Onderwerp: Kleppen stellen Yanmar 3gm30

Heb vanmiddag de kleppen gesteld van de Yanmar 3gm30.

Heb om het gemakkelijk te maken, de startmotor er af gehaald om de cilindernummers op het vliegwiel te zien staan tijdens het rond draaien van de krukas.
Op de krukas heb ik dop 27 gezet om met de klok mee deze gemakkelijk rond te kunnen draaien.
Om het bovenste dode punt van de cilinder op te zoeken moet je feitelijk weten hoe de werking van een vierslag moter werkt. In feite is de stelregel van de vierslag te onthouden namelijk ICAU!
Te weten inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en uitlaatslag.

Stap 1. Om het tuimelmoment van de kleppen te bepalen heb ik bij cilinder 1 (1e vanaf het vliegwiel bekeken) dusdanig de krukas gedraaid (met de klok mee) om net voor de inlaatslag (uitlaat en inlaatklep staan dan dicht) dus cilinder staat op BDP. dat is het moment de kleppen te stellen koud 0,2 mm zowel in als uit!

Stap 2. de krukas verder draaien (240 graden) naar de 3e cilinder (merk 3 op het vliegwiel)
dit is dan weer het moment net voor de inlaatslag. Dus beide kleppen staan dan dicht en moeten de 0,2 mm speling hebben.

Stap 3. weer 240 graden draaien (met de klok mee) de 2e cilinder Merk 2 op het vliegwiel op het BDP te krijgen. vervolgens deze kleppen stellen.

Als ik het goed heb lijkt mij dit de manier van kleppen stellen bij deze 3 cilinder.

Bedankt voor de mooie toelichting.
Ik moet er ook eens een keer aan beginnen..

Heb bij de yanmar specialist navraag gedaan of ik de volgorde wel goed had gedaan. Bovenstaande klopte niet helemaal.

Hieronder de juiste manier, eigenlijk heel eenvoudig.

Tuimelmoment cilinder 1 bepalen. Dus einde uitlaatslag, begin inlaatslag! (Dus BDP) vanaf dat moment de krukaspoelie 360 graden met de klok meedraaien. Voor het gemak kun je ook de startmoter er uit halen en vervolgens checken merkteken nr 1. Dat is het moment om zowel de inlaat als de uitlaatklep te stellen op 0,2 mm.

Daarna komt cilinder 3 aan de beurt. Ook weer het "tuimelmoment" bepalen om vervolgens 360 graden door te draaien op merkteken 3. Dan weer kleppen stellen.

Als laatste cilinder nummer 2 op tuimelen zetten en dan ook weer 360 graden en op merkteken 2 zetten. Vervolgens deze kleppen ook stellen.

Groetjes Albert

Sinds mijn 2cv en bmw boxer eigenlijk altijd op een hele pragmatische manier de speling bepaald: je zoekt gewoon de positie met de meeste speling door de krukas te draaien en de voelermaat te checken... dat afstellen. Een rotatie maken en dan checken...
Het geklapper is dan weg en motor loopt goed. Ook geen verbrande kleppen gehad.
Gaat al 40 jaar super...

Je wilt eigenlijk dat van de klep die je wilt afstellen, dat de tuimelaar of stoter etc op de basiscirkel zit van de nokkenas. Dus niet op het begin van de nok, maar op het kale gedeelte van de nokkenas zegmaar.

Want je hebt ook speling als hij net op de nok begint te "rijden" en dan stel je dus de klep niet goed af.
Teveel speling.

ISO788 Hans schreef :
+1 zo doe ik het ook. Geen ingewikkeld specifiek volgorde schema

Nachtvlinder schreef :
Als je er verstand van hebt kan dit prima. Maar als beginner kun je, voor de zekerheid, beter de methode van het instructie boek aanhouden.

madoc schreef :
Precies , sowieso is het verstandig het een keer voor te laten doen door iemand met wat ervaring want het nauwkeurig meten op zich met een voelermaatje is op zich al iets wat je moet leren. Want strak er tussendoor passen bij de juiste afstelling is niet bij iedereen hetzelfde en kan best 0,1mm uitmaken en 0,1mm te los is niet erg maar te strak kan wel problemen geven.
Ad

Hier al eens eerder besproken.
zeilersforum.nl/index.php/foru...en?start=%1$d#879140

Aluhooftrimmer schreef :
Precies,
je stelt de kleppen van de cilinder die op het BDP van de arbeidsslag staat
dus eerst op tuimelen zetten en dan 360 graden verder.

bij een 4 cilinder is het makkelijker: staat cil 1 op tuimelen dan kan je cil 4 stellen

Gr Erik

Klopt de 4 cilinders zijn veel makkelijker te stellen, maar als je dit weet per cilinder is het ook met een half uurtje gepiept!

Ja bij een 4 cilinder is het makkelijk te onthouden namelijk; 1e tuimelen 4e afstellen som is altijd 5. Daarna 2e tuimelen is 3e afstellen. Vervolgens 3 tuimelen 2e afstellen en als laatste 4e tuimelen is 1e afstellen.

Bij een 6 cilinder is de som 7 dus 1e tuimelen is 6e afstellen etc.

Yellow Boat schreef :
Wat geldt voor schoten geldt dus ook voor klepstellers:'when in doubt;let out.'

Bas van Dijk schreef :
Dat verband moet je toch eens nader uitleggen
Ad

Te los is minder erg dan te strak.. Dat is alles wat ik bedoelde

Dus als je twijfelt over je schootspanning beter iets laten vieren (let out)

Evenzo als je twijfelt over tikkie strakker of losser op je kleppen beter wat losser omdat weinig speling een verbrande klep oplevert (worst case) en teveel wat vermogensverlies en op langere termijn misschien sneller slijtende tuimelaars

Kun je eigenlijk horen of op andere manier merken wanneer het tijd wordt kleppen te stellen? De speling neemt vanzelf toe toch? En wat merk je voor vershil nadat de kleppen gesteld zijn?

Klepspeling neemt vaak af.

Heb ik van Wikipedia: (maar wel interessant, wist ook ff niet waarom klepspeling afneemt...)


“Klepspeling is de ruimte (speling) tussen de tuimelaar en de klepsteel of tussen de nok van een bovenliggende nokkenas en de nokvolger.

Doordat de kleppen erg heet worden, vooral de uitlaatkleppen, zetten ze uit en de klepsteel wordt langer. Om die verlenging te compenseren moet er een kleine ruimte aanwezig zijn tussen de bovenkant van de klepsteel en de klepbediening; de klepspeling. Door slijtage van de kleprand en de klepzetel in het motorblok komt de klep steeds wat dieper in het blok te liggen. De klepspeling wordt daardoor steeds kleiner. Bij oudere motoren zonder hydraulische nokvolgers moet de speling daarom regelmatig gecontroleerd en afgesteld worden.

De volgende problemen kunnen optreden bij een niet goed afgestelde klepspeling:

Te grote klepspeling zorgt ervoor dat de klep te laat en niet ver genoeg opengaat, waardoor er niet voldoende tijd is om de cilinder te vullen en te legen. Dit kan merkbaar zijn aan een tikkend geluid in het motorblok en vermogensverlies.
Te kleine klepspeling zorgt ervoor dat de klep niet lang genoeg (of in extreme gevallen zelfs helemaal niet) in rusttoestand tegen de klepzitting komt. Hierdoor kan de hitte van de klep onvoldoende afgevoerd worden en als de klep niet geheel sluit, bestaat het risico dat de klep verbrandt. Tijdens het rijden kan een te kleine klepspeling niet tot nauwelijks worden opgemerkt. Een te kleine klepspeling is dus het meest risicovol aangezien dit motorschade kan opleveren”

Dus te kleine klepspeling merk je niet... maar kan wel tot schade leiden!

Dus te veel speling: merkbaar vermogenverlies.
Te weinig speling: onmerkbaar vermogenverlies.

Typisch wikipediaverhaal.

de praktijk is dat ik ze eerder te los zie bij het stellen dan dat er te weinig speling komt. tuimelaars, stoters etc.. blijkbaar daar ook slijtage...
Bij mijn BMW R100 hoorde ik het direct maar voelde ik het ook (mits carburateurs goed gesynchroniseerd waren)

Gijper schreef :
Huh? Waar staat in dat verhaal dat te weinig speling onmerkbaar vermogensverlies oplevert? Dan lees jij wat anders dan ik lees...

Moraal van het verhaal is dat klepspeling periodiek controleren altijd belangrijk is, omdat je een te kleine klepspeling niet merkt, totdat het te laat is...

ISO788 Hans schreef :
Bij een benzinemotor is dat ook anders dan bij een diesel. Daar hoor je het tikken al snel als ze te wijd staan maar bij een diesel is dat niet zo omdat ge daar ook de inspuitpomp en de verstuivers hoort "tikken".
Daarnaast heb je bij een diesel eerder verbrande kleppen ( vooral de uitlaatkleppen) omdat de temperaturen in de cilinders veel hoger worden dan in een benzinemotor .
Ad

Elke 2 jaar of 400h zegt Volvo Penta. maar eens gaan doen dan. Waarom ook elke 2 jaar indien de motor nauwelijks uren zou maken?