Onderwerp: koelkast perikelen

wij hebben aan boord een isotherm koelkast van 5 jaar oud, bonnetje van de vorige eigenaar toont een bedrag van een dikke duizend euro, moet wel iets goeds zijn zou je denken.
nu is het rare dat de koelkast ineens na een paar jaar goed werken heel vaak aanslaat, ik heb het een tijdje bijgehouden en hij slaat om de drie minuten aan en draait twee minuten.
de koeling van het ding is prima en ook het vriesvak werkt goed.
nu ben ik al aan het experimenteren met de draaiknop maar dat heeft weinig effect, als de koelkast koud is en draait dan gaat ie wel uit als ik de knop terug draai.
probleem is dus dat ie te vaak aanslaat.
heb inmiddels de rubbers gecontroleerd en de sluiting is prima, vervolgens de hele koelkast uitgebouwd en gekeken of de fan draait en of ie niet te warm wordt, lijkt alles normaal.
fan draait goed, geen stofnest, genoeg frisse lucht aanvoer, pomp wordt niet warm kortom alles lijkt technisch in orde.
maar waarom slaat dat kreng zo vaak aan en vreet ie een gat in mn 440 ah.

als iemand een goed idee heeft wat de oplossing biedt krijg ie van mij een krat bier.

vaak aanslaan klinkt als te kort gas er in...
wellicht dat bij laten vullen helpt!

Zit er nog genoeg koelmiddel in? Kleine lekkage?

@edit. De Verleiding was iets sneller

de-verleiding schreef :
maar hij koelt wel goed, ja sorry ik ben automonteur heb alleen verstand van airco,s.
maar dan zou het ook moeten weglekken toch?

te lage spanning (geen 12,6V tijdens koelen) bij de koelkast door corrosie in de verbinding?

Baasklusje schreef :
heb ik wel gemeten, alle bedrading bij mij aan boord is nieuw en overbemeten. koelkast draait op vmvk 2,5mm.
mn accu,s staan gemiddeld boven de 12,9v en komen nooit beneden de 12,4v.
zonnepaneel en c-tec lader en 75 amp volvo dynamo werken perfect, schakelpaneel voor deze zwaardere verbruikers zijn ook zwaar uitgevoerd.
heb afgelopen winter alles vernieuwd.

Ik denk natuurlijk als eerste aan de thermostaat, deze geeft immers het signaal of van starten en stoppen.

Airgead schreef :
hij reageert wel op de thermostaat, als ik hem iets lager zet stopt ie ook met draaien. blijft raar.

Als het geen isoterm met een koudebatterij is, maar een met een plaat met kanalen dan is het voor 99% zeker een miniscuul klein lekje in een kanaal, ontstaan daar een blikje of fles. Moeilijk op te sporen. Gas laten bijvullen helpt natuurlijk wel voor een tijdje.
Paul

b100 schreef :
Ja, maar het gaat om de hysteresis lus.
Goed, het kan ook wel wat anders zijn.
Hysteresislus: als het warmer wordt dan bijvoorbeeld 7 graden slaat de koelkast aan, dan draait ie tot het bijvoorbeeld 4 graden is, en slaat af. Pas als het 7 graden is slaat hij vervolgens weer aan. De hysteresislus is dan 3 graden. Dit voorkomt dat hij constsnt af en aan slaat. (als de hysteresislus dus veel te klein is geworden krijg je hetzelfde gedrag als je beschrijft)

b100 schreef :
In de handleiding van onze isotherm staat dat die met 6mm2 moet worden aangesloten.
Zet er maar eerst eens een multimeter op om te zien of je geen spanningsval hebt.

6mm2 lijkt me zwaar overbemeten voor een koelkast, zou makkelijk 30A permanent moeten kunnen hebben en als een koelkast dat trekt zou ik m eruit gooien .

Overigens: Als VmVk is gebruikt is dat een landkabel, dus met een stugge kern. Per definitie niet geschikt om te gebruiken aan boord van schepen.
In scheepsinstallaties van formaat hoort eigenlijk soepele kabel en draad met meerdere aders en liefst vertind, zoals destijds Vusk (zal tegenwoordig wel anders heten)

b100 schreef : Dat zou ik voor een koelkast nou niet echt overbemeten noemen hoor... Het gaat er niet om hoeveel stroom de kabel maximaal kan hebben, maar om de spanningsval die je krijgt als de kabel stroom gaat voeren. Die spanningsval is afhankelijk van de stroom, maar ook (recht evenredig) van de kabellengte.

Een koelkast kan misschien wel 10A kortstondig trekken (die van mij is op 15A afgezekerd). Als je dan een 2.5mm² kabel van 3m lang tussen de accu en de koelkast hebt, dan zal de spanning al bijna 1V inzakken. Dat betekent dat je van de 12.4V die jij blijkbaar minimaal op de accu meet nog maar 11.4V overblijft bij de koelkast. Als je kabel 4m lang is, is de spanningsval al 1.2V.

Ik zeg niet dat dit de oorzaak is van jouw problemen (want blijkbaar koelt hij wel), maar 2.5mm² is echt weinig voor een koelkast en dat zou best rare problemen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld dat hij kort na het inschakelen al weer uitschakelt omdat de spanning te laag is geworden en dan na een tijdje weer inschakelt omdat de spanning zich heeft hersteld. Misschien kun je eens kijken bij de installatievoorschriften van de koelkast; daarin zou een advies moeten staan. Voor mijn Waeco CU-55 setje geldt dit advies:



Voor een kabellengte van 3m wordt dus 6mm² geadviseerd. Dat is wel aan de ruime kant, maar ik zou zeker 4mm² gebruiken.

Is de koelkast wel rechtstreeks op de accu aangesloten (eventueel via een relais), of loopt dit via je schakelpaneel? Als het via het schakelpaneel gaat, dan is de kabellengte wellicht nog veel groter dan 3m.

Zoals gezegd: misschien is dit niet de oorzaak, maar ook al omdat onlangs de bekabeling is vervangen (wat ik begrijp uit jouw bericht), dan zou ik er zeker naar kijken.

(en inderdaad is gebruik van kabel met massieve kern niet verstandig aan boord)

De meeste (compressor)koelkasten hebben een onderspanningsbeveiliging. Die zorgt ervoor dat hij afslaat als de spanning (bij de koelkast) onder de 10.5 V (of zo) komt. Als je bekabeling te dun is, of er zijn te veel overgangsweerstanden, dan zakt de spanning net in als de koelkast aanslaat. Op dat moment trekt ie namelijk even veel stroom (kan wel even 6 - 10 A zijn). Gevolg: hij slaat meteen weer af. Na een paar minuten slaat hij weer aan, af, aan, af, etc.

Hoe ik dit weet? Ik spreek uit ervaring...

Probeer dus de spanning bij de koelkast eens te meten op het moment dat de compressor aanslaat. Met een goedkope multimeter lukt dat niet altijd, want die zijn te traag.

Succes, Bart

Vergelijkbare problematiek ooit gehad door een te grote spanningsval, zou heel goed kunnen dus. Uiteindelijk de controller met thermostaat een aparte setje voedingsdraden gegeven, want alleen de dikke draden naar de compressor was niet genoeg.

Waren de oude draden dikker? Dan zou ik dat als eerste schuldige zien. Zoals gezegd: meet de spanning over het gebeuren als de koelkast draait en vergelijk die met de spanning als de koelkast stilstaat.

suspect change!
Bedrading is vervangen, dus meten is weten (en toch wel echt HEEL makkelijk te meten )

Bij ons was het gewoon een spanningsval (onderspanningsbeveiliging sloeg aan) door te dunne draad over te lange lengte (15m kabel per pool).
Over deze lengte is 6mm2 niet overdreven.

Maar kan natuurlijk ook de hysteresis lus zijn, maar begin bij 't begin en meet of het beestje stroom genoeg krijgt

misschien is inmiddels de accu ook slechter geworden waardoor dit zich nu pas manifesteerd

Mijn gedachten, heeft altijd goed gedraaid dus bekabeling of in ieder geval de diameter kan geen aanleiding zijn.
Wat wel kan zijn is; de thermostaat is een met damp gevuld elementje toch? Een capilair zogezegd? Hierin kan in de loop der tijd een afwijking in ontstaan en dus in de in en uitschakelpunten.
Anders zou een te kort aan koelmiddel een oorzaak kunnen zijn wat wel visueel zichtbaar kan zijn namelijk het aanvriezen van de verdamper zal van een geheel oppervlak afnemen naar een steeds lokale plek. De omvang van koude plek wordt steeds minder en is er minder overdracht en dus meer en langer draaien van de koelcompressor wat uiteindelijk zal lijden tot het continu draaien.

Oplossing: bij een stilstaande koelkast met een zeepsopje de lekkage opsporen en mogelijk als het op een aansluiting is een Koelmonteur er naar laten kijken. Is de verdamper lek is er niets meer aan te doen omdat dit een dun alu plaat is en niet repareerbaar.

Een koelcompressor trekt bij opstarten kortstondig maximale stroom en dat zakt daarna terug tot de nominale waarde, (max ergens rond de 5A bij ca 60Watt). De leidingdoorsnede wordt vwb. spanningsval in principe daarop geselecteerd dus daarmee is bij de meeste boten een 2,5mm2 al genoeg en een 4mm2 fors.
uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Niettemin, de spanning meten op de aansluitklemmen van de compressor in bedrijf is de beste methode om te bepalen of er een probleem is met leidingweerstand. Als de spanning daar niet onder de 11,5V komt zal dat het probleem waarschijnlijk niet veroorzaken, standaard zou die tot ca 10,4V gewoon moeten doorwerken.

Hysteresis oftewel defecte thermostaat zou idd. kunnen, verlies koelgas geeft waarschijnlijk ook invriesverschijnselen.

Hurley Ruud schreef : Dat is dus de vraag. Bennie schreef eerder dat alle bekabeling nieuw is; ik begrijp daaruit dat deze is vernieuwd. Zo niet, dan is het nog steeds goed mogelijk dat de spanning op de compressor al die tijd tegen de grens zat en nu door andere oorzaken, zoals slechtere verbindingen, iets slechtere (oudere) accu, de grens wel is overschreden.
HPV schreef : Je moet de diameter toch ook selecteren op de maximale stroom, ook al is deze korststondig? De kortstondig hoge stroom zal een kortstondig hoge spanningsval veroorzaken, waardoor de compressor zich zou kunnen uitschakelen. Of zou een compressor een kortstondig te lage spanning wel accepteren en pas uitschakelen als deze gedurende een bepaalde tijd lager blijft?


2.5mm² is mijns inziens gewoon erg krap voor een koelkastaansluiting, helemaal als de kabel langer dan zo'n 2m is. Persoonlijk zou ik die mogelijke oorzaak gewoon willen wegnemen.

er is wel een kanttekening te maken:
Aan het eind van de leiding moet er nog voldoende "stroom" overblijven om de zekering te laten doorsalaan in geval van kortsluiting. Deze kortsluitvastheid regelt de waarde van de smeltveiligheid of zekering / automaat e.d.

De "open" spanning op het apparaat in rust zal bij benadering de accuspanning zijn, de bedrijfsspanning daalt als gevolg van stroom en weerstand in het leidingcircuit.
Bij het opstarten zal er zeker een tijdelijke daling zijn, maar die is denkelijk niet groot genoeg om problemen te veroorzaken want het apparaat komt gewoon in werking en blijft dat gedurende een periode.

Tijdens gebruik daalt de stroom tot de nominale waarde en dat is aanmerklelijk minder dus zal de spanningsdaling ook minder zijn. Juist zaak om de spanning te meten op dat moment en dan ook echt op de klemmen van de compressor. Dan weet je pas iets zinnigs te zeggen over de electrische voorziening.

Bijna alle tips zojn al gegeven.
Is er nog voldoende ventilatie voor de agregaat?
Recent iets veranderd dat dit probleem kan veroorzaken.
Kortweg controle:
Contoleer ventilatie ventilator aanwezig en defect.
Word de verdamper plaat in koelbox koud.
Meet spanning bij de aggregaat.

zo, gelukkig nog meer mensen die zeggen 'te weinig spanning'.

het is natuurlijk ook zo logisch als wat:
- de draad van 2,5 mm2 is te dun
- alles is vrij nieuw, dus de corrosie in de aansluitingen is net pas begonnen
- de onderspanningsbeveiliging laat de koeling snel afslaan, zonder stroomverbruik loopt de spanning weer op, aan gaat ie weer, en de spanning zakt...
- koelmiddel lekt niet 'een beetje' weg, als er een lek is dan gaat alles ervandoor (net als bij een lekke fietsband, eigenlijk).

meet nou ff die spanning aan het koelkasteind van je nieuwe 2,5mm2 draadjes

deze vond ik toen ik hetzelfde probleem had met de koelkast:

Vrijwel alle mogelijkheden zijn al genoemd.

Spanningsdip die onder de afslagspanning komt geloof ik niet, hij draait immers 2 minuten.
Wanneer dit de oorzaak zou zijn draait hij mogelijk een seconde.

Lekkage lijkt me ook onwaarschijnlijk, het freon inhoud is te klein om zo lang te blijven koelen. De freon is zeer snel verdwenen.

Probeer eens de thermostaat los te nemen en met de hand te schakelen.
Wanneer hij bij hand schakelen correct reageert is het de thermostaat. Dit is het meest voorkomende euvel.

De kontrole volgorde is:
-Spanning meten tijdens starten. dipt hij onder4 de afslagspanning?
Oorzaak bedrading.
-Thermostaat controleren.
-Lekkage zoeken. wanneer hij ook maar iets koelt is er geen lekkage.
Meest te verwachten mogelijkheden; Koppelingen, meestal te zien aan een piepklein olievlekje, en de verdamper ergens doorgesleten van schuren door flessen/blikjes.

Bij een lekkage en dan bij bv een poreuze leiding of verdamper is niet in een keer de vulling van het systeem verloren en zeker niet als de " lekkage " aan de lage drukzijde is van het koelsysteem