Onderwerp: Overweging aanschaf ISOTHERM CLASSIC COMPACT 2001

Deze winter aan de slag gegaan met het stroomverbruik op onze boot en ben gaandeweg onze stroomverbruikers in kaart te brengen. Zo ben ik achter een grootverbruiker gekomen 15A opstart en vervolgens 5,6A in gebruik. Jawel een koelbox van ongeveer 30 jaar oud, maar doet het nog wel.

De huidige zit op 12v en 230v afhankelijk of de walstroom erop zit. Navraag bij de winkel leert mij dat ze aangeven 230v niet aansluiten, omdat het verbruik toch minimaal is en de acculader dit meer dan voldoende kan compenseren. Wat vinden jullie hiervan? Indien wel nodig waar moet ik rekening mee houden?

Eventueel zekering van de koelunit met 6A dan een glaszekering met houder?

Alle tips zijn welkom voor deze ontdekker van het boordnet op de eigen boot.

het enige verschil dat je zou kunnen hebben zijn evt verliezen van de akku lader en evt verliezen over de (te dunne) 12v kabels

de opstart en verbruiks vermogen zou verder gelijk moeten zijn , of er nu 12 of 230v gebruikt wordt

je noemt het een 'koelbox' , is het een losse compressor koelbox of een ingebouwde koelkast met compressor ? als het ingebouwd is kun je veel meer besparing bereiken door de isolatie grondig te verbeteren waardoor de koelkast minder snel kou verliest (warm wordt) en dus minder lang en minder vaak aanslaat

Dank voor je bericht. Ik ben in overweging voor de volgende www.georgekniest.nl/artikel/12...ic-compact-2001.html. We hebben dus een bak aan boord met klep erop. Deze is geïsoleerd en enkel waar de koelleiding naar binnenkomt is vervolgens opgevuld met schuim. Uiteraard wil ik dat weer hetzelfde maken.

ik zie niet in waarom je de hele boel zou vervangen als het oude nog goed werkt ?

danfoss compressor systemem zijn niet heel veel verbeterd kwa rendement , om iets te bevriezen of koud te maken heb je nog steeds xxx aan vermogen nodig en als je nu een danfoss bd35 of 50 hebt en die gaat vervangen door een danfoss bd35 of 50 zal er weinig veranderen

mijn mning is dat je veel beter eerst de isolatie kunt aanpakken en daar besparing uit haalt

Interessant antwoord. Zoals ik al schreef ben ik me aan het verdiepen in electra en het bijhorende verbruik aangezien ik niet heel lang op de accu's kan 'overleven'. Ik vind een opstart van 15A en verbruik van 5,6A vrij veel ten opzichte van 5A opstart en gemiddeld 0,65A.

Kan het mis hebben? Tuurlijk is het zonde om iets te vervangen wat het nog doet. Eens in de zoveel tijd lijkt het apparaat wel kuren te hebben, maar hersteld zich dan wel weer.

Hoe kijk jij dan tegen verbruik aan?

5,6A lijkt een absorptie KK en 0,56 een compressor KK

op 5,6 loopt je accu leeg; is niet te doen..

EDIT; na 2 jaar ergernis van gesmolten kazen, meuk eruit gedan (was 12v, 230v, gas type) en nu 12v compressor type, met zonnepanelen bij te houden zonder probleem

Je moet eerst weten wat je nu hebt..
Veel losse koelboxen werken op 12 volt niet met de compressor maar met een Peltier element . Die zou ik er wel uit willen maar wanneer een goede koelbox ook op 12 compressor draait dan serieus de optie van Rene overwegen (Isoleren verlaagt ook het stroomverbruik immers.
Anderzijds is onze compressor na 30 jaar kapot gegaan.. dat was de reden van vervangen aan deze kant. (hebben ook niet het eeuwige leven)
Gemiddeld verbruik van 0.65A is gemiddeld over wel draaien (aanzienlijk meer dan die 0.65 en niet draaien (0 A).

sy helios schreef :
Dit is ook onze gedachte om hier naartoe te werken met een zonnepaneel, zodat we ook eens voor anker kunnen gaan en nog steeds een koud biertje kunnen drinken. Uiteraard kan het nu ook wel, maar dan moeten we de motor even draaien om het op te vangen.

davidbirnie schreef :
5.6A als hij draait geeft 0.65Ah als hij 10 minuten per uur draait
alleen als hij constant draait na afkoelen (dus eerst een uur of 3 laten draaien om alle warmte uit de box te krijgen) en dan nog steeds 60 minuten per uur draait zou ik me zorgen maken , en dan zou ik als nog eerst naar de isolatie kijken , of de thermostaat , of the koelkast ietjes hoger zetten

ps wat zit er nu precies in ? peltier of compressor ?

Bijgevoegd wat foto's uit de handleiding. Nogmaals ik probeer het e.a. uit te sluiten en gezien de boot 30 jaar oud (uit 1989) is en de folder uit 89 komt vermoed ik dat dit bij elkaar hoort.

Compressor dus...
andere vraag: heb je de condensor wel schoon gemaakt met stofzuiger of perslucht lid? Deze hebben nul de neigen de stof uit de boot te verzamelen en daarmee het koeling te belemmeren. (Was bij bij een vilten dekentje geworden)

Ook met een nieuwe compressor hou je de uitdaging de bak te isoleren overigens..

davidbirnie schreef :
Bij gelijke rpm’s zullen die oude en de nieuwe ongeveer evenveel vermogen opnemen , ik heb net de specs van de bd35f nagekeken en daar is het verbruik tussen de 3 en 6.xA , afhankelijk van de draaisnelheid van de compressie (is instelbaar)

Ik zie niet hoe je zonder extra isolatie je gebruik heel veel kunt verminderen

Isolatie is het belangrijkste, daarna komt de condensor.
Condesors met die dunne platen vlak bij elkaar geven wel meer warmte overdracht, maar verzamelen ook zeer snel veel stof en doen dan niets meer, zoals iso788Hans al noemde.

Het koelmiddel zou ook nog wel het verouderde soort kunnen zijn.

De compressortjes zijn behoorlijk in efficiency verbeterd, dus mogelijk zou het nieuwste type veel verbetering kunnen geven.

Let dan bij aankoop wel op dat de condensor geen stof kan gaan verzamelen en goede lucht circulatie mogelijk is.

Ik heb onlangs m´n 20 jaar oude koelsysteem vervangen, het stof verwijdern uit de condensor was zeer lastig.
Het dagelijks verbruik is met zo´n 25% verminderd van 20 tot 15 Ah per dag.
Overdag, wanneer er overschot aan zonnestroom is worden een paar flesjes water bevroren, die in de nacht weer deels ontdooien.
Dat gebeurt met een veel beter rendement dan via de accu mogelijk is. Wordt geschakeld (en gemeten) via de load uitgang van een 100/20 Victron lader, gemiddeld 200Wh per dag

Davidbimie schreef
Dat oude spul keer vernieuwen kan denk ik geen kwaad, zou wel onderzoeken welke zelfbouw componenten (compressor/verdamper) het zuinigst zijn. En dan een nieuw koelkastje bouwen mooi winterproject. Indien de koelkast "te groot" is kun je ook overwegen die kleiner te maken, een kleinere koelkast is ook zuiniger. Als je de isolatie dikker maakt word de koelkast vanzelf iets kleiner. Niet alles hoeft in de koelkast maar een koud drankje of boter / margarine uit de koelkast of die te dikke vis die onderweg gevangen is en niet in een keer op kan helft in koelkast bewaren voor morgen, is erg fijn.

Freek

Alle voorgenoemde oorzaken en redenen kunnen heel goed een oorzaak zijn van een slechter rendement.
Alleen mis ik nog een hele belangrijke namelijk het verlies van koudemiddel. Als je in zo een klein systeem een gram of tien / twintig kwijt bent geraakt 8n de loop der jaren dan kan je systeem bijna niet anders meer dan continu blijven draaien om de gevraagde temperatuur te halen.
Als er te weinig in zit zul je nagenoeg geen vloeistof hebben om t verdampen en dus warmte te ontrekken aan je koelbox. Mocht je de mogelijkheid hebben om dit te meten (druk en temperatuur) dan weet je al veel.
Ook zou je de heetgas temperatuur kunnen meten na je compressor, daarmee is ook redelijk na te gaan hoe de toestaan van je koelsysteem is.

Dank jullie wel voor alle informatie. Het vervangen van de apparatuur is te overzien en de verbinding is zelfs nog makkelijker. Ik ben echter ook eens aan de slag gegaan met onderzoek wat betreft isolatie. Hebben jullie hier tips / tricks voor?

Ik moet nog even gaan kijken naar de isolatie of het er wel of niet in zit, maar aan de binnenkant van box bijna zeker niet. Deze is volledig 'glad' en geen indruk dat daar iets van isolatie zit.

aerogel van ali of zoiets aan de buitenkant vd box?

www.kingspan.com/nl/nl-nl/prod...therm-k12-frameplaat

davidbirnie schreef :
Het kan natuurlijk dat er binnen en buiten een afwerklaag op zit die glad is met isolatie er tussen.
Kan je vanuit 1 punt de wand aan de buitenzijde en de binnenzijde meten? Dan weet je de dikte.
Verbindingen in koelmachines moeten eigenlijk gesoldeerd worden, de zogenaamde “flair” koppelingen gaan bijna altijd lekken met als gevolg een slecht werkende koeler. Buiten dat moeten de leidingen gevacumeerd worden voordat er gevuld word.