Onderwerp: Motor project

de enige plek waar je rendementen kan op zoeken is bij de fabrikant van het motorblok, de rest is allemaal koffiedik kijken.

Een oliekoeler is inderdaad niet noodzakelijk maar als je tocht bezig bent... een normale motor krijgt rijwind koeling op het carter. een scheepsdiesel niet. het is inderdaad een keuze. maar om te zeggen zinloos... nee daarmee ga je een stap te ver. je kan hem namelijk ook na je warmtewisselaar plaatsen en dan warm je de olie nog bij met warm koelwater. makkelijk voor in de winter. meerdere redenen...

en de gekoelde spruitstukken... die zijn absoluut onmisbaar
die heb je absoluut nodig anders zijn je uitlaatkleppen een kort leven beschoren. en dan hebben we het nog niet eens over roodgloeiende stukken ijzer in de motorruimte

zie deze links met voorbeelden

link.marktplaats.nl/m823780817
link.marktplaats.nl/m848481808

www.baanhofman.com/
www.drinkwaard.com/producten/m...-om-314-ombouwdelen/
www.drinkwaard.com/producten/m...5575615-ombouwdelen/

www.maidenmeij.nl/page1.html

douwe schreef :
Ik denk dat de SMO wel veel warmer wordt dan die 85 gr die je noemt want de temperatuur in de cilinders is wel hoger dan dat hoop ik. Ik zie verder ook werkelijk geen reden om een oliekoeler te plaatsen bij ons soort motoren want in een auto zit er ook geen eentje toch ? En ga me nu niet vertellen dat de rijwind die tegenwoordig maar minimaal langs een motor stroomt kans ziet om de SMO te koelen. Ik vind het nogal link om zomaar een oliekoeler te plaatsen want voor dat je het weet is je olie te laag in temperatuur en heb weer allerlei andere gevolgen en nadelen.

niet alle auto's hebben dat inderdaad. de duurdere wagens en blokken die uitgewrongen zijn qua vermogen hebben het wel degelijk.

ook op luchtgekoelde motoren wordt het geadviseerd.

dus nee het is niet nodig. maar als je de koeler achter de koeling van je blok plaatst zal de olie nooit meer gekoeld worden als het koelwater als de motor op temperatuur is. dus kan het kwaad: nee, want baad het niet, dan schaad het niet.

Mephisto schreef :
Rendementen bepalen is geen koffiedik kijken!
Je verbruikt een bepaalde hoeveelheid brandstof waar een waarde aan energie in zit en je kunt aan de as meten hoeveel energie daar ontwikkeld is.

Welke normale burger heeft daar de spullen voor?

Mephisto schreef :
Dat hoeft ook niet want je motor heeft gewoon en bepaald rendement, hetwelk door de motor fabriek wel degelijk gemeten is.
Ze doen ook aan ontwikkeling om de rendementen te verhogen.

Overigens is het rendement waarmee uiteindelijk de boot wordt voortgestuwd nog veel lager aangezien een schroef slechts gemiddeld een rendement van ca. 65% heeft, een klapschroef nog iets lager.
Van 10 pk blijft dus 6,5 pk over.

Overigens staat er in de brochures van scheepsmotoren (en soms ook in de handleiding) altijd een grafiekje met de vermogenscurve en verbruikscurve. Daarmee kun je zelf het rendement uitrekenen.
Verbrandingswaarde van diesel is 44,8 MegaJoule/KG ( let op, is per kg!)
Ad

Yellow Boat schreef :
Hiermee ben ik het 100% eens

Gisteren mij Yanmar 2gm20 18 PK omgebouwd naar een versie met warmtewisselaar.
Thermostaat besteld uit een martec set, Yanmar levert geen 75 graden thermostaat.
Ook maar een expansievant met dop van Martec genomen. Bowman warmtewisselaar van marktplaats voor 60 euro
2e waterpomp v-snaar aangedreven van marktplaats voor 90 euro. Waterpomp steun van yanmar besteld en deze achterste voren gemonteerd en dan staat de pompen netjes naast elkaar alleen steun iets omzetten om poelies in 1 lijn te krijgen. een beetje slangen en koppelingen en een ander temperatuur alarm zendertje met een hogere waarde gebruikt.
Alles werkt prima. Laat het volgende seizoen maar beginnen voor 350 euro totaal hele systeem omgebouwd.

Zier er allemaal mooi uit hoor ! Uitgebreid getest neem ik aan ?

Raar trouwens dat er geen hoger afgestelde thermostaat te krijgen is want de 2GM20 is ook als indirect gekoeld model verkocht.
Alleen heet die meen ik 2GM20F.
Misschien is daar wat onder te vinden?
Alleen of dat dan ook past weet ik ook niet.
Ad

Zover ben ik nog niet.minmideels heb ik een koeler liggen, thermostaat en een circulatiepomp.mik heb voor een bosch electrisch pomp gekozen. Ombouw doe ik in het voorjaar. Nu moet eerst het onderwaterschip, schroefas, afsluiters, huiddoorvoer, uithouder en schroef. (Naast nog andere klussen)

Eerder werd genoemd dat spruitstukken gekoeld zouden moeten worden. Waarom hebben veel motoren met een turbo dan juist een geïsoleerd spruitstuk? Volgens mij niet om te koelen, maar juist om zo warm mogelijke lucht bij de turbo te krijgen om zo het rendement zo hoog mogelijk te houden. Of een spuitstuk koeling nodig heeft is dus niet met ja of nee te beantwoorden maar hangt volledig af van type motor en type belasting.

Rikken schreef : De enige reden dat spruitstukken zijn gekoeld is om te zorgen dat ze aan de buitenkant niet heet zijn. Dus is het een pure vorm van veiligheid in je motorruimte.
Bij grotere motoren zijn ze inderdaad alleen geisoleerd en wel zodanig dat er nooit lekkende brandstof op kan spuiten of lekken.
Bij oudere machine installaties,waar nog geen goede veiligheidsvoorzieningen waren toegepast, werden de meest machinekamerbranden veroorzaakt door dat fenomeen.
Bij turbomotoren idd.ongekoelde uitlaatspruitstukken. Die warmte energie is nodig om je turbo aan te drijven. Er is een groot temperatuursverschil tussen de uitlaatgassen voor en na de turbo.

spruitstukken worden voor scheepsdiesels bij voorkeur watergekoeld omdat ze geen rijwind koeling krijgen.

als je geen koeling op een spruitstuk hebt en de motor staat in een compacte ruimte waar geen lucht doorheen circuleert kan je o.a. problemen krijgen met verbrande uitlaatkleppen

dat is dezelfde reden als waarom je een droge uitlaat nooit geheel in mag pakken als er geen gekoeld uitlaatspruitstuk is.

dit heeft mij zelf ooit een set zittingen en kleppen gekost.

en inderdaad het bovengenoemde veiligheids aspect.

Mephisto schreef :
De kleppen en zittingen worden gekoeld via de cilinderkop die gekoeld wordt.Ook worden de kleppen nog gekoeld tijdens het z.g.topspoel proces. Dat is het korte moment dat de in- en uitlaatklep tegelijk open staan en de inlaatlucht voor een kort moment via de inlaat naar de uitlaat stroomt. Bij motoren met een turbo is dit effect nog sterker en ook belangrijker omdat het proces met veel hogere temperaturen werkt.
Het gekoelde uitlaatspruitstuk heeft daar geen enkele invloed op.

Wanneer je problemen met kleppen en zittingen hebt gehad komt dit misschien omdat je helemaal geen koelwaterflow door de motor had. Dus dan ook niet door je gekoelde spruitstuk.

Op schepen zijn de uitlaatleidingen geisoleerd tot het punt waar ze het schip verlaten.
Anders zouden de ruimtes, waar ze door heen lopen, onbegaanbaar zijn door de hitte.
Alleen kleine motoren tot ruwweg 100kW hebben vaak gekoelde uitlaatspruitstukken.
Maar wanneer ze een turbo hebben is het spruitstuk niet gekoeld.

Mephisto schreef :
Dat komt eerder door slechte afstelling of ingeslagen zittingen dan door gekoeld spruitstuk. Kleppen worden gekoeld doordat de warmte weg kan via contakt met de klepzitting.

ik had een roodgloeiend uitlaatspruitstuk en motorruimte vol met waterdamp wat naar koelvloeistof rook.

ook kreeg ik een temperatuur alarm.

De motor produceerde daarna alleen nog maar zwarte rook vanaf zo'n 2000 toeren en het water van het interne circuit in de koelwatertank liep met 200cc per uur terug. Toch was de koppakking niet lek want bij afpersen met lucht liep de druk niet terug.

Ik heb dus wel degelijk koelwaterflow op zowel het interne als externe circuit gehad, en de thermostaat werkte ook goed.

bij het verwijderen van de kop bleken de uitlaatkleppen helemaal zwart te zijn en sloten ook niet meer waardoor daar compressie verlies op trad met als gevolg een nog hetere temperatuur. De kleppen zelf waren niet rond meer, en hadden ingeslagen randen dus opnieuw inslijpen was geen optie meer. Die zijn dus vervangen voor nieuwe.

Die motor was practisch nieuw, stond er 1 seizoen in.

Nou had ik een geheel droge uitlaat die over de hele lengte ingepakt was alleen bij het spruitstuk niet.

Na installatie van een watergekoeld spruitstuk, nieuwe kleppen en zittingen en verwijderen van de glasband van de 1e meter waren alle problemen over en draaide de motor weer naar behoren. Daarna heb ik nooit meer problemen gehad.

Ik weet gewoon zeker dat de oorsprong te vinden is in het niet water gekoelde spruitstuk.

Mephisto schreef :
Dit gelezen te hebben denk ik dat je een koelvloeistof lekkage hebt gehad en te lang met een te weinig aan koelvloeistof doorgedraaid hebt. Gevolg verbrande kleppen en zittingen. Een cilinderkop kan niet zonder koeling, een uitlaatspruitstuk kan daar wel tegen.
Je hebt n.l wel een seizoen gedraaid zonder problemen.
Ik heb afgelopen een zelfde probleem gehad met een motor met gekoeld spruitstuk maar heb de motor op tijd gestopt en daarom verder geen schade. Lekkende leidinkje vervangen,systeem koelvloeistof weer opgevuld en gaan met de groene banaan.

Welke motorfabrikant zou trouwens een motor, zonder gekoeld uitlaatspruitstuk, verkopen met de wetenschap dat zoiets niet zou kunnen?

Dat je hogere temperaturen in een motor krijgt als de kleppen niet afdichten snap ik niet helemaal. In mijn perceptie heb je minder compressie en minder warmte ontwikkeling omdat de brandstof deels onverbrand de motor weer verlaat.

svalk schreef :
Tijdens het verbrandingsproces in de cilinder lopen de temperaturen zeer hoog op(1000 a 2000 graden celcius). Wanneer je lekkende kleppen hebt verbranden die omdat die hete gassen er langs lekken. Het duurt dan niet lang voordat het klep en zitting materiaal weg brand.
In jou perceptie zou de compressietemperatuur al zo laag blijven dat de ingespoten brandstof niet meer wil verbranden en de motor het niet meer doet.

Lekkende uitlaatkleppen openbaren zich in eerste instantie door hogere uitlaatassen temperatuur.
Helaas wordt dat op onze motortjes niet gemeten per cilinder, dus merk je het pas als de motor slecht gaat starten.
Op grote motoren wordt per cilinder gemeten en wordt er gealarmeerd wanneer een ingestelde grens overschreden wordt.

Ik denk eerder dat er dan koelvloeistof uit het reservoir (metaal, zat cm of 15 boven het spruitstuk) is verdampt of de temperatuur van het koelwater sowieso veel te heet is geweest waardoor het niet voldoende koelend vermogen meer heeft gehad, want het ging fout op een hete zomerdag na een flink stuk doorvaren. (in 24 uur vanaf Sneek naar Leiden)

Mephisto schreef :
De koelvloeistof verdampt pas bij een hele hoge temperatuur. Voor dat dat zou gebeuren had je al veel eerder koelwatertemperatuur alarm gehad.
Trouwens de buiten temperatuur heeft niet zoveel invloed op de koeling van de motor.
De koeling van de motor wordt bepaald door de temperatuur van het buiten water en die is in Nederland zelden hoger dan 22 graden Celcius.
Er was echt iets mis met je motor waardoor de kleppen zijn verbrand.
Je hebt dat niet goed ingeschat en je bent er te lang mee doorgevaren.

Ik zou de directe oorzaak van de verbrande kleppen in de koelvloeistof zoeken maar in te krappe afstelling van de klepspeling. Als koelvloeistof de oorzaak zou zijn dan klapt vaak veel eerder de koppakking eruit en kun je je koelvloeistof kwijtraken en de temperatuur flink omhooog jagen maar of daar de klappen mee kunt verbranden moet je toch wel meer schade hebben en zouden je cilinders en ook de kleppen goed blauw moeten zijn.

nee de cilinders en zuigers hadden er geen schade van,

was trouwens een zelf gemariniseerd blokje op basis van een 3 cilinder yanmar (komatsu) industrieel dieseltje uit een rups dumpertje met schade aan het hydraulische systeem.
ik heb inderdaad de klepspeling niet gecontroleerd aangezien het rupsdumpertje zo'n 1200 uur gedraait had en een onderhoudshistorie had met daar inderdaad een recente aantekening in waarbij de kleppen gesteld waren met de waardes. achteraf had ik het moeten controleren, maar dat is ook de reden dat er in eerste instantie geen watergekoeld spruitstuk op zat.