Onderwerp: onderwaterschip schuren

Hey Sonador, ik heb het draadje van jouw herstellingen aan de romp gelezen , ik ga dezelfde werkwijze hanteren . Maar... in het kunststoffen handboek raden ze max. 4 mm laagdikte aan in verband met warmte ontwikkeling , en ik moet 18 mm dicht maken.
Ik heb 1 op 4 afgeschuind, geweldige stofwolken. Als ik naar 1 op 10 moet gaan heb ik een vla van 42 cm diameter dicht te maken.
Gr,
Danny

Wat is je laminaatdikte? leesbril niet op

Bij mij was dat 1cm, en heb 1 op 10 aangehouden, en had de weersomstandigheden mee.
Maar als het warmer was geweest, had ik gekozen voor de langzame harder.

Ik zou de afschuining, wel zo mooi mogelijk (grof) vlak schuren.
Want dan word het eindresultaat een stuk mooier, en het laminaat legt wat makkelijker.
Scheelt ook in de epoxy en microballoons in zowel de eerste, als de laatste laag

Geen microballoons maar een HD filler als aerosill. Micoballoons gebruik je in de eindafwerking (plamuur) Laminaat groot beginnen en eindigen met klein. Laatste laag weer groot. Dikte in 1 keer is wel afhankelijk van harder en temperatuur. Denk dat de zwaartekracht eerder je spelbreker is. Tijd voor nemen en zien hoe het gaat. Je zou na bijv. 10 lagen het hardingsproces wat kunnen versnellen door te verwarmen en na aanstijving weer verder gaan met de volgende 10 lagen. Wel proberen nat in nat door te werken.

Edit: wel epoxy hè.

Ja dat is waar ook, een HD filler neemt veel meer epoxy op als een microballoons.
Ik heb destijds wel microballoons gebruikt als eerste "laag" om kleine oneffenheden op te vullen.

Het grappige is dat de kant waar ik toen de reparatie heb gedaan, een stuk stijver is, dan aan de andere kant op dezelfde plek.
Leuk werk!

degele schreef :
Ik gebruik regelmatig snelle harder (de 455 van Polyservice). Soms maak ik wel eens wat teveel aan blijft er het nodige achter in de mengbeker. Mijn ervaring is dat er bij temperaturen van 15 graden of minder weinig problemen zijn als je een laagdikte hebt van minder dan 10 mm. in de omvang van het gat dat je toont (dat zal niet veel meer zijn dan 4 à 5 cm.). Er zal wel wat voelbare warmtontwikkeling zijn, maar niet zodanig dat er veel krip gaat optreden.

Gaten als het jouwe dicht ik door er een stukje dun triplex aan de binnenzijde achter te plakken met ingedikte hars. Dat laat ik uitharden en daar lamineer ik vervolgens tegenaan. De afschuining kan in de praktijk veel minder zijn dan de genoemde 1:10. 1:3 is al genoeg. De waterdruk is naar binnen gericht; dat stukje laminaat blijft ook met een kleine afschuining wel hangen.

Het is maar een gat hè, het hoeft alleen maar blijvend dicht. Dikte 18mm vol glas Is ook wel wat overdreven. 1:10 ook. Kijk naar uitvoering YscO, is ook een prima te doen in deze situatie, al blijft de binnenkant dan recht ipv afgeschuind.

In het gat kon een plastic doorvoer met een plastic gevertje zitten, dus gewoon naar smaak volmeuken dat gat...

Vandaag het gat beginnen dichten. In 3 keer telkens 4 à 5 à 6 laagjes weefsel gelegd. Begonnen met biaxiaal 450 gr , maar aangezien dit niks dikte opleverde heb ik daarna roving van 600 gr gebruikt.
Nu ben ik bijna halfweg , ongeveer 8 à 9 mm nog te gaan.
Moet ik nu overmorgen ( morgen heb ik geen tijd) de laatste laag schuren voor een goede hechting van de volgende weefsels ?
Ik werk nog met winterepoxy en die begon tijdens de werkzaamheden precies een beetje schuimen, is dit normaal ?

fotootje


gr,
Danny

Ja, schuren en ontvetten. Zoek ook even op Amine blush.

Volglas terug lamineren is echt niet nodig, maar als je dat graag wil prima natuurlijk.

Nou dat valt er niet meer uit!

Vandaag heb ik niet kunnen verder werken aan de boot wegens andere bezigheden.
Maar nu weet ik dat ik volgende week moet ontvetten en schuren vooraleer ik de volgende weefsels er ga opplakken. Ik heb nog een lap 600 gr roving liggen , die zal ik maar gebruiken, ook al is het misschien teveel van het goede , en helemaal niet nodig.
gr,
Danny

Ziet er vind ik prima uit, mooi van groot naar klein gewerkt.
Je kan ook peel ply gebruiken, dat voorkomt amineblush en je hoeft in principe niet te schuren.
Al is nat in nat werken we wat mooier.

Wanneer ontstond het schuimen?
De winterepoxy gaat al gauw "af" in temperaturen boven de 15 graden.

Het was vorige donderdag 17 graden. Dat zou het 'schuimen' kunnen verklaren. Ik had al zo'n vermoeden dat de temperatuur niet echt meer voor winterepoxy was, maar ik had geen andere harder.... en volgende week is de temperatuur terug meer winterepoxy-achtig .
gr,
Danny

Een ribbetje afgebroken van de waterschep.




Mogelijke oplossingen :

Het geheel eruit en een nieuw er in. Deze kelk zal ik aan mij laten voorbijgaan wegens het feit dat de romp op deze plek 2 cm dik is en ze bij Van Heygen de doorvoer langs de binnenkant nog eens flink in gelamineerd hebben .




Ik zou de schep er af zagen (multitool ) en gewoon een schelpje van Trudesign opschroeven. Volgens hun website 4 schroefjes erin en vast.
Nog forummers die het zo hebben gerepareerd ?

Gr,
Danny

Van onder het stof gehaald , momenteel houd ik redelijk veel balletjes in de lucht .
Het onderwaterschip in bijna klaar , hier en daar nog een beetje bijplamuren.






Ik heb nog een half blik ZF primer en een vol blik HB coating, beide epoxy primers.
Ik zou eerst de ZF er op zetten ( is niet meer genoeg om de ganse boot te doen ) en daarna verder gaan met HB coating. 't Is maar omdat de verf anders naar het containerpark gaat , en dan heeft niemand er wat aan.
Is het dan nog nodig om er Gelshield over te zetten vooraleer er een harde antifouling opkomt ?
Ik zou VC Offshore willen gebruiken , nogal goede recensies over gelezen.

gr,
Danny

Ik heb het onderwaterschip gewassen met St. Marc , en daarna ( als het droog was) nog eens ontvet met aceton. Ik ga er HB Coating opzetten , gevolgd door Gelshield en VC Tar.
Er kwam wel wat bruin af ( van de epoxyteer ?). Is dit normaal ?




gr,
Danny

Ja niet gek, aceton is nogal aggressief.

Alleen St. Marc of ammoniaoplossing is voldoende.

ook aceton noch thinner lost tweecomponentenspul op. Vermoedelijk is de laag die er nu op zit dan toch een-component...ik zou het niet durven denk ik!

Wat er nu nog opzit : op de gelcoat een zwarte laag, daarbovenop 2 plamuurlagen en dan de bruine (teer)laag.
Alles is beenhard en zit muurvast. Schuren lukt alleen als je heel grof en heel veel druk zet. En dan nog komt er bijna niets af.
Toch maar proberen met een ZF primer ?
gr,
Danny

Alles wat oplost zou eraf moeten simpel gezegd.
2 componenten op een oplossende laag smeren lijkt me niet verstandig. Maar goed, misschien blijft het wel zitten. Probeer het eerst maar op een stukje.

Waarom zou een laag die niet goed bestand is tegen aceton eraf moeten? Ik snap die logica niet. Als de onderlaag vetvrij, hard, droog en goed gehecht is, is het toch prima?

Vloeibare epoxy is ook niet aggressief. Vloeibare polyester wel, want dat zit opgelost in styreen.

Frederik65 schreef :
Omdat het 2k product, ook o.a. thinner bevat.
Het gaat dan vreten in de laag waar het zich eigenlijk moet aan gaan hechten.
Na verloop van tijd, dondert het er gewoon vanaf.

Je hebt gelijk, de fabrikant geeft aan dat ZF primer en HB coating niet over 1C verf kan. Er zit xyleen in.

Maar ze zeggen ook dat het meestal over epoxyteer wel kan. Nu weet ik natuurlijk niet of de toplaag op dit moment wel epoxyteer is.

Ik weet het niet zeker meer maar volgens mij heb ik vorige winter ZF primer over 1C verf (Primocon) gebruikt en dat ging perfect.

Ik zou dan wel zo dun mogelijk beginnen, om het oplosmiddel zoveel mogelijk de kans te geven om te verdampen.

Frederik65 schreef :
De Spiritwerf kennende (mijn SP32 was van 1984), de kleur ziende en de hardheid lezende moet dat wel epoxyteer zijn. Je zou het nog moeten kunnen ruiken ook

Je ruikt duidelijk de teer. Maar ik ga op zeker spelen en de bruine laag er af schuren.
Beter nu doorwerken dan later spijt te hebben.
Het zou zonde zijn om liters epoxy en gelshield achteraf te moeten verwijderen wegens slechte hechting.
gr,
Danny