Onderwerp: Vaste RVS railing

Ik wil (weer) een vaste RVS railing op mijn schip.
Over het te gebruiken materiaal heb ik geen twijfel RVS 316 (gepolijst)
De diameter staat ook vast, 22mm maar over de wanddikte van de buis twijfel ik nog, 2mm of 2,5/3mm. Waarvoor zal ik kiezen?

Paul.

Twee mm is voor een reling dik genoeg , tenzij je er op wilt gaan staan of je boot eraan wilt vast leggen.
Zelfs 1,5mm ( en dat is een standaard maat ) is al sterk genoeg .
1,5 mm heeft als voordeel dat het bij 22 mm met een handbuigijzer is te buigen. Bij 2 mm kun je dat vergeten. want dat is meteen meer dan 2 maal zo stijf!
Ik heb trouwens goede ervaringen met deze firma.
De verzendkoisten vielen erg mee . Ik heb er o.a. 6 meter ( één lengte) 40*3 mm 316L RVS pijp gekocht .
www.yacht-steel.com/edelstahlr...ehig-22mm-p-892.html
Je ziet daar trouwens ook dat dat buigbaar is.
In Nederland zie je vaak alleen 304L pijp ( bijv. bij metaalwinkel) maar ik begrijp al dat je weet dat je dat moet nemen.
Ad

2,5 of 3 mm, je hangt er je fenders aan, raakt er een keer een sluis wal mee, is ook gemakkelijker te lassen. valt een keer een spi boom op , nu ja als je voor buis gaat, heerlijk had ik ook, ga dan wel voor stevig en geen schijnbare veiligheid. ( ik had het minder luxe, gewoon 1" gaspijp, gegalvaniseerd, staanders ook en de tussen pijp 1/2 " )
zorg wel dat het hoog genoeg wordt, minimaal 80 cm.

als je er ooit aan wil (laten) lassen dan geen peperkoek nemen.

RVS pijp van 1,5 mm is zeer goed te lassen.
Als ´t even kan met argon, maar ook met de elektrode is goed te doen, wel de juiste maat nemen natuurlijk, 0,6 mm en geen 3,2 elektrode.

En op wat voor boot komt die railing?
Ik ben de mening toegedaan dat septers of railing het moeten begeven, net voordat er gaten in het dek gemaakt worden omdat de railing heel moet blijven.

Dank voor de respons

Het wordt 22mm 316 pijp met een wanddikte van 2mm, niet gegloeid.
De railing is/wordt 90cm hoog op een staal schip van 11 meter. De rvs scepters zitten nu al solide vast op het schip. Het is de bedoeling om de railing in een stuk over de scepters te laten zakken en dan af te lassen. Voorheen had ik een rvs railing in losse stukken met kruiskoppelingen tussen de scepters gemonteerd. Waarschijnlijk was het gegloeid rvs, waardoor de railing niet solide aanvoelde.

Mijn winterklus.

Paul

Zou zelf ook liever hebben dat de buis buigt ipv dat de sceptervoeten overbelast worden en scheuren in het dek veroorzaken. Tenzij je een stalen boot hebt natuurlijk.

2mm lijkt me meer dan genoeg. Het een en 't ander hangt wel af van de onderlinge afstand van de scepters!

Wij gebruiken 2 mm in bijna alle maten tot 35 mm, goed te buigen (wel elektrisch) en prima te lassen, ongegloeid, gloeien maakt het zachter inderdaad.
Uiteraard met Tig, toch niet met elektrode @Saeftinghe?

Wanneer mogelijk TIG, maar dat bevindt zich in Nl.
Het lastrafotje past net aan boord.
Dus noodgedwongen onlangs 1,5 mm pijp aan elkaar gelast met de elektrode.
Het moest ook buiten gebeuren en daar waait je schermgas best vlug weg.

Het had wat mooier gekund, maar het uiterlijk was niet echt belangrijk, zit niet echt in het blikveld.

Nadelen elektrode:
- Teveel warmte inbreng en een kromme/golvende railing tot gevolg.
- Geen mooi lasuiterlijk.
- Moeilijk na te bewerken.
- Grote kans op slakinsluiting in de nauwe hoek van staander op railing.
- Uiteindelijke roestvorming/oxidatie op de las, ook met gebruik van 316 elektrode, de las is namelijk niet schoon en met het bmbe proces drijft de koolstof naar het oppervlak.

Ok, als nood in geval van reparatie prima! Maar een hele railing, zonde.

Je kan het lassen altijd nog uitbesteden als je geen Tig voor handen hebt, en als je het dan toch zelf doet met elektrode, bespaar dan meteen goed en kies dan niet voor Rvs316 in hoogglans, dat is geld weggooien als je het mij vraagt

Saeftinghe schreef :
Vandaar dat men ,zeker bij TIG lassen, buiten altijd een tent om de lasplek bouwt, juist om dat soort poblemen te voorkomen.Tenminste , ik heb bij de chemische industrie nooit andes gezien.
Vooral bij rvs erg belangrijk.
Ik heb ook reeglmatig gehoord dat er onder een bepaalde buitentemperatuur Misschien kan Lasklus daar meer over vertellen?
Ad

Lasklus, je hebt een PB
Paul

Klopt, ook wij bouwen tent, nadeel van een tent is wel dat deze echt perfect dicht moet zijn, want tocht (strijkwind) is nog erger als gewone wind.

Temperatuur is niet echt belangrijk, behalve dan dat je door kou kan gaan trillen en met Tig lassen kan je dat niet gebruiken

Nu is het wel zo dat Rvs vooral vervormt door het krimpen na het lassen en hoe kouder het is hoe sneller dat gebeurt.
Nu is het niet handig om te lassen bij -50 want dan zou die krimp weleens over kunnen gana in scheur maar die paar graden omgevings temperatuur in Nederland tegenover 2000 tot 7000 graden van de smeltbad temperatuur doen er niet zo heel veel toe.

O, pb! Daar moet ik even aan wennen op dit forum, klein blokje linksboven

Lasklus,
Uitbesteden is hier in de omgeving niet aan te raden.
Het materiaal ìs er gewoon niet, en buiten dat, de zeiler hier is van mening dat het allemaal gratis moet gedaan worden.-- "Je hebt het toch allemaal aan boord staan, kun je best even doen voor mij"---
En het zijn niet die gierige Hollanders, die hebben hun spulletje meestal wel goed voor elkaar. Het zijn de Britten die opvallend hoog geconcentreerd zijn in het circuit dat alles gratis gedaan wil hebben en niet schromen om de boel te belazeren.
En dan blijkt verkeerde zuinigheid, ze moeten nog al eens "gered" worden omdat hun materiaal niet deugde.

Het is hier ´roeien met de riemen die je hebt´. Dus wanneer nodig las ik het gewoon met wat voorhanden is. En dan net even wat beter dan het oorspronkelijk was.

Waar is hier?

Hoofdzakelijk de Atlantische zuidkust van Iberia, zeg maar tussen Gibraltar en São Vicente.
Meestal prachtig weer, veel zon, weinig wind.

A ok, dat is wat anders dan ja

Lasklus schreef : Echter heb ik afgelopen herfst nog een diamantzaling gelast voor mijn ft mast, van 1,5mm rvs pijp, maar deze was niet gaan roesten na nog eens 2 maanden buiten, terwijl ik het ook gewoon met de elektroden gelast heb. En met elektroden lassen hoeft er niet perse slecht uit te zien, het is wel veel moeilijker om netjes te doen (persoonlijke ervaring) dan andere lasmethodes....
Ik ben eerlijk gezegd met een co2 apparaat handiger. Maar daarvoor kosten die rollen RVS lasdraad zo veel, dan maar elektroden lassen met de ouwe gouwe opa's lastrafo.

Dat vraagt om een foto!

Elektrode lassen kan inderdaad mooi, maar niet in een 45 graden railinghoek op een wanddikte van 1,5 of 2 mm Rvs, hoe goed je het ook kan, dit komt nooit in de buurt van Tig.

Voor de Oxidatie is 2 maanden niet genoeg, je zal vast wel al putcorosie zien maar voor echt roest praat ik dan meer over 2 jaar.

Nou ben ik natuurlijk een vakidioot, en als je genoegen neemt of zelfs blij bent met een elektrode las op je hoogglans 316 railing is dat natuurlijk ook goed, maar de definitie mooi is anders, en ik zal dat dus ook vertellen als verteld word dat dit best kan ...

Andere methodes worden misschien mooier dan elektrisch lassen, echter las ik ook vaak met co2 en dat gaat makkelijker en mooier.
Maargoed, elektroden bevallen mij prima zolang het me goed lukt om ermee te lassen ( die zaling is mij betreft goed gelukt voor iemand die geen beroepslasser is, tuurlijk is deze niet perfect, maar ik kreeg aardig mooie lassen voor elkaar).

Elektroden lassen is nogal een eigenwijs gedoe, co2 gaat gelijk lassen als je op het knopje drukt, elektroden moet je soms effe helpen om ''op gang'' te komen. Alleen lijkt mij het idd. onhandig om onder een railing te lassen met elektroden, dan is Tig of co2 handiger....

Met Co2 bedoel je Mig/mag? Mig in dit geval omdat je een Rvs draad en Argon gebruikt?

Tja, ook dat zou ik nooit op een (hoogglans) railing toepassen, veel te grof, niet mooi na te bewerken en in ieder geval veeeeellll te veel warmte inbreng waardoor je railing "doorzakt" en het een golfslagbad word

Tig is een methode met meer energie inbreng dus in principe heter, maar voordeel daarvan is dat je het stukje voor stukje kan doen, met Mig/Mag moet je doorgaan, anders krijg je geen mooie kop-staart aansluiting

Zoals gezegd, ik ben een vakidioot en doe het professioneel, als je zelf een railing plaatst is het natuurlijk al lang knap dat je dit kan en ook nog eens zelf gaat lassen!
Maar als Mig of Bmbe door een bedrijf word toegepast op de aansluiting van staander naar railing op een hoogglans rvs316 railing moet je toch eens serieus gaan overwegen verder te zoeken of een heel laag bedrag te betalen

Kan je met mig niet intervallassen om de warmte inbreng te verminderen?
Blijft natuurlijk dikkere lasnaden geven dan tig.

Boven op/over mijn taps toelopende scepters een rvs buis, bestaande 3 lengtes van 3 meter [aan elkaar gelast met een 22mm passtuk] geplaatst. De buis tussen twee lieren gebogen met plankjes tussen lieren en buis om de druk te verdelen. In de 25mm buis gaten van 16,5mm geboord, die precies over de scepterkoppen passen. Bij alle scepterkoppen aan de binnen en buitenzijde een hechtje gegeven [TIG]. Geheel zit perfect met een minimum aan laswerk. Een aanwinst qua zeewaardigheid.

Ilex schreef :
Dat kan inderdaad op de wat duurdere lasmachine, puls of intervalfuntie.
Echter dit is niet genoeg, bij tig kun je de las laten afkoelen en verder gaan door eerst te vloeien en dan toe te voegen, bij Mig/Mag komt de draad er meteen uit
Zeilzin schreef :
Mooie homemade oplossing