel je met 3 bar op het verwarmingssysteem ?
Bedoel je met dat laatste de zonnecollector ?
Indien dat zo is dan zie je mijn installatie verkeerd hoor.
Zowel de opwarming via motor als via Eberspacher/zonnecollector hebben een eigen coil (spiraal) in de boiler .
Derhalve zijn de ook de werkdrukken van die afzonderlijke systemen gescheiden.
De werkdruk in het Eberspacher/zonnecollector circuit is zo goed als atmosferische druk.
Ik hoef ook geen overdruk ventiel (zoals het vb in dat tijdschrift) in mijn circuit omdat de (geisoleerde) toevoerslangen van boiler tot collector ongeveer 6 meter lang zijn . Tevens zijn het flexibele slangen die kunnen uitzetten bij drukverhoging gegenereerd door hoge temperaturen.
Ik zei het reeds eerder , ik kan dit systeem opvullen en/of doorspoelen met water uit de tank , of aflaten naar de bilge zo ik dat wens.
Het is dus niet zo dat mijn drinkwater de warmtewisselaar van de Eberspacher of zonnecollector an sich passeert hoor .
Ik warm dus mijn boiler onrechtstreeks op zoals gebeurt met de koelvloeistof van de motor by the way.


Kijk , hier zie je de hoofdspiraal voor Eberspacher/zonnecollector circuit . Op het bankje ligt dan de U-vormige coil voor de koelvloeistof opwarming.





De warmtewisselaar van de Eberspacher


Zo staat ie gemonteerd achteraan , let wel , alles is nu mooi aansloten en functioneel maar ik nam er nog geen foto's van.
De uitlaatslang die je vooraan ziet gaat via een opening achteraan naar buiten , dus geen warme lucht (in de zomer !!) in mijn boot tijdens het opwarmen van mijn water met de Eberspacher.
Met een manuele 3-weg kraan kan ik of de warmelucht naar warmtewisselaar uitlijnen of naar het interieur van de boot.
Flexibility is the name of the game.


Ik sleep de kop van het drukvat er af zodat ik één en ander kon aanpassen binnenin. Zoals ondermeer het 220 volt element installeren , maar ook de magnesium anode , aflaat (winter) enz.
Het had gemakkelijker (en efficienter) geweest om het drinkwater rechtstreeks op te warmen via zowel Eberspacher als zonnecollector , maar ik koos bewust om dat alles apart te houden in functie van gezondsheidsredenen (met drinkwater moet je niet teveel gekke dingen doen ) als om praktische redenen zoals het ontstaan van een lek aan warmtewisselaar van Eberspacher of lek aan zonnecollector waardoor bij afwezigheid en vergeten van uitzetten waterpomp de watertank leeg zou pompen of de bilge van mijn boot vol drinkwater ( elke tank heeft 240 liter water) zou staan

Beste groeten

Sailbleu,

Ik zat er helemaal naast met de beeldvorming van jouw systeem.

Ik meende dat het drink/douche water direct door de warmtecollector ging.

Er wordt een apart circuit verwarmd en daarmee kies je wat je wel niet verwarmen wilt, of waarmee je wilt verwarmen.

Een extra stap, maar veel meer keuze mogelijkheden.

Dat ga ik eerst nog eens grondig bestuderen of ik dat plaatsen kan.
De warmte collector opnemen in het antivries circuit, waar nu al motor, kachel en boiler op staan.
Een nieuw gezichtspunt!!

Saefti,

ik heb bewust gekozen om niet met het motor koelvloeistof systeem te rotzooien.
Dit is te vitaal en gevaarlijk omwille van het risico van lekken in Eberspacher warmtewisselaar en/of zonnecollector.
Daarom de doordachte keuze om afzonderlijke spiralen in de boiler.
Graag het verloop van jouw project , ik ben steeds zeer geboeid en geïnteresseerd in de inventiviteit van anderen.
Wellicht daarom dat ik het zelf ook graag deel , geven en nemen weet je wel.

Beste groetn

Ik heb niet de hele draad gelezen.
Twee leidingen door één buis kun je zo maken.
Ik heb op die manier een buis-in-buis warmtewisselaar gemaakt maar misschien kun jij er ook wat mee.

Deze warmtewisselaar werkte behoorlijk slecht. Dat is juist goed voor jouw want jij wil natuurlijk niet dat de warmte wisselt. Als de binnenbuis maar 15cm is heb je al helemaal geen warmtewisseleffect.

Mooie constructie Gijper , ik bouwde zelf al iets in die stijl voor het koelen van de uitlaatgassen van mijn generator aan boord.
In mijn geval komt het koelwater dan uiteindelijk ook bij de gassen terecht in een vetus mufler en daarmee wordt het geluid sterk gereduceerd.
Helaas is zulke opstelling van geen nut voor me , ik had alles flexibel willen hebben zodat ik de leidingen kan plooien en buigen naar believen richting zonnecollector toe.
Die laatste zal ik waarschijnlijk aan de stuurboord zijkant achteraan monteren.
Ik verving daarvoor eergisteren al één van de railingkabel door een 22mm rvs buis , zodat één en ander stevig aanvoelt voor de montage van die collector.
Die wil ik dan zoals gebruikelijk is voor zonnepanelen op die plaats horizontaal kunnen uitzetten.

Ik ga dus met 2 dunne flexibele slangen werken die ik in één omhulsel breng. Het debiet naar de collector moet immers niet zo groot zijn.
Bedankt voor het meedenken evenwel , dat woordje van dank geldt voor iedereen natuurlijk.

Beste groeten