Onderwerp: Oud lummelbeslag renoveren of vervangen

Ik ben bezitter van een Aldebaran bouwjaar 70's met aan de bestickering te zien een nog originele Neutmast en giek. Het lummelbeslag is echter aan vervanging / renovatie toe, zie foto's. De stalen scharnieras is nogal ingesleten op het aluminium omhulsel. De kunststof bus heeft het al een hele tijd geleden begeven ben ik bang. Er zit dus veel verticale speling op het deel dat alleen horizontaal - met de giek mee - zou moeten kunnen draaien.

Renovatieplan:

Draaiend deel losmaken van mastbevestigingsdeel
+ As verwijderen
++ Borgpen die as borgt verwijderen
++ Opties:
+++ Met drevel eruit tikken
+++ Uitboren
++
+
+ RVS ? Bus plaatsen in draaiend giek-deel
++ Bewegend deel uitboren
++ Bus maken met buitenmaat uitgeboorde gat en binnenmaat as + nieuwe kunststof bus
+
+ De boel weer monteren

Alternatief is vervangend beslag, maar ik heb niets vergelijkbaars gezien.

Ben benieuwd naar jullie suggesties

Is goed te renoveren / restaureren.

harryv1stra schreef : wellicht wil je de reefhaken vervangen voor een 2 lijns systeem, zodat je vanuit de kuip kunt reven...

Dit heb ik zelf ook aan de hand gehad. Ik heb alles uit elkaar gehaald nieuwe rvs as gekocht en bij de lokale staalbewerker alles wat uitgelubbert was dicht laten lassen (vullen) en vervolgens opnieuw uitgeboord. Alles werkt al weer een jaartje naar wens.

Goeie tip, dichtlassen, bedankt

TuuLeVi schreef :
Goeie tip. Ik ben nog steeds op zoek naar helder schema om dit op een oude giek toe te passen.

harryv1stra schreef :
Dichtlassen en daarna boren...dan moet je zeker weten dat je alles door en door hebt gelast. Bij niet volledig gevulde las kost het je boren en wellicht wat velletjes van je vingers als de boor hapt

De Optimaal schreef :
Helpt het dan om eerst me een veel kleinere boor voor te boren, en daarna in kleine stappen naar de gewenste diameter te gaan?

Of is dat niet werkbaar ?

Gaat om evt holtes die achterblijven na het lassen. Ook kleine boren breken hierop. Beter is een freesbank met vingerfrezen

als je met boren te kleine stappen neemt krijg je meer spinters / linten dan echte spanen waardoor de boor nog meer zal happen. Voorboren doe je met een diameter net iste groter of gelijk aan de "ziel"diameter van de opvolgende boor.
Vb
Boor rond 10 voorboren met een boor 1 trap ervoor met een diameter van 9 zal resulteren dat je snijvlak van boor 10 teweinig body heeft om echt te snijden en zal je met de spoed van de boor (en die is groot) door het werkstuk trekken.
Als je deze boor 10 zou voorboren met een boor van 5mm dan valt de ziel van de opvolgende boor in het gat van 5 en het snijdend vlak (2,5mm op het rechte vlak, dus meer dan 2,5mm op het snijdend vlak) de spaan vormen. De weerstand is dan zo groot dat er geneden wordt zonder de boor zijn spiraal te laten volgen. De spiraal van de boor is enkel om de spanen af te voeren.

De ziel van de boor (het middenpunt) heeft nl een snijsnelheid van NUL en zal alleen wringen. bij kleine boren geen probleem,...bij grotere boren ga je dit merken

Hoi Optimaal,
Ik probeer je te volgen maar begrijp het niet. Ik lees dat de ziel van een boor de afstand van het snijvlak is.
Klopt je voorbeeld dan nog wel?

harryv1stra schreef : wat wil je weten?

Hoe een tweelijns reefsysteem ingericht wordt denk ik, tenminste dat lees ik eruit.

pieter2 schreef :
De ziel van je boor heeft geen snijvlakken en zal dus niet verspanen. De diameter van je ziel in het platte vlak ( dus van onderuit gezien ) is je voorboor maat.
Het snijvlak ( diameter boor min diameter ziel en daarvan de uitkomst delen door 2) is je geprojecteerde snijvlak. Aangezien je boor een tophoek heeft is de werkelijke snijvlak groter. ( dat is eigenlijk voor de puristen onder ons ...)

Pleisure schreef :