Onderwerp: Isolatie , Stalen platbodem

Hoi iedereen!


Ik ben de gelukkige eigenaar van een stalen platboden en nu wil ik daar ook tijdens de winter toch soms op vertoeven ( het is namelijk mijn glas atelier www.the3theye.com ) Nu is de isolatie echter slecht.
Piepschuim en het dakluik heeft een lek waardoor het plafon verzadigt lijkt van vocht op 1 prominente plek.

Nu heb ik een aantal vraagjes over het isoleren van mijn boot

1. mag de isolatie op het DAK van de boot(metaal) de huid raken ?
2. is het in mij situatie aangeraden om gewoon het plafon opnieuw te isoleren ( als dit enkel met piepschuim is gedaan) ik heb geen ervaring met een scheepsplafon installeren.
3. mag de isolatie van de WANDEN de huid raken ? of moet dit los
4. hoe kan ik het beste het vocht probleem te lijf gaan ?

Hoor het graag jongens en een mooi forum hebben jullie , vaar net binnen hier

Bij het openen van je site krijg ik een melding van een Trojan van Kasparsky, daar kan je beter maar even naar kijken. Melding www.the3theye Detected: Trojan-Downloader.JS.Iframe.czo


On topic: over isolatie van stalen schepen is al het een en ander geschreven op het forum, even zoeken kan dus geen kwaad. Maar het besten is om een professioneel bedrijf te laten komen en aan de binnen kant isolatie te laten spuiten. Verder moet je op passen dat je geen condens krijgt op het staal want dit gaat roesten.

Hoi Welkom hier, Erik heeft ook een stalenschip en vaart in canada en omgeving brrrrr koud, hij heeft zijn schip geisoleerd met schuim wat tegen de stalenwanden en onderkant dek is gespoten. Voor meer details moet je hem maar even vragen of even google op sailing bageera.

ik heb daar eigenlijk niet genoeg geld voor om iemand anders het te laten doen..

Maar als ik het goed begrijp mag isolatie dus de huid raken ?

Goedemorgen,

Zoals je al omschrijft, condens is je grootste probleem. Ik heb na veel vragen en lezen voor mijzelf de conclusie getrokken dat voor onze boot maar 1 goede oplossing is. Wij hebben een stalen platbodem waar we in voor en naseizoen soms met veel mensen binnen verblijven. Daardoor al vlug een grote vochtbelasting.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor het op de huid aanbrengen van de isolatie. Hierbij heb je natuurlijk nog keus uit platen plakken of schuim spuiten.
Ik ben voor het spuiten gegaan en heb hiervoor verschillende offertes gevraagd. Kreeg bedragen tussen 500 en 4500 Euro terug.
Ben uiteindelijk in zee gegaan met een bedrijf uit de buurt dat het werk in een paar verloren uurtjes heeft gedaan. Uiteindelijk waren de kosten hiervan lager dan dat ik het zelf had gedaan met twee componenten schuim of Gamma busjes.


In mijn optiek doe je het of goed, of je doet helemaal niks. Als je niks doet kun je in ieder geval door ventilatie af en toe de boel weer droog krijgen. Ook moet je het risico in geval van brand niet uitsluiten als je met allerlei goedkope isolatiematerialen aan de slag gaat.

Succes.

Het staal is koud. Dus condens. Door aan de binnenzijde te isoleren maak je het nog kouder, dus meer condens. Je aandacht moet er dus op gericht zijn om te voorkomen dat vochtige lucht bij het stalen oppervlak kan komen. D.w.z. Je moet aan de binnenzijde tussen isolatie en aftimmering een goede dampremmende laag aanbrengen. Dat lijkt simpel, maar is het niet. Zorg er voor dat dit echt een gesloten laag is, geen doorvoeren dus en de naden flink overlappen en aftapen. Het bouwfolie van de Gamma is maar matig dampdicht. Als je dit al wil gebruiken doe dan meerdere lagen over elkaar. Wel of geen ruimte tussen staal en isolatie speelt eigenlijk geen rol. Het genoemde PUR schuim is vanzichzelf al redelijk dampdicht, zeker in een dikke laag. Succes !

In z'n algemeenheid, isoleren aan de binnenzijde met een goede dampremmer aan de buitenzijde (en een stalen scheepshuid is een meer dan uitstekende dampremmer) blijft altijd tricky.

Wat swblom zegt; Een bedrijfje wat z´n nul uren kan vullen hiermee, lijkt me de voordeligste oplossing.

Wij waren altijd blij met werk waar je zo naar toe- of vandaan kon gaan.
Daar vulden we de gaten mee, dus 100% tijdbezetting.

wij hadden 1 cm dikke rachels tegen de spanten en op het vlak gekit met sikaflex, en daar van dat noppenfolie met aluminium er op geniet.

dat zat met de aluminium kant naar het vlak. de frames zaten alleen tussen de spanten en de folie zat tot op de rachels.

hier zat nog een rachel bovenop en daar zat weer een triplex plaat tegenaan geplakt met houtlijm als afwerking in zichtstukken.

door de rachels was het boven en onder open en kon de lucht er achter circuleren.

omdat het losse frames waren waren ze wegneembaar voor inspectie, onderhoud en laswerkzaamheden door een plamuurmes onder de onderste rachel te steken. hierna konden ze gewoon op dezelfde wijze terug geplaatst worden.

zowel de wanden als het plafond zaten op die manier gedaan tot de kiel. op het triplex hadden we een dunne laag fiberfil zitten en er zat vinyl omheen geniet.(stof, geen vloerbedekking.)

Of ik lees het niet goed, of je hebt het mis
Staal kan niet kouder worden door te isoleren.
Juist door te isoleren krijg je minder condens, zelfs nagenoeg geen.

De isolatie moet de stalen romp zeer goed raken / ermee verlijmd zijn. Zo niet, dan blijft het probleem van condens en zal je afwateringsgoten moeten voorzien naar de bilge om condens te vergaren. Ik geloof er niet in dat je perfect dampdicht een plasticfolie kan aanbrengen.

Hebben zelf een geïsoleerde polyester boot ZONDER condens.
Heb vroeger enkele camionetten geïsoleerd met verlijmde isolatieplaten en ook hier... geen condens. Wel geen enkel stukje vergeten, want daar heb je gegarandeerd prijs

Als je pur wil gebruiken ALLEEN tweecomponenten gebruiken anders riskeer je veel water mee te sleuren na verloop van tijd.

Isoleren blijft belangrijk, ongeacht de dikte van de isolatie!

Ik zou nooit schuim direct op het staal zetten ivm las werkzaamheden.

Tweede reden is dat niet gesloten schuim vocht op neemt. Niet elk schuim is dus geschikt.

Daarom zou ik soiso een dampdichte laag aanbrengen met ventilatie ruimte er achter. Daar kan je nog schuim voor doen. En ja er kan condens de bilge in lopen.

Beter in de bilge als dat het in het schuim trekt. Vocht triggert roest.

Coatings op het staal houden lang maar geen scheepsleven. Zie schuim er maar weer uit te krijgen als dit tegen het staal aan zit.

Schuim moet je verder ook afwerken of vind je het mooi om tegen aan te kijken?

Schuim is inderdaad niet aan te raden als je ooit nog moet lassen. Gegarandeerd fik. Als je heel zeker weet dat dit niet meer hoeft te gebeuren is het wel isolatie met de beste warmtegeleidingscoefficient, die ook nog eens de condens flink vermindert doordat het strak op de huid zit.

Als dat niet kan en je met los materiaal gaat werken is een spouw het mooiste, maar vaak is het door ruimtegebrek lastig.

Ilex schreef : Nee hoor je leest het goed. Door te isoleren wordt het staal door de binnentemperatuur minder opgewarmd en blijft dus kouder. Zichtbare condens neemt af of blijft weg. Niet zichtbare condens (achter de constructie) kan toenemen.

Goedemiddag,

Gespoten PU-schuim wordt voor grote oppervlaktes idd meestal door een externe firma gedaan maar weet dat zo'n isolatiekit met spuitschuim (Froth-Pak)ook bestaat om zelf het werk uit te voeren zonder dat je hiervoor een firma moet laten komen. Cylinders bestaan in verschillende groottes om bv. 0,4 kubieke meter, 1,3 kubieke meter,...te voorzien van een isolatielaag.

Enkele voordelen om het zelf te doen:
- je bepaalt zelf wanneer je het werk verricht en kan dit op eigen tempo doen, gespreid over verschillende dagen
- wat je zelf doet, doe je vaak beter en met meer zorg, zeker voor dergelijk delicaat werk die alle aandacht nodig heeft
- zelfde sterke isolatie-eigenschappen van het twee componenten schuim met een Lambda-waarde van 0,0216, meer dan 95% gesloten cellen, vochtwerend, dampremmend,...
- geen verneveling bij het spuiten van het schuim, wat met zo'n hogedrukinstallatie van dergelijke firma's vaak anders is
- Kan rechtstreeks op bv. staal worden verspoten om condens tegen te gaan en te isoleren, enige vereiste is dat het oppervlak droog is wanneer je het schuim aanbrengt. Eénmaal verhard (3 min) vormt het een perfecte naadloze barrière tegen vocht.
- Kan laag na laag worden aangebracht tot gewenste dikte is bekomen. In principe is een laag van 6-7 cm voldoende als het isolatie betreft. Om condens weg te werken, volstaat een laag van 3 cm.
- Perfect hanteerbaar in kleine ruimtes gezien je enkel de twee cylinders met de basiscomponenten nodig hebt zonder externe energiebron, dus mobiel systeem.
- Zeer eenvoudig om met het systeem te werken. vereist geen specifieke bekwaamheden, mits goede bescherming van handen en huid. Eénmaal het schuim is verhard is het inert (onschadelijk).

Zonder met bovenstaand afbreuk te willen doen aan dergelijke externe firma's, maar in veel situaties (en vooral bij hobby-boten) heeft het Froth-Pak systeem zo zijn voordelen...

Mocht iemand meer informatie wensen, contacteer me gerust, gezien ik jullie forum wil vrijwaren van 'reclame-voering'

hier nog een tip;
EXTREME is een hele goede isolatie en neemt GEEN vocht op.
in verschillende diktes 1-2-5 cm te koop.
simpel te verwerken/lijmen
advies om de naden af te tapen, zodat er geen vocht achter kan komen
op de rol te koop bij o.a. Camperbouw Hoek van Holland
het is niet goedkoop, maar werkt prima
wordt ook veel in zelfbouw campers (bij mij ook) gebruikt

p.s. PIEPSCHUIM is bij brand zeer gevaarlijk

Gespoten PU-schuim schreef :
Bijna gelukt
Wel interessante informatie !

Ik heb toen onze boot geisoleerd moest worden ook naar zo'n twee componenten doe het zelf pakket gekeken. Al met al leek het een prima aanbieding met de hiervoor beschreven voordelen.

Uiteindelijk kreeg ik een offerte van een bedrijf uit de buurt die lager uitkwam dan de doe het zelf materialen. Dus heb ik daarvoor gekozen.

Nadat ik dat bedrijf bij mij aan boord heb zien werken vraag ik mij wel af hoe je om moet gaan met adembescherming als je het zelf doet. Zij hadden persluchtmaskers. Voor wat ik begrijp als ik google op PU damp waren die maskers geen overbodige luxe.

swblom schreef : Ik heb exact dezelfde ervaring, en met 7 uurtjes hadden ze de hele boot 8 tot 14cm dik in het schuim zitten, inclusief schotten, spanten, motorkast onder de vloer etc. etc. Daar ga je zelf niet meer voor aan het werk!

Thanks heren , dit is inderdaad zeer handige informatie!

ik sta er verbaast over dat jullie dus zeggen dat het zelf doen niet altijd goedkoper is...
Ik ga dit even onderzoeken of dit ook voor mijn 14 meter lange boot geld..

En wat betreft het schuim..

1. moet je van tevoren niet de huid invetten met iets tegen roest vorming ? of in de menie zetten ?
2. als je toch erbij moet , is de enigste oplossing het slopen en is het niet meer terug te zetten ? ( stomme vraag misschien maar ik moet het gewoon weten )
3. waar gaat het vocht dan naartoe ? naar de bodem van de romp ? (ik neem aan dat je je vloer er niet mee isoleert ... )

Je moet voordat je het schuim gaat spuiten natuurlijk de anti roestbehandeling wel op orde hebben. Het idee is dat het schuim op de wanden hecht zodat er geen vocht meer bij kan komen. Dat gaat denk ik niet lukken met vet.
Wij hebben de binnenkant die al in de menie stond in twee lagen 1 component ruim coating gezet.

Even voor de goede orde, ik heb voor het isoleren ook al het grondhout en de bekabeling aangebracht. ook het grond hout stond in de verf. De isolatie is daarna op de huid tussen het grondhout gespoten.

Hou er ook rekening mee dat je met lage temperaturen niet zomaar kunt isoleren. Ik meen mij te herinneren dat ze bij mij een minimum temperatuur van een graad of 8 aanhielden.

Het klopt dat het vaak zo is dat het naar prijs toe interessanter is om een externe firma het werk te laten doen voor je. Product in vaten is voordeliger dan product in kleinere cylinders...helaas een basisregel van de economie

Maar in sommige gevallen is het autonome (doe-het-zelf) syteem in de cylinders praktisch gezien meer aangewezen:
- indien het een relatief kleine oppervlakte is die geïsoleerd moet worden (bv. 10-40 m²)
- indien het werk in verschillende etappes dient afgewerkt te worden, of bv. verschillende dagen
- indien de ruimte niet volledig kan leeggemaakt worden gezien de verneveling die gepaard gaat met de hogedrukinstallatie van de externe firma
- indien de ruimte of boot niet toegankelijk is voor de installatie van dergelijke firma
- als er veel (kleine) spleten, kieren en naden dienen opgevuld te worden
- als je slechts een laagje van bv. 3cm wil verspuiten enkel om de condens tegen te gaan, dus makkelijk doseerbaar
-...

Ivm verwerkingstemperatuur die 'swblom' besprak. Belangrijkste is dat de cylinders met het product minimum 24°C heeft, wat bekomen wordt door verwarmingselementen rond de cylinders te doen. Omgevingstemperatuur speelt dus minder een rol, en dus in theorie bruikbaar tot vriespunt. In praktijk is 5°C wel een mooie ondergrens.

Naar dampen toe nog even dit. Externe firma's gebruiken idd persluchtmaskers maar de dampen die met zo'n hogedruk installatie onstaan, kan je niet vergelijken met het doe-het-zelf systeem in de cylinders. Let wel, je dient evengoed te ventileren en een stofmasker te dragen gezien het dampen betreffen die je beter niet inademt. Eenmaal het schuim is uitgehard is het echter inert en totaal onschadelijk.

Er zal inderdaad een omslagpunt zitten waar laten doen goedkoper is dan zelf doen. En kleine opp zijn inderdaad goedkoper om zelf te doen.

Ik heb toen iets van 200m2 laten schuimen, op sommige plekken 8cm dik en op andere plekken 12cm dik, afhankelijk van hoe hoog de spanten in het gebied waren. De prijs die uiteindelijk in rekening gebracht was, was ongeveer de helft van wat de doe hetzelf oplossing zou gaan kosten, en toen hebben ze ook nog een beter schuim gebruikt ivm brandwerendheid. (A60 brandklasse)

Eerst goed roestvrij maken en in de verf zetten is wel belangrijk, ook ik heb eerst al het grondhout en de pvc pijpen waar uiteindelijk de electra doorheen kwam aangelegd, dat zit nu allemaal in het schuim weggewerkt. Je komt er inderdaad nooit meer bij om te slopen, je moet dus een goed plan hebben hoe je de boot wilt afwerken en wat je wilt inbouwen dat een draadje of een pijpje nodig heeft.

En bij het laten doen moet je alles wat niet "vies" mag worden afplakken. Ik heb al het grondhout afgeplakt, de tanks en de vlakke kanten van alle schotten met plastic bekleed en alle openingen in de boot meoten dicht. De nevel geeft een enorme troep en gaat je dagen kosten om op te ruimen als je niet alles afplakt/bedekt en het blijft altijd zichtbaar op de verf. Bij ons was er wat schuim nevel op het dek gekomen omdat het toegangsluik niet goed was dicht getrokken en daar zitten nu bruine "sproeten". Dat moet ik nog eens een keer overschilderen.

Toch zou ik het de volgende keer weer zo doen, ik ben echt super tevreden over het resultaat (we wonen aan boord in Canada en het kan best koud worden hier)

Valparaiso schreef : Er is geen (zichtbaar) vocht dus er loopt ook niets naar de bodem van de romp. Immers, in de "bewoonde" situatie heb je geen condens meer in de vorm van water.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen condens meer is. Die is er wel, maar in de vorm van inwendige condensatie in het grensgebied PUR - staal. Nu is dit gespoten PUR van zich zelf heel behoorlijk damp dicht, dus de hoeveelheid inwendige condens is minimaal. En er zijn omstandigheden, met name in de zomer, dat de inwendige condensatie weer geheel of voor een deel uit diffundeerd. Fysisch juiste constructies kunnen meer uit diffunderen dan dat er binnen komt. Helaas is dat bij een dampdichte laag aan de koude zijde niet het geval en zal theoretisch gezien de hoeveelheid inwendige condens een accumulerend effect vertonen. Dit gaat echter om zo kleine hoeveelheden dat de levensduur van de boot al overschreden is alvorens het schuim echt nat wordt. Overigens kun je hier heel mooi aan rekenen. Voor de liefhebbers google op condenstatie methode Glaser.