Onderwerp: [Project] Revise Kanzaki KM2-A keerkoppeling

Sinds ik mijn Eurokruiser MKIII Deluxe twee jaar geleden heb aangeschaft, had de keerkoppeling welke aan de inboard Yanmar 1GM10 hangt af en toe kuren.
Soms zette ik hem in zijn voor- of achteruit, waarna er gewoon helemaal niets gebeurde voor een paar seconden. Met een doffe dreun schoot hij dan uiteindelijk in versnelling en had ik weer voortstuwing.
Er was mee te werken, want ik was er inmiddels aan gewend geraakt.
Tot mijn grote vreugd was dit effect geheel verdwenen na een olie wissel van de keerkoppeling.

Tot ik mijn schroef ging vervangen van twee- naar die blads schroef.

Toen had ik in eens dat de koppeling ging slippen, en af en toe luid bonken als ik te snel het gas er op zette.
Een nieuwe olie wissel mocht niet baten, het probleem bleef, dus er moest echt iets aan gedaan worden.

Gezien een 2é hand keerkoppeling van hetzelfde type bijna niet te vinden is, en een nieuwe behoorlijk in de papieren loopt, heb ik besloten voor revisie te gaan.

Navraag bij diverse bedrijven naar de kosten gaf een voorspelling van een heftige rekening. Een aantal bedrijven vroeg voor deze klus bijna even veel als een nieuwe keerkoppeling

Nou heb ik vroeger zelf diesel motoren staan reviseren, dus heb ik de klus zelf maar aangenomen.

Nauwkeurig en systematisch werken, bouwtekeningen en nuchter mechanica verstand.
Wat kan er fout gaan.....

Vorig weekeinde eindelijk de koppeling van de Yanmar afgekregen en gisteren aan de revisie begonnen.


Bij het loshalen van de flens viel mij gelijk al iets op.
Het lijkt wel of iemand de keerkoppeling al een keer open heeft gehad.
Er zit hier en daar een soort kit / vloeibare pakking tussen de flens en de bak.


Daarnaast mis ik wat onderdelen vergeleken met de bouw/revisie tekeningen.
Er hoort een set shims op de input as te zitten, maar ik kan ze niet vinden. (onderstaande tekening pos: 9 )


Het eerste mysterie is dan ook: Waar zijn de shims gebleven?

Iemand bekend met de binnenzijde van de KM2-A?

Yanmar in Almere misschien?

Ik ben vaker bij verschillende Yanmar dealers geweest. Het kennis niveau daar is over het algemeen bedroevend laag, of ze willen geen "hobbyisten" helpen.

in Almere zit niet de dealer, maar Yanmar zelf (TD bellen?)

Inmiddels de keerkoppeling helemaal uit elkaar gehad, en alle onderdelen nagemeten.
Alle gemeten onderdelen en tolleranties zitten extreem dicht bij nieuw waarden ?!
De keerkoppeling zelf is dus kennelijk niet de boosdoener.

Ik heb preventief alle rubberen afdichtingen/lagers vervangen, en de keerkoppeling weer in elkaar gezet.

Afgelopen zaterdag heb ik hem samen met mijn vrouw weer aan de motor vastgezet.
Een dezer dagen moet ik de schroefas weer koppelen, en kan ik beginnen aan het stellen van de afstandbediening.

Daarna maar eens testen en zoeken wat er nog mee kan zijn.
Hopelijk kunnen we een oorzaak vinden.

mysterie met de shims wel opgelost?

sy helios schreef : Jazeker.
Het blijkt dat Kanzaki op een zelfde manier werkt als Volkswagen.
Gewoon tijdens productie enerveren en aanpassen.
De handleidingen kloppen vaak niet bij het daadwerkelijke product.
Eerst maken ze de handleiding, daarna veranderen ze iets.

Zo ook mijn keerkoppeling.
Ze zijn op een gegeven moment overgestapt van rechte lagers (en shims) naar conische lagering.

Tijdens de productie van de verschillende onderdelen (assen, tandwielen, behuizing) treden afwijkingen op. Om de fabricagetoleranties niet al te krap te hoeven speciferen, wordt vaak met shims gewerkt. Er wordt gemeten wat de positie van essentiele onderdelen is, en zonodig worden er tijdens de montage passende shims geplaatst om de juiste positie te garanderen.

Volgens mij zit je probleem in de 'shifter', het schakelmechanisme.
Dat ziet er zo uit :

@CeeS
Het schakelmechanisme is ook helemaal uit elkaar geweest, en vertoonde geen slijtage sporen.
De shifter had een slijtage van 0.005mm volgens fabrieksopgave.
De drive-cone waar de shifter in valt, had geen slijtage (of zo weinig dat het verschil met fabrieksopgave niet meetbaar was)

Daarnaast "voel" je de bak netjes schakelen bij manuele bediening.
Ik denk echt dat de bak zelf in top conditie is, en het probleem ergens anders moet worden gevonden.

Gisteren de schroefas weer verbonden, en getest.
Helaas het probleem bestaat nog steeds.
Daarna weer wat gaan testen:

Langzaam gas opbouwen haar maximaal toerental: twee op de drie keer geen gebonk.
Gas opbouwen in z'n vrij: geen gebonk
Gas snel opbouwen: altijd gebonk

Het enige wat ik me kan voorstellen is dat de schroef door de brede kiel het water niet snel genoeg kan aanvoeren, en ik last krijg van extreme cavitatie.

Binnenkort de 2-blad schroef er weer eens opzetten, om te zien of het probleem dan verholpen is.

Als ik heb goed begrijp hand je dit probleem niet voor de schroefwissel?

Een mechanische koppeling bonkt altijd wel maar bij jou is het te veel kennelijk, en lijkt het wel of dat de automatische bekrachtiger te laat inkomt.

Deze koppeling word door middel van een klein hefboompje bediend en het inwendige schakelsysteem bekrachtigt dan de koppeling.

Mvg Fer

Ik had het probleem inderdaad niet voor de schroefwissel.
Het vreemde is echter dat direct na de schroefwissel ik ook geen last had van het gebonk.
Is gaandeweg ontstaan.

Ik heb de keerkoppeling uit elkaar gehaald, en alle maten vergeleken met een revisie/bouw-tekening.
Alle gemeten maten waren tegen fabriek/nieuw waarden.
Ik heb extra aandacht besteed aan de drivecone en het "schakel voetje" welke ingrijpt op de cone.
Deze waren gewoon perfect.

Slijtage is dus zo goed als niet aanwezig, dus ik sta nog voor een raadsel.

Het is een apart verhaal maar denk niet dat het dan aan de schroef ligt.

Heb je de juiste olie er in zitten? en ik zou het stationeertoerental even controleren.

Mvg Fer

Juiste olie is gebruikt, evenals het juiste niveau.
Stationair toerental zit ongeveer op 700rpm

Hey die is te laag en zo rond de 850 moeten leggen, hierdoor zal het automatische druk systeem ook eerder ingrijpen.

Ben benieuwd of het werk, ik ga op vakantie over een paar uur dus zal het over 12 dag wel lezen of dit heft gewerkt.

Mvg Fer

Zal dit weekeinde het toerental wat naar boven afstellen.

Fijne vakantie Fer!

Ben er weer

En hoe is het afgelopen

Mvg Fer

Welkom terug Fer, fijne vakantie gehad?

Ik heb de stationair toeren naar 850rpm gebracht, echter bracht dit geen verandering behalve dat je de keerkoppeling nu heel goed hoord inschakelen. (klap)

Jammer maar een mechanische koppeling hoor wel te klappen maar wel zo dat het niet een hels kabaal is.


De vakantie was geweldig, lekker gegeten veel zon (33 graden) en natuurlijk lekker gedronken allen heb ik wel een goede bak filterkoffie gemist.


Mvg Fer

Beste Fanman,

Kun je wellicht vertellen wat nu de oorzaak was? Ik heb exact hetzelfde probleem!

thanks,

gr. Rick

De kans dat Fanman dit leest is klein, al maanden niet meer ingelogd geweest. Je kunt hem beter even een mailtje sturen via zijn profiel.

De Kanzaki KM2A keerkoppeling is van een type dat gebruik maakt van een servo schakelmechanisme. Hierbij wordt een dubbelzijdige conus op de uitgaande as bij het schakelen heen en weer geschoven. Daarbij wordt de conus dan in contact gebracht met een tandwiel voor de vooruit- of achteruitbeweging. De tandwielen hebben elk een inwendige conus. De schakelconus beweegt op een spline die een spoed heeft, vergelijk het een moer op een bout. De servowerking ontstaat doordat de 'spoed' van de spline de conus in het tandwiel drukt. Maar daarvoor is wrijving nodig van de conus in het betreffende tandwiel om de servokracht op te wekken.
Het oppervlak van conus en tandwiel kan verglazen, waardoor de frictie in het begin van de schakelcyclus te klein wordt om netjes te schakelen. Vandaar de klappen die je hoort. Na enige tijd wordt er helemaal niet meer geschakeld.

Je kunt de keerkoppeling weer in goede staat brengen door de conusoppervlakken te lappen met lap pasta. Het is een bekend probleem. Check ook de demperplaat, die kan door de klappen zijn beschadigd.

Op een Engelstalig forum staat een goede beschrijving : zie www.cruisersforum.com/forums/f...tch-cones-95325.html

Het werkingsmechanisme wordt duidelijk in dit filmpje van een Volvo saildrive waarin hetzelfde principe wordt gebruikt :

Vond deze beschrijving van deglazing van een Yanmar KK in mijn documentatie :



en een aantal plaatjes :

Thanks die had ik nog niet. Ik ga die cones niet zelf ontglazen.
Zijn daar specialisten voor? Ik ben er een beetje huiverig voor om naar de eerste beste jachtwerf toe te gaan om het daar te laten doen.