Onderwerp: koelkast perikelen

ik heb alleen aangegeven dat de spanning op de aansluitklemmen van de compressor moet worden gemeten, maar dat zegt niets over de constatering dat het appparaat veel meer stroom is gaan gebruiken omdat ie zoveel aan staat. Dat zou eerder wijzen op een probleem met de koelmiddelinhoud of andere oorzaak.
Als een compressor uitslaat wegens onderspanning zal de totaal afgenomen
energie niet toenemen, behoudens dan iets meer verbruik wegens startstromen

Saeftinghe schreef :
Toen ik mijn Waeco met een te dunne kabel aangesloten had, startte de compressor heel even en werd daarna weer afgeschakeld door de onderspanningsbeveiliging. De ventilator blijft echter wel een paar minuten draaien. Goed om even te checken of het de compressor of de fan is die draait.

Bij een koudemiddel gebrek zou de compressor steeds langer blijven draaien omdat de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt. Er zit geen lagedruk beveiliging o.i.d. op een koelkast. Ik zou het in de thermostaat zoeken; probeer die door te verbinden en kijk of de compressor door blijft lopen.

Leen

ik zie wel een hoop mogelijke oorzaken, spanningsval en slechter wordende accu kan ik alvast uitsluiten.
ik heb 4 keer cpc 12-110 aan boord dus goed voor een 440 ah, als de koelkast aanslaat zie je nauwelijks verschil in het voltage.
bedrading is dik zat koelkast is afgezekerd met een 2 amp zekering dus zoveel trekt de koelkast niet.
ik denk dat ik het zo langzamerhand moet gaan zoeken in een thermostaat probleem.
koelen doet ie prima, na een week uitgestaan te hebben draait de koelkast 10 tot 15 minuten en dan slaat hij af, het vriesvak is dan allang bevroren, dus lijkt mij het koudemiddel wel in orde, of maakt dat niet uit?.

12v is oke, koelen als een gek,
blijft mi alleen de thermostaat over...

ik ga hem morgen weer uitbouwen en maar gewoon wegbrengen, hopen dat het meevalt.
een havengenoot had zn koelkast gewoon kapot en heeft 260eu neergeteld maar heeft er ook al weer jaren lol van.

ik hou jullie op de hoogte.

Ik heb van een keukenkoelkast ooit een weigerende thermostaat volgespoten met contactcleaner. Heeft daarna jaren vlekkeloos gewerkt, totdat ik zo slim was om met ontdooien (en ijs wegbikken) een koelleiding stuk te meppen.

b100 schreef :
allemaal prachtig, maar geen van die zaken (de 440Ah, geen spanningsval bij de accu, 2A zekering, dikte van de draad) geeft je de garantie dat de spanning bij de koelkast niet inzakt als er stroom loopt.

Je moet het natuurlijk helemaal zelf weten hoor, maar ik zou die spanning daar toch even meten voordat ik de boel ging uitbouwen

Baasklusje schreef :
inderdaad eerst de spanning bij de koelkast meten.
Wegbrengen zal weinig opleveren
Door je vraag hier op het forum te stellen heb je al meer kennis verzameld dan de gemiddelde zeilbootkoelkastenmonteur heeft

Wat Baasklusje zegt;
Eerst even meten, niet op de accu, maar op de klemmen aan de compressor natuurlijk.
Een slechte verbinding of thermostaat hoef je niets voor uit te bouwen en kun je simpel zelf doen.

Die 2 A weet je dat zeker? Dat is 24 Watt, dat is dan wel een heel klein compressortje. Wie maakt ze?
Een standaard compressortje gebruikt 4,5A minimaal tijdens normaal draaien.
Tijdens de start kan de stroom even flink hoger zijn. Een 10A zekering lijkt me juister.
Maar wanneer dit een HEEL trage zekering is, je weet maar nooit, zou ik die eens vervangen door een zwaardere en dan nog eens meten.


Smoot,
TS zegt dat hij koelde, dus er was freon transport. De compressor werkte dus.

Ruud,
Een poreuze leiding lijkt me uitgesloten, alles is overbemeten koper.
Bij de geringste lekkage is het in zeer korte tijd gebeurd.
En er is geen duidelijke lage of hoge drukzijde, wanneer uitgeschakeld, wordt na korte tijd de druk overal gelijk, kan wel 10 bar zijn, afhankelijk van het koelmiddel.
Alleen tijdens comprimeren is er drukverschil, wat zich in, pak weg, een uur tijd helemaal vereffent

ik zal morgen een filmpje maken met mn multimeter erop

b100 schreef :
wel alleen als de compressor loopt, anders heb je gewoon 12,6V....

Baasklusje schreef :
ik zal hem even aan en uit schakelen

2A voor een compressor koelkast is veel te weinig. De koelkast trekt normaal 40W - 70W hetgeen bij 12V overeen komt met 3,5 - 6A. Het kan best zo zijn dat je zekering na enkele minuten lopen warm wordt en ook de draad, waardoor de spanningsval tot onder de 10,4V komt en de zaak zich uitschakelt. Dus wat al vele malen hier gesuggereerd werd, meten op de klemmen bij de compressor, is noodzakelijk en niet heel even, maar zeker zolang als de koelkast normaal draait.
Ik heb ook een dergelijk probleem gehad met een slechte verbinding achter het schakelpaneel. Was na analyse gemakkelijk op te sporen door te voelen.
gr,
Ger

Vorig jaar bij een vriend van mij aan boord, koelkast werkte perfect tot hij in Bretagne lag. En toen plots niets meer.
Bleek het koelmiddel verdwenen te zijn, heel geleidelijk.
Blijkbaar werkt een koeler goed tot heel goed zelfs met weinig koelmiddel, tot het onder een bepaalde hoeveelheid komt.
En dan niks meer. Dure onderhoudstechnieker erbij, na drie warme dagen zonder koelkast, terug koelmiddel erbij, en nakijken. Niets te vinden, koelkast werkt sindsdien weer als vanouds.
Blijkbaar lekt een koelkast altijd wel ergens een heel klein beetje koelmiddel, en je merkt pas dat het fout gaat als hij niets meer doet.
Als je op electrisch gebied niets kunt vinden, toch maar hoeveelheid koelmiddel laten nakijken, en gelijk een lektest laten uitvoeren.

Koelcompressortjes horen ECHT NIET te lekken.
En wanneer er een miniem lekje ontstaat is in zeer korte tijd ECHT je koelmiddel weg.

Zo´n lekje kan ontstaan door een trillende leiding, of door het ergens tegen aan scheuren, of door met een mes het ijs van de verdamper af te halen, of een blikje wat tegen de verdamper schuurt.
Of gewoon door slijtage van het koelmiddelin een leiding bocht, dit laatste duurt doorgaans 50 jaar.

ik heb vandaag de koelkast uitgebouwd en als eerste gemeten op de voedingsspanning, deze komt bij opstarten niet onder de 12,3 v .als de koelkast eenmaal draait loopt de spanning weer op naar bijna 12,7 v dus het spannings verhaal zit wel goed.
ben even verder gaan checken en alles werkt zoals het moet, het mechanische gedeelte van de thermostaat werkt ook want je ziet dingetje intern bewegen en reageren op temperatuursverschillen.
de koelkast is na opstarten binnen een kwartier goed koud met ijs in het vriesvak dus het koudemiddel zal ook wel in orde zijn.
het enige wat overblijft is dus de electronica en dus het hysteresis achakel gedeelte.
ik heb inmiddels een digitale temperatuurmeter gekocht met hysteresis regeling, het dingetje kan schakelen tussen de min 18 graden en plus 50 graden met een afwijking van een halve graad.
de temperetuurregelaar ga ik als bypass aan sluiten over zn eigen regelaar.
ik denk dat dan het euvel wel verholpen is.
helaas heb ik natuurlijk weer de hoofdprijs, kom ik thuis met de regelaar ,sluit hem aan en wat denk je ? een paar digits kapot in het display ruilen? geen probleem meneer we zijn maandag om 1300 uur weer geopend

Saeftinghe schreef :
Je hebt gelijk, maar toch verdwijnt er elk jaar koelmiddel uit honderden airco's van auto's en koelkasten in boten.
Zeker als de installatie ouder is als 5 jaar is dit in veel gevallen de reden waarom de koelkast het slecht begint te doen.
En in veel gevallen koelt hij net voor het uitvallen beter als voorheen. Daarom dat ik in dit geval ook denk dat het hiermee te maken kan hebben.
Blijkbaar is er in veel gevallen toch een verlies van koelmiddel, zo miniem dat het niet te meten is, maar toch zo groot dat je na een 5tal jaren problemen kunt krijgen.

Mijn koelkast had hetzelfde probleem. Temperatuur was op minimale koude stand al veel te koud. En steeds kort draaien en korte tijd niet draaien.

Probleem was dat de voeler van de thermostaat niet goed tegen de verdamperplaat zat. Alles losgenomen, einde voeler een paar lusjes gemaakt en dat met warmte geleidende pasta tegen de verdamperplaat vastgezet.
Om nu de koelkast koud te krijgen moet de thermostaat wat verder ingesteld worden en als het geheel koud is, draait het met langere tussenpozen.

Tony 2920,

De compressortjes op onze schepen en in de huishoud koelkasten hebben een borstelloos 3 fasen motortje helemaal in de behuizing ingebouwd, geen enkele seal, daar kan domweg niets lekken bij goede installatie.

Bij auto´s weet ik niet hoe het zit, mogelijk zit daar wel een seal om een as en kan er wat lekken bij 10 tot 20 bar druk.
Al zou ik verwachten dat die 5 a 6 pk toch ook wel mogelijk over te brengen is met een magneet koppeling.
Maar bij auto´s heb je natuurlijk veel kans op steenslag tegen de condensor, dus eerder kans op lekkages.

in de aircopomp bij een auto zit een keerring om de as , ondanks dat deze zelden ernstig lekken onsnapt er wel eens wat.
de meeste lekkages bij auto,s komen door lekke keerringen van de koppelingen en inderdaad lekke condensors.
overigens werkt het geheel op een kleine 10 bar.
het circuit van een koelkast is geheel gesloten en kan dus normaal gesproken niet lekken, is er wel een lek dan is het gauw gedaan met de koelkast.

ik heb vandaag de temperatuur controller aangesloten en het werkt perfect.
aangezien ik de gebruiksaanwijzing thuis had liggen moet ik e e a nog fijn afstellen maar vooralsnog gaat ie weer als vanouds.
de controller heb ik nu volgens mij ingesteld op -5 , de voeler heb ik in het vriesvak gefixeerd op de plaats van de oude voeler.
de oude voeler afgekoppeld en de draden aangesloten op de controller.
in de eerste testrun draaide de koelkast een kleine 15 minuten en sloeg netjes af bij -5 graden, na bijna twintig minuten sloeg de koelkast weer aan voor een minuut of drie enz enz.
wat mij betreft prima dus. nu nog de fijnafstemming en klaar is klara totale kosten 40 eu en een uurtje werk

Beste B, je mag en kan je nieuwe regelaar ook gewoon de kast of ruimte temperatuur laten meten, je hoeft niet perse op de verdamper te meten. Je vorige thermostaat was hiervoor speciaal voor ontworpen net als je thermostaat in je huiskoelkast. Als je nu een kabelvoeler heb kun je die op ongeveer op een halve hoogte van je koelbox plaatsen en dan heb je ook niet van die rare instelwaardes.

ja daar zat ik achteraf ook aan te denken om de voeler lager in de kast te monteren.
misschien ook wel beter.
dank voor het meedenken ruud