Onderwerp: Eindelijk een motor voor de Friesland....

Het is even een tijd stil geweest.... , maar daar is ie dan:



Eindelijk een motor voor in mijn stalen kajuitjacht van het type Friesland.

Een perfect draaiende Kubota driecilinder van ongeveer 20 pk ,welke ik zal gaan nalopen en mariniseren de komende tijd. Ex industriemotor.
O.a. watergekoeld spruitstuk lassen, keerkoppeling en demperplaat zoeken. (Tmc40 keerkoppeling..). Ik ben al een keerkoppeling op het spoor. Vervolgens op zoek naar een warmtewisselaar en een losse impellorpomp om een interkoeling te realiseren.
Ook dient er een dynamo geplaatst te worden daar waar nu een spanner geplaatst is. (dynamo is aanwezig maar is aan de vliegwielzijde geplaatst en door het vliegwiel aangedreven, er komt een andere dynamo)

De vorige motor was een Vetus M2.06 van 16 pk, de oude eigenaar van de boot heeft deze zelf gehouden. Ik vaar ondertussen met een buitenboordmotor.
Echter manoeuvreert dat waardeloos en kom je gewoon vermogen te kort, ik haal maar 10 km/u met 10 pk volgas.
Echter waren mij die Vetussen en andere kant en klare motoren te duur ,en ik vind een twee-pitter onrustig lopen op hogere toerentallen. Je hebt om op rompsnelheid te varen immers bijna alles nodig van zo'n 16 pk motor. Bij een motor van circa 20 pk en een cilinder meer, ligt dat net even anders.. Het 'VOLVO PENTA MD11 HOOFDSTUK' heb ik allang achter mij gelaten.

Mijn keuze voor Kubota is gevallen, omdat ik die verreweg het mooiste vind lopen van alle Japannertjes in die klasse. (Mitsubishi, Yanmar etcetera.) Kubota is indirect ingespoten, hierdoor heb je een veel minder harde dieselklop dan bij een Yanmar 3 cil., vind ik zelf. Ze zijn, vind ik, veel minder rumoerig. Ook heeft Kubota zijn kwaliteit wel reeds goed bewezen met de vele uren die het draait in bijvoorbeeld een graafmachine.


Ook is dit een heel compact blok wat per saldo onderhand net zo klein is als een Vetus M.2.06. Ik zal uiteindelijk het machinekamerluik in de kajuit iets uit moeten bouwen vanwege de lengte van de motor, wat vroeger net-aan niet hoefde met de Vetus, en de later door mij ingebouwde (en inmiddels uitgebouwde) Volvo MD1.
Maar dat heb ik er wel voor over om een driecilinder erin te kunnen bouwen.
Dit blok zal, wanneer je de keerkoppeling zo kort op mogelijk aan bouwt, alles inclusief van uitgaande as tot voorste poelie, ongeveer 75 cm lang worden, dat tegenover een Vetus M2.06 die ongeveer 65 cm is compleet. Een verschil van ongeveer 10 cm.
Er kan zonder uitbouwen een motor van 67 cm in. Voor de Kubota zal ik een stuk uit het bestaande luik moeten zagen en een flinke uitbouw aan dat (houten) luik moeten maken. Dat is van later zorg.

Ik heb hier nog wel een warmtewisselaar liggen.

Wat voor een? Een losse warmtewisselaar, ik bedoel niet spruitstuk ineen etc?

Ik ga ws. een droge uitlaat maken.

je kan zonder "warmtewisselaar" icm een droge uitlaat

je kan dan ook een warmtewisselaar in de vorm van een flinke lengte dubbelwandige gegalvaniseerde onbehandelde pijp om je kiel heen laten lopen en dan icm een thermostaathuis direct in je systeem opnemen.

lekker goedkoop maar het heeft absoluut niet mijn voorkeur

het watergekoelde spruitstuk ontkom je namelijk eigenlijk niet aan als je over de veiligheid na gaat denken, anders zit je met een onbeschermde hete uitlaat van minimaal 1 meter na je spruitstuk... pak je dat stuk ook in kan je de klok er op gelijk zetten dat je kleppen verbranden. en als er houtwerk of (brandstof)slangen omheen zitten loop je de kans.... laten we het daar maar niet over hebben.


Ik zou gewoon voor veilig gaan en een warmtewisselaar met een buitenwaterpomp (impeller) opnemen op die plek en geen droge uitlaat nemen.

demper en een zwanenhals er tussen na het watergekoelde spruitstuk en je hebt niets waar je je nog aan kan verbranden.

Weet ik , weet ik, mijn bedoeling was om hoe dan ook een watergekoeld spruitstuk te maken.
Alleen of ik daarachteraan een rochel uitlaat of droge uitlaat maak ja of nee , dat weet ik nog niet. De kans is groot van niet, want het natte uitlaat gedeelte incl. waterlock is al van het begin af aanwezig in de boot. Een spruitstuk moet hoe dan ook gekoeld zijn, anders wordt het inderdaad veel te heet ja.

De kans is groot dat ik het een natte uitlaat laat.
Ik vind natte uitlaten altijd wat 'eng' , omdat mijn motor onder de waterlijn ligt/komt. (waterslag etc.) Echter moet er gewoon een open beluchter tussen en kan er niets gebeuren, eigenlijk. Evt. een afsluiter tussen de slang die de uitlaatbocht van water voorziet.
Watergekoelde uitlaten zijn wel schoner (water en fijnstof) en beter te dempen.

Wat voor koeler heb jij liggen? Evt. verder per PB.

Een pijpen koeler.
Ik pb he ff mijn 06 nummer dan kun je mij whatsapp sturen stuur ik je een foto.

mocht je willen brainstormen. ik ben hier ook met een vergelijkbaar project bezig.

Tja, jij omdat ze een BUITENboordmotor steeds van je stelen, en ik ook omdat ik van buitenboord naar binnenboord wil, maar dan om een andere reden... Wel toeval...

jessejohn schreef :

Gedaan.

Kan iemand mij vertellen of dat het mogelijk is om een ,nog te maken, klein watergekoeld spruitstukje (met weinig inhoud) zoals op mijn Kubota mee te koelen intern met de koelvloeistof (uiteraard moeten de warmtewisselaar en buitenwaterpomp groot genoeg zijn)..?
Of wordt het veel te heet en wordt de koelvloeistof te warm? En moet er dus buitenwater doorheen wat vanaf je koeler komt.

Best mogelijk, denk ik, als de doorstroomsnelheid maar hoog genoeg is en je heeeeeel goed kunt lassen/ smeden

Je spruitstuk gekoeld door gewoon buitenwater en zo nu en dan zout buitenwater, is vragen om wegrotten door de jaren heen. Wanneer ik met koelvloeistof werk ben ik vrij in de keuze of ik een RVS spruitstuk maak of een gewoon stalen exemplaar.

Aan de andere kant, hoe gauw rot een degelijk gemaakt spruitstuk weg wanneer alles een beetje dikwandig is van gewoon staal, ik vaar waarschijnlijk een paar keer per jaar in Zeeland en op de Wadden, voor de rest zoet binnenwater........
Een RVS spruitstuk maken is lastiger omdat ik dan ander lasgas nodig heb, ander draad en RVS kan ik zelf moeilijk bewerken.. Gewoon staal/ijzer kan ik zó mee aan de gang..


Iemand ideeen?

Het is nou niet zozeer de bedoeling om de motor dit seizoen nog in te bouwen, dat wordt toch allemaal lastig qua tijd en geld... wellicht in het najaar en vd winter. Ik zie wel hoe het loopt. Maar ik ga wel nu vast aan de gang met de moeilijke dingen maken zoals het spruitstuk en een aanbouwstuk voor een keerkoppeling.

Ik vroeg me toch een aantal dingen af:
Ten eerste hoor ik telkens 'verhalen over het verbranden van je kleppen' als je geen gekoeld spruitstuk hebt. Toen kwam ik de volgende advertentie tegen en het volgende filmpje. Een Kubota bootmotor die geen gekoeld spruitstuk heeft, maar wel direct daarachteraan een waterinjectie, natte uitlaat dus. Vervolgens kwam ik op marktplaats een motor te koop tegen van Vetus, welke ook geen gekoeld spruitstuk heeft, isolatie eromheen. Nu vraag ik mij af: dat gaat schijnbaar allemaal goed, wie heeft dat verhaal van verbrande kleppen nou toch de wereld in geholpen?, en heb het volgens mij al eens eerder ontkracht zien worden in een eerder draadje.?




Bron: Marktplaats.

En men komt nog wel meer installaties tegen waar dat zo gedaan is....

Ter info: Ik heb een hele ruime motorruimte met weinig brandbaars vlakbij de motor.! Er passen wel 10 van deze motoren in.

Wanneer mijn Kubota D950 motor in de schuur een hele tijd staat te draaien belast en onbelast, vind ik het wel meevallen hoe heet dat het spruitstuk wordt, net niet fijn meer om beet te pakken , maar ook weer niet dat je blaren zou krijgen.
Nou heb ik ook het idee opgevat om om het spruitstuk heen een aluminium schild te monteren ( wel op die manier dat er wel ruimte tussen zit) voor de veiligheid, en gewoon aan het spruitstuk een waterinjectiebocht te maken precies zoals in het filmpje. Het wordt best vaak zo gedaan zie ik, en als het niet kan, zou het niet gedaan worden. Strak om het spruitstuk heen zou ik nog een aantal koperen leidingen kunnen maken ( waar afgewerkt koelwater doorheen stroomt alvorens de uitlaatinjectie in te gaan) om de grootste warmte weer af te voeren. Zo zou het eigenlijk nooit echte heet kunnen worden bij dat spruitstuk..


Iemand ervaringen? Omdat ik me vooral afvraag hoe het nou zit met dat 'verhaal' over die kleppen die zogezegd verbranden zouden...

Fly-Tour schreef :
Beste Fly

Het verhaal dat je kleppen zouden verbranden wanneer het uitlaatspruitstuk niet gekoeld is een "broodje aap" verhaal.
Dit koelen wordt alleen gedaan voor veiligheid(brandgevaar in de MK)

niets broodje aap. maar afhankelijk van het gekozen uitlaat systeem.

ik heb dit probleem zelf gehad icm een te ver ingepakte droge pijp.

alleen een gekoeld spruitstuk is inderdaad niet nodig icm een natte uitlaat mits je direct na je spruitstuk al een boCHt naar beneden plaatst en daar vlak na water injecteerd.

wel is het altijd beter om het wel te doen

Dat er af en toe een uitlaatklep verbrand is een gegeven.
Maar wat is de oorzaak?? Te hoge temperatuur van de uitlaatgassen!?

De uitlaat gassen gaan langs de klep met een temperatuur van, stel, 400ºÇ, daar kunnen ze tegen.

In welke autodiesel, die veel meer belast wordt dan een scheepsdiesel, zit een gekoeld uitlaatspruitstuk?
Hoe vaak is er sprake van verbrande kleppen bij automotoren??


Zodra het gas de klep voorbij is heeft het geen invloed meer op de klep, die is inmiddels al weer toe aan het uitlaatgas van de volgende uitlaatslag.

Het feit dat vele scheepsmotoren zonder gekoeld uitlaatsysteem draaien
Toont echt wel aan dat het kan.

De oorzaak van verbrande uitlaatkleppen dient gezocht te worden in een niet correcte verbranding.
De uitlaat gassen zijn al veel te heet voor ze de klep passeren.
Te late ontsteking bijvoorbeeld. de expansie heeft dan nog geen temperatuurdaling voldoende tot gevolg gehad.

Het gaat er om oorzaak en gevolg te combineren. Een juiste diagnose stellen is het belangrijkste. De remedie kun je opzoeken in een boek, of op internet tegenwoordig.

Ook bij gekoelde uitlaten verbranden kleppen, net zoals bij ongekoelde uitlaten.

In mijn opinie past oorzaak (ongekoeld) en gevolg (verbrande kleppen) niet bij elkaar.

Kleppen verbranden door slechte afdichting van de klep:
Door slechte verbranding, door roet vorming door olie gebruik of door slechte koeling van de cilinderkop, waardoor de klepsteel onvoldoende gekoeld wordt en daardoor de klep onvoldoende sluit. klepsteel wordt alleen voldoende gekoeld bij gesloten uitlaatklep.

Het wel of niet gekoeld zijn van het spruitstuk heeft hierin geen invloed.
waterkoeling / isoleren is typisch iets voor scheepsmotoren, de reden om de omgevings- temperatuur in de motorruimte aanvaardbaar te houden.

Henk, met te krappe afstelling van de klep er nog bij noem je het hele rijtje van mogelijk oorzaken.

De koeling van de klep gebeurt tijdens de drie slagen van de motor dat de klep dicht staat via de zitting.

Beetje slordig van mij om maar één reden te noemen.

uitlaatkleppen worden op twee manieren gekoeld
1: Door de spoel overlap. Een klein percentage nieuwe lucht gaat langs de uitlaatklep naar buiten, voordat deze sluit.
2: Door afgifte van warmte aan de klepzitting->de cilinderkop -> het koelwater

Uitlaatkleppen verbranden door vuil (roet) afzetting op de klepzitting/klep waardoor deze niet goed meer afsluiten. en er uitlaatgassen langs de kleplekken op het moment van explosie, welke nog veel warmer is dan bij de uitvoer van uitlaatgassen, (dan zijn deze immers al geëxpandeerd en is de meeste energie omgezet).

Als je uitlaatgassen thermometers op elke cilinder hebt kan je zien aankomen welke klep gaat verbranden, of het voor wezen door de klep en klepzitting schoon te maken.

Het lijkt mij niet echt handig om water boven je kleppen al in te spuiten omdat dan de kans op thermische schok en water in je cilinders veelste groot is.

Water door je uitlaatgassenleiding heeft twee functies.
1: Het koelen van je uitlaatgassenleiding zodat je deze kan in timmeren.
2: Het laten krimpen van de uitlaatgassen (door te koelen) zodat er een 'iets' lagere druk ontstaat achter de kleppen, wat een positief effect heeft op de motor.
bij/neven effect: Een stillere uitlaat.

Mephisto schreef :
Er zijn meer motoren zonder dan met een gekoeld uitlaatspruitstuk.
Als jij een probleem gehad hebt met lekke kleppen ligt dat aan andere oozaken,zoals ook gememoreerd door andere volgers.
Niet genoemd maar ook een oorzaak zijn slechte (nadruppelende) verstuivers waardoor je ongecontroleerde naverbranding krijgt wat weer een veel te hoge uitlaatgassentemperatuur tot gevolg heeft waar de kleppen dus wel van op hun donder krijgen

Als ik het allemaal zo begrijp moet het inderdaad geen punt zijn dus, en is inderdaad, wat ik zelf al dacht, het een onzin verhaal. Ik kon mijzelf ook maar moeilijk voorstellen waarom een niet gekoeld spruitstuk de kleppen gaan kosten, zeker indien je er gelijk een waterinjectie- bocht aan bouwt, zodat je een natte uitlaat hebt. Dan zouden ten slotte alle automotoren ook naar de Kl. gegaan zijn tijdens het stilstaan in files.


Ik ga denk ik dus geen gekoeld spruitstuk installeren, je maakt dat niet zomaar, het is niet zomaar te koop, en het is in mijn boot niet echt nodig. Ik isoleer het spruitstuk denk ik dan ook niet, maar maak er een aluminium schild omheen. Wellicht om de grootste hitte op te vangen laat ik er een aantal koelbuizen van koper omheen lopen, dan geeft het allemaal wat minder warmte aan de motorruimte af. En zoals gezegd, die ruimte is veel groter en ruimer dan in een gemiddelde polyester boot.
Wat mij betreft case closed, wat betreft het wel of niet koelen...

Dan kan ik mij alvast maar bezig houden met het vinden/ aanschaffen van een warmtewisselaar en het aanbouwen van een koppeling. Het vinden van het juiste merk koppeling en het juiste aanbouwhuis. Hier ben ik nog helemaal vrij mee. Technodrive Tmc, Hurth of ZF...

Ik zou nog wel even nagaan of de tegendruk die een nat uitlaatsysteem geeft ongeveer gelijk is aan de tegendruk van een droge uitlaat

Ik heb vorige week uitlaat geïsoleerd met glasweefsel band. Kost weinig.
scheeld mij toch 40 a 60 graden gemeten met laser thermometer op spruitstuk.

captain koek schreef : ongeacht wel of geen gekoeld spruitstuk, hebben de uitlaatgassen te alle tijde het water van je natte uitlaat weg te drukken. Dat heeft niets te maken met wel of geen gekoeld spruitstuk.
De natte uitlaten functioneren bij alle soorten motoren...
Dus ik vraag mij af wat je precies bedoelt?
Ik ben nog steeds van plan een natte uitlaat te installeren.

jessejohn schreef :
Met laser heeft dat maar weinig te maken, mooie verkoopterm. Het gaat om een infrarood thermometer waarbij dan de meetspot met een laserstraal wordt aangeduid.

Je moet met een infrarood thermometer niet op kaal metal meten, tenzij je dat hebt ingesteld, anders klopt de waarde niet. Beste werkt meetspot die geverfd is.