Onderwerp: Bukh DV10 met Saildrive overhaul

UIteindelijk betaat de kabel boomstam uit slechts acht (8) draden.

De drie dikke zonder stekkertje worden verbonden met het contact slot en gaan via de kabelboom ipc direct naar de startmotor.



De overige vijf (5) met stekkerjes naar het printplaatje op het controle paneeltje.
Drie (3) zijn er van de sensoren (water, olie en saildriveseal. De andere van de Stop solenoid en van de regulator.

Zie dat we al weer op pagina vier (4) zijn aan geland. Het kabelboom verhaal begint op pagina 3. Kan het allemaal helaas niet in 1 bericht plaatsen want na meer dan 3 a 4 foto's in een bericht loopt de website muur vast en wordt het berichtje niet geplaatst.

Leuk topic om te volgen, mijn schip is ook uitgerust met een Bukh, dan met de 8 pk versie.
En ook voorzien van zo een verknipte spaghetti met allerlei kleurtjes stekkers en kroonsteentjes enzo.
Dit staat voor komende winter op het programma. Dus ik volg je topic op de voet.

Die kabelboom zal niet heel veel anders zijn.
Zo'n simpel diesel blokje heeft gelukkig een elektrisch schema dat de gemiddelde ouderwetse fiets weinig ontstijgt. Neemt niet weg dat het geen hoop werk is geweest.

Nog even het elektrisch verhaal afmaken vandaag....

Reparatie van het controle paneeltje….

De reparatie van het printplaatje vind je eerder terug in dit topic. Deze was kapot en heb ik weer netjes met nieuwe componenten opgebouwd.

De controle lampjes waren allemaal geheel verteerd en niet meer aangesloten. Zullen allicht standaard lapjes zijn maar ik kon ze nergens krijgen of vinden. Veel zoek termen gebruikt maar niets leiden direct tot resultaat. Uiteindelijk heb ik ze toch gevonden bij CONRAD. Kosten gemiddeld een euro per stuk exclusief verzend kosten. Specificaties zijn ook in onderstaande link te vinden.

www.conrad.nl/nl/signaallamp-1...ef=Product%20Details




De maten zijn ipc gelijk maar de veerklipjes waarmee deze zich vast zet zijn net wat steviger uitgevoerd. Uiteindelijk moest ik dus de gaten 1,5 millimeter breder maken en 0,2 mm hoger. Met een klein veiltje is dit zo gedaan.


Het speakertje heb ik op een accu getest en doet het perfect.

Het complete paneeltje hebben we netjes opgepoetst en ziet er weer representatief uit. Spuiten kan ook maar ik vond het zo ook netjes genoeg. Niet als nieuw maar ook gespoten ziet het er na een jaar waarschijnlijk niet meer als nieuw uit.

Zoals eerder genoemd, de schroefjes waarmee de kunststof bakjes nu vast zitten zijn van RVS.
Zijn verzinkte schroefjes. Achteraf liever platte schroefjes gehad maar dit werkt ook prima.

In het manual staat uitgebreid een elektrisch schema van het paneeltje. Zoals het was aangesloten werkte “het wel” maar kwam het totaal niet overeen met het schema. Ik vermoed dat door het niet aansluiten van de waarschuwingslampjes en sensoren er een paar doorlussen waren geplaatst.

Helaas heeft een standaard paneeltje geen stop knop en ik wel. Het uitzetten volgens het manual gaat normaal met de contact sleutel / slot. Ondanks dat de coderingen op het contact slot wel overeen komen heb ik vijf (5) aansluitingen ipv zes (6). Tevens waren ze anders aangesloten dan in het elektrische schema. In het manual gaat blauw naar nr. 50 van het contact slot. Bij was en is deze aangesloten op nr. 19. Tevens heb ik geen door lus tussen nr.17 en nr.19. Omdat het start stop systeem voorheen prima werkte en dus anders is dan de fabrikant in het manual heeft staan heb ik het aangesloten zoals het was en werkte.

Mbt de controle lampjes , printje en het alarm heb ik alles net zo aangesloten als in het schema zoals in het manual.

Onderstaand de foto waarin alleen de kabelboom is aangesloten op het paneeltje. Nog niet de andere kabels! Zoals eerder genoemd de drie (3) dikke kabels zonder stekkers op het contact slot en de vijf (5) andere kabeltjes op de printplaat.

Veel kabeltjes vond ik te lang en heb ik korter gemaakt zodat het netter te routen is.
Hoe korter kabels zijn hoe minder opties om ze fout aan te sluiten. Lange kabels maken het onoverzichtelijker.

Omdat de dikke bescherm kabel van de kabelboom achter het paneeltje in de weg zou zitten laat ik deze bij de rand van het paneeltje over gaan in een kleinere kabel. Op zich is een bescherm kabel niet nodig maar maakt het wel netter.

Zelf vind ik het paneeltje iig netjes en overzichtelijk geworden en ben dus blij met het resultaat.

Nog wat losse punten om het elektrische stuk af te sluiten..

Om het af te leren nog even een foto van de veel besproken temperatuur sensor die ik voorlopig ga gebruiken. En ja, de schroefdraad is langer maar deze loopt in het blok ook volledig door en past dus.



De moer van het vliegwiel kreeg ik niet los. Hier heb je denk ik pneumatische krachten voor nodig. Onder het vliegwiel zit ook de olie druk klep. Deze had ik graag schoongemaakt maar dit gaat dus niet lukken. De generator / dynamo die ook onder het vliegwiel zitten functioneren prima dus hiervoor maakt het niet zoveel uit.


Daarnaast hebben we nog de hoofdstroom + kabel van de startmotor naar de vetus hoofdschakelaar. Hier is niet veel spannends aan en ga ik ook verder niet beschrijven.
Al met al dus een simpele kabelboom die nu weer netjes voor elkaar is om ingebouwd te worden. Ik moet wel zeggen dat in het uitzoek en herstelwerk heel veel tijd is gaan zitten!

Ter aanvulling. Na het opnieuw spuiten draai ik de boutjes even langs de boutgaten van de beugels zodat de verf er hier afgaat. Dit indien sommige delen mogelijk een aarde nodig hebben via hun bevestiging. Zoals bijvoorbeeld de regulator. Tevens gaat er bij mij ipc altijd koper vet tussen een moer en bout. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Ik wil bijvoorbeeld geen koper vet inwendig in het blok krijgen. Ook niet in minuscule hoeveelheden. Ondanks standaard op het blok niet aanwezig ga ik met zwarte kabeltjes nog een paar extra verbingen maken om de aarde/massa over de belangrijkste componenten t.a.t. zeker te stellen.

......heb vandaag me best gedaan met posten maar mocht ik nog iets elektrisch vergeten zijn te benoemen dan hoor ik het wel.

Binnen een paar dagen ga ik proberen om de foto’s uit te zoeken en berichtjes te plaatsen mbt de mechanische delen. Verhaal wordt dus vervolgd…

Mag je trots op zijn hoor, erg mooi geworden

Thanks! Ben normaal niet snel tevreden over iets dat ik zelf geklust heb. Vooraf had ik echter niet verwacht dat het er nog zo netjes uit zou komen. Ben er nu het klaar is ook erg blij mee. Maar... ik juig nog niet te vroeg. Het moet nog ingebouw worden en het blokje moet nog eerst gaan "spinnen".

Eja0000

Mooi werk dit motortje. Ooit lang geleden met de staande versie van dit motortje gevaren op een Fries jachtje dat toen het moederschip was van de tjotters van jeugtherberg Oer it Hout in Heeg. Wanneer er niet gezeild kon worden trok het Fries jachtje dus drie tsjotters achter zich mee.

Olie bad luchtfilters werden vroeger veel gebruikt bij landbouw tractoren, als je er meer over weten wilt kun je dus ook nog je licht opsteken bij de tractor enthousiasten 16 km clubs e.d. Ik denk dat het op zich prima werkt. Maar dan moet er uiteraard wel (volgens wat ik mij van de lessen techniek op school van dik 30 jaar terug herinner) motorolie in dat oliebadluchtfilter anders filtert het de fijne deeltjes niet uit. Het is allemaal wat primitiever dan nu maar vroeger maakte men alles zo dat je het zelf vaak zonder ingewikkelde onderdelen vervangen goedkoop kon onderhouden en gooide men niks weg. Nu gooi je een hele papieren filter weg.

Freek

Blijf een beetje achter met het posten t.o.v. real time. Van het weekend weer druk bezig geweest op de boot. Alle onderdelen zijn weer gemonteerd. Maar nog net wat kleine dingetjes die ik niet af heb gekregen. Maar mijn vermoeden is dat ik volgende keer een start poging kan gaan wagen.
Foto's en beschrijving zullen volgen.

Als eerste plaats ik de foto's van het inwendige van het motortje zoals ik had beloofd. Niet heel spannend of veel aan te zien. Maar het maakt het verhaal wel compleet.

Foto's van de krukas, drijfstang en zuiger. Alles ziet er netjes uit. Niets dat duid op een mogelijk defect. Geen spelingen te bemerken. Maar dit is op deze manier ook erg lastig te bepalen en al helemaal niet te meten. Alles voelt tijdens het met de hand draaien soepel en zeer rigide.

Alle tandwielen heb ik visueel bekeken. Door het handmatig draaien van het vliegwiel kun je de tandwielen rondom allemaal best goed zien. Niets aan te bemerken.

Oliepomp

Alleen te demonteren als het blok is gedemonteerd van de saildrive.

Meest frappante is dat het blok in mijn ogen veel te schoon is. Geen afzettingen van zwarte deeltjes in “dode“ hoekjes en geen olie aanslag.



Wel deze specifieke bruine kleuringen. In eerste instantie, en zeker op de foto lijkt het op een aanslag uit de olie. Kom je in vrijwel ieder blok tegen. Zijn niet te verwijderen tenzij je ze eruit schuurt maar zelfs dat gaat niet gemakkelijk. Deze vlekjes lijken bijna oppervlakkig in de structuur van het aluminium te zitten. Er heeft mij nog nooit iemand kunnen zeggen wat dit exact is. Wellicht is het iets dat tijdens het castings proces ontstaat.

Nog een foto van de as met nok die de dieselpomp bedient.
Op de hoek van het carter lijkt een soort van spaan te zitten en net daarachter in de casting een paar pitten. De spaan zit muurvast en er is geen ander soort spoor van geweld te zien. Ik vermoed dat dit tijdens het bewerken van het carter in de fabriek is. Elders in het blok kom ik niets tegen dat kan wijzen dat er mogelijk een spaan heeft gezeten. Echter veel randen zijn scherp dus dit is natuurlijk lastig te zeggen.

Brandstoffilter samenstelling:

Eerder in het topic heb ik over het brandstof filter(s) al geschreven.
De samenstelling stelt niet veel voor. De twee plaatjes links heb ik al een keer eerder gepost. Dit zijn de beugels van de regulator en de control box. Had geen losse foto gemaakt van deze twee onderdelen.





De aluminium top is schoongemaakt en opgepoetst, het stalen beugeltje rood gespoten, de bevestigings boutjes nieuw compleet met onderleg ringetjes en omdat ik zo snel geen nieuw koperringetje had voor het kleine ontluchtingsschroefje heb ik deze uitgegloeid en schoon en vlak geschuurd op een stukje watervast schuurpapier. Het ontluchtingsschroefje zou je kunnen vervangen door een gewoon boutje maar er zit een klein sleufje in. Hierdoor hoef je het schroefje slechts een klein stukje open te draaien om al te ontluchten. Bij een standaard boutje moet je deze er i.p.c. helemaal uit draaien. Je kan zelf ook een sleufje maken in een boutje maar met dit kleine formaat en de aluminium behuizing is de schroefdraad van de behuizing kwetsbaar. Het oude ontluchtingsboutje was nog functioneel perfect. Alleen de zinklaag was aangetast dus deze gebruik ik opnieuw.




Alle brandstofslang heb ik vervangen op twee stukken na. De een hier te zien onder op de foto omdat deze nog als nieuw was en eentje van de retour omdat ik deze vergeten was. Deze heeft een kleine aansluiting vast op de leiding en zonder een nieuwe connector die ik dus niet heb besteld kan ik deze dus niet vervangen. Deze leiding had ik losgehaald van het blok en op dit einde bovenop de brandstoftank gelegd zodat lekken niet mogelijk was. Op de retour leiding naar de tank zit namelijk geen kraantje. Vervolgens deze helemaal vergeten! Dit slangtje is nog goed dus voorlopig geen probleem. Deze ga ik van de winter wel vervangen. Foto’s hiervan en van het brandstof systeem op het blokje volgen nog.

Het oude slangetje op de foto lekte niet maar met een paar keer buigen scheurde het wel zo door. Als je op een blokje ziet dat een deel van de slangetjes wel is vervangen en een deel niet dan kun je er meestal donder op zeggen dat de andere slangetjes ook snel vervangen moeten worden.

Ik heb gekozen voor niet geperste slang connecties. Voor de hoge druk vanaf de dieselpomp naar de injector wordt een stalen leiding gebruikt. Dit zijn allemaal slangen die maximaal de druk van de opvoer pomp krijgen en dit circuit staat ook in verbinding met de retourleiding naar de tank. Dus de druk zal gelijk zijn aan de hoogte die moet worden overwonnen + de weerstand van de leidingen. Hoeveel dit is weet ik niet maar dit is niet heel hoog. Schroef verbindingen kunnen dit volgens mij prima aan en een stukje slang is op deze manier eenvoudig te vervangen onderweg. In mijn sparepart doosje komt een meter brandstofslang te liggen voor de zekerheid.
Ik kon zo snel geen andere slangklemmen vinden dan de standaard versie die je in iedere bouwmarkt kan vinden. Deze vind ik nogal lomp voor brandstofslang en zijn door het mechanisme in dit formaat niet 100% rond. Als voorbeeld heb ik een slangklem neergelegd die in mijn ogen beter zijn voor brandstof leiding. Mocht je de keuze hebben kies dan voor het losse voorbeeld slangklemmetje. Deze blijven mooier rond en zorgen dus voor een mooiere sluiting van de brandstofslang om het toevoer pijpje.

De banjo aansluiting van de brandstofleidingen dicht ik nu al met aluminium ringetjes ipv koper. Bijde kan maar aluminium is vele malen goedkoper. Nadeel is dat je koperen nog wel opnieuw kan gebruiken als het moet en aluminium niet. Die moet je weg gooien. Gezien ik niet van plan was dit vaak los te halen kies ik dus voor aluminium. Ik heb minder dan 4 euro betaald voor 100 stuks aluminium ringetjes.
Koper ringetjes kosten ongeveer 40 cent als je ze per stuk koopt. Ik gebruik deze echter alleen opnieuw als ik deze uitgegloeid heb. Dit vind ik teveel werk in verhouding tot de kosten van een aluminium ringetje dat dus minder dan 4 cent per stuk kost. Nadeel is dat je ze wel bij moet hebben als je ze nodig hebt! Dus deze ringetjes moeten ook in de spare part doos. Koper kun je ter plekke uitgloeien.

De wier pot:

Op mijn bootje zit een wier pot van Vetus. Zoals op de foto’s is te zien zijn de twee rubbers uitgedroogd. Ik heb de pot weer opgepoetst en beide o-ringen heb ik vervangen. Als ik de buitenste O-ring (135mmx5mm) bestelde in Nederland dan maakte de standaard tarieven voor verzendkosten het wel duur. Het was dus goedkoper om er 5 direct in China te bestellen. Voor deze 5 stuks betaalde ik inclusief verzendkosten 6,06 Euro. Niet dat ik verwacht dat ik ooit een reserve nodig heb, maar toch….

De binnenste ring was nogal plat gedrukt. Ondanks dat deze ook wel de 5 mm breedte kon gebruiken past dit volgens mij niet echt in de hoogte. Ik heb daarom eerst een dunnere O-ring gebruikt en hier een rode kraan pakking opgelegd zodat de deksel t.a.t goed aanligt op het brede oppervlak van de ring.

Ik vermoed dat de blauwe aanslag op het witte mandje antivries is. Ik vond namelijk een fles antivries in de boot.







De wier pot was in de kajuit gemonteerd. Keek je tegen dit lelijke ding aan. Nu in het motor ruim gemonteerd. Helaas zit er voor de kraan bij de bodem doorvoer een 90 graden elleboogstuk die de verkeerde kant opstaat. Ben bang dat als ik deze verdraai dat deze gaat lekken en dan heb ik een probleem. Heb dus voor nu een extra bocht in de slang liggen. Van de winter ga ik deze omdraaien en dan zet ik opnieuw van die witte tape tussen en dan hoop ik maar dat deze niet gaat lekken als de boot daarna weer in het water gaat.

De montage is mij praktisch niet helemaal duidelijk. Vetus zegt dat de onderkant van de wier pot minimaal 15 cm boven de waterlijn moet zitten. Indien een kleine lucht lekkage, bijvoorbeeld langs de deksel, wat geen water lekkage hoeft te betekenen, kan het zijn dat er geen water in de pot staat bij het starten van de motor. Hierdoor loopt iedere keer de rotor langer droog. Of wellicht zelfs dat er onvoldoende vacuüm ontstaat en de motor droog zou kunnen blijven lopen?

Als je exact het midden van de wier pot op de waterlijn zet dan heeft deze altijd water in de pot staan en zuigt de motor dus ook t.a.t. water aan. Ik snap dat als je dit doet en de boot plat gaat tijdens het zeilen dat deze mogelijk onder de waterlijn komt maar als de deksel minimaal lek zou zijn dan lijken mij die paar druppels naar binnen minder erg dan als deze zich niet vult met water?

De pot geheel onder de waterlijn zetten lijkt me idd niet zo handig….

Uiteindelijk heb ik de pot gemonteerd waar dit het beste uitkwam. De hoogte is nu zo dat de waterlijn net onder de pot staat. Dit is zeg maar 1 cm t.o.v. de 15 cm die Vetus opgeeft. Indien iemand hier zijn bedenkingen over heeft dan verneem ik dit graag.

EJA0000 schreef :
Het advies van Vetus om de wierpot 15cm boven de waterlijn te zetten stamt waarschijnlijk van het idee dat je zo het filter kunt reinigen zonder de toevoerafsluiter dicht te zetten.
Dat is natuurlijk handig als je daar slecht bij kunt maar verder zijn er alleen nadelen bij te bedenken zoals inderdaad het opvullen van het filter met lucht, bijv. doordat er luchtbellen onder het schip slaan in wat ruwer weer of lucht wat erin komt als je een keer erg schuin gaat (uiteraard draait de motor dan niet) . Hoe dan ook , enkele luchtbellen zullen er op den duur altijd in komen en zich dan blijven verzamelen in de wierpot totdat de koelwaterpomp hoofdzakelijk nog lucht aanzuigt. En dat laatste kan een gloednieuwe pomp misschien maar zeker niet de doorsnee gebruikte pomp.
Bovendien , hoe krijg je dat filter eigenlijk ooit gevuld?Met een emmertje?
Daarom heb ik mijn filter net ( paar cm, daardoor zal er bij een onwaarschijnlijke lekkage maar weinig water uit kunnen komen) onder de waterlijn zitten. Zelfs dan wil er naar eigen ervaring nog wel eens wat lucht in komen , ondanks dat ik een saildrive heb waardoor het koelwater vrij diep onder het schip weggehaald wordt. Maar als ik het deksel even wat op los (gewoon terwijl de motor eventueel draait) komt de lucht er vanzelf uit.Zelfs het filter reinigen gaat zo terwijl de motor doorloopt door met de toevoerafsluiter de waterhoeveelheid zodanig te regelen dat het filter gevuld blijft .Daarvoor moet die afsluiter dus makkelijk bereikbaar zijn , eventueel vlak voor de wierpot een extra afsluiter plaatsen.
Natuurlijk kun je bang zijn voor lekkage van het filter maar dat is een kwestie van goed onderhoud en goede slangklemmen. Ik denk ook dat de slang vanaf de boorddoorvoer naar het filter een groter risico is.
Wel belangrijk is het natuurlijk bij van boord gaan de buitenwaterafsluiter dicht te zetten ( wat sommigen niet blijken te doen) .
Ad

Thanks Ad!

Ook ik zet deze waterafsluiter standaard nooit dicht. Je zou maar vergeten om hem open te zetten voordat je de motor start. Gebruik de afsluiter alleen tijdens het schoonmaken.

Nu begin ik toch net weer wat harder te twijfelen of ik de wier pot niet net wat lager had moeten monteren zodat hier iig altijd water in staat maar zodat als de boot stil ligt en net geen water over de rand kan lopen als er geen deksel op zou zitten.
Echter dit kan alleen als ik de pot helemaal aan de andere kant van het motor ruim monteer en dit wordt niet erg praktisch.

Tevens heb ik een grote draaidop op mijn motor luik die je eenvoudig open kan draaien. De wierpot als een doorzichte diesel filter zitten hier direct onder. Hoef ik niet altijd het hele motor luik te verwijderen.

Ik hou het in eerste instantie dan toch maar hoe het nu is en ga het waterniveau iig goed in de gaten houden. De eerste keer zal ik proberen de pot te vullen met de afsluiter dicht. Voordat ik de afsluiter weer openzet, vlak voor het starten, draai ik de deksel er eerst weer op. De water leidingen op het blok zijn allemaal nieuw en dus leeg en zorgt het blok waarschijnlijk onvoldoende voor een waterslot zodat de wierpot weer gelijk leeg loopt. Daar in tegen is de rotor van de pomp slecht een keer gebruikt en staat deze goed in de vaseline.

Als vetus 15 cm voorschrijft dan zal het met mijn 1 cm toch ook wel goed moeten komen. Maar zeker na jou verhaal ben ik nu wel overtuigd dat net iets lager beter is.

Onderstaand op de foto’s de achter motorsteun en het carter deksel bij aanvang.

De carter pakking bovenstaand was kapot gegaan tijdens het demonteren. Deze heb ik vervangen voor een pakking die ik zelf gemaakt heb van speciaal pakkingspapier. Deze pakking heb ik heel netjes uitgeknipt en past perfect.





Op de foto van de binnen kant van het carter deksel zien we het aanzuigpijpje met grof filter waar we eerder over hebben gedebatteerd. Op de partfish van Bukh staat alleen een aanzuig pijpje zonder het kopje met gaas. Het gat in het deksel net boven de aansluiting met het aanzuigpijpje gaat naar de oliepomp. De oliepomp staat weer aangesloten op het olie filter mandje.

De metaal stukjes die ik in het filter heb gevonden kunnen niet door het gaas van het aanzuigpijpje! Wel kunnen ze door het gaatje aan de zijkant. Echter de kans dat deze (deels) in het carter waren blijven liggen was groter geweest dan dat ze worden aangezogen. In het carter had ik niets terug gevonden!
Als de deeltjes niet uit het carter komen, dan lijkt maar een optie voor de hand liggend en dat is dat ze uit de oliepomp komen!
Omdat er ook verf schilfers en vloeibare pakking in het filter zat, dachten gelukkig ook anderen met mij dat het mogelijk van extern kwam. Maar dan had het via de hoofd oliefilter, dus waar de olie druk sensor zit naar binnen moeten komen. Dit is niet waarschijnlijk.
Als ze uit de oliepomp komen dan is de kans groot dat ze wel magnetisch zijn. Toen de deeltjes nog op/in het hoofd oliefilter zaten heb ik ze getest met een zwak magneetje. Hier reageerden de deeltjes niet op. Ik heb ze nu nog een keer getest. Een deel van de spaantjes blijft nu wel plakken aan dit magneetje! En een deel dus niet! De spaantjes zien er uit als aluminium dan onder druk is gevormd. Een oliepomp is bij mijn weten vaak van gehard staal. Dit worden scherfjes en geen spaantjes. Indien deze oliepomp niet van gehard staal is dan zou het verhaal mogelijk anders kunnen zijn.

De oliepomp kan alleen verwijderd worden als het blokje van de saildrive wordt los gehaald. Mijn huidige kennis van het blokje verteld mij dat de saildrive op het blokje wordt geschroefd en niet andersom. Je kunt dus niet het blokje van de saildrive afschroeven. De boot moet dus eerst uit het water.

Helaas had ik geen aangesloten oliedruksensor en alarm dus over de oliedruk weet ik niets.

Helaas kun je het oliefiltermandje niet eenvoudig verwijderen. Hiervoor moet je eerst de diesel opvoerpomp als de waterpomp inclusief het tandwiel huis verwijderen en dus ook de olie uit het blok halen. Het schoonmaken van het filter hoef je volgens het manual standaard niet te doen. Alleen tijdens reparaties! Vraag is dus hoe lang geleden is deze filter schoongemaakt. Mogelijk zijn de spaantjes al heel oud.
Het filter is dus redelijk grof gehouden zodat deze niet verstopt raakt door standaard olie verontreinigingen die wel door bijvoorbeeld papieren filters worden weggevangen.

Ondanks dat ik er nog steeds niet gerust op ben heb ik het blokje opgebouwd en ga ik deze zeer binnen kort weer starten. Uiteraard wel met oliedruk alarm. Tevens ga ik na een uur draaien in de box, ondanks het vele werk het oliefilter weer verwijderen en checken.

Als het blokje goed loopt ga ik het blok van de winter niet uit elkaar halen. Wel ga ik mogelijk het blokje demonteren van de saildrive om zo de olie pomp te kunnen verwijderen en te kunnen controleren.

Meer foto’s volgen zo….

De achter motorsteun netjes gemaakt en opnieuw gespoten.



De caterdeksel geschuurt en gepolijst.





De olie vul dop is tevens de carter ontluchting. De spiraal voorkomt dat de olie naar boven kan komen. Daarboven zie je een gat die onder de aluminium kap aan de buitenkant uitkom.
De zwarte kunststof vul dop als de aluminium kapje hebben we ook maar gelijk weer wat netter gemaakt.



De kleppen deksel heb ik slechts snel opgeschuurd en niet gepolijst. Ik was er op dat moment even klaar mee. Die doen we nog wel een ander keer als ik die er af schroef.