Onderwerp: Epoxi-Coating?

Als de boot echt zo gaaf is zou ik hem helemaal kaal slijpen en in de epoxy zetten. De boot moet echt helemaal kaal zijn tot op het kale hout. Dan zet je hem in de epoxy-injecteer-hars wat heel dun is en in het hout trekt. Na uitharden: schuren. Dan 2 lagen iets ingedikte epoxyhars, nat in nat of met tussenschuren en dan 2 lagen epoxy pantserecoating. Als je hout in de epoxy zet zonder glasweefsel moet je een hardercomponent gebruiken die elastisch blijft. Pantsercoating goed schuren en aflakken met een 2componenten lak; 1comp hecht niet op epoxy. 2 comp is erg moeilijk glad aan te brengen. Ik kreeg mijn boot niet echt strak en heb de 2 comp overgeschilderd met een 1 comp zodat hij nu als een spiegel is.
Voor verdere info kijk op www.polyservice.nl en daar kan je ook het praktijkhandboek kunsstoffen bestellen waar heel veel info in staat. Kijk uit met het werken met epoxy want je bent er zo allergies voor en dat is erg akelig.
Pieter

Beste Cristian,

het is een moeilijke vraag waar ik al enige jaren mee worstel. Bij mijn vorige boot (een houten knikspant) heb ik inderdaad dezelfde problemen gehad. Ik had de hele boot kaal en moest behoorlijk wat dingen restaureren. hierbij kwam het vraagstuk epoxy of niet ook om de hoek. Na van diverse specialisten informatie te hebben ingewonnen hebben we het niet gedaan en ik zal je ook zeggen waarom. Volgens de diverse specialisten is het als volgt: als je een boot in de epoxy wilt zetten moet je dat van binnen en buiten tegelijk doen zodat je een sandwich krijgt. Als je het alleen aan de buitenkant doet kan er nog water vanuit de binnenkant in het hout kruipen en krijg je rot omdat het water niet meer weg kan. Aan de binnenkant kunt je moeilijk een goede dekkende laag epoxy krijgen omdat je niet overal meer bij kan dus kan water nog steeds in het hout kruipen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of het noodzakelijk is om de boot in de epoxy te zetten. Als de boot de afgelopen 25 jaar heeft overleefd en het hout ziet er nog perfect uit, is het dan noodzakelijk? Kan het niet nog 25 jaar overleven met dezelfde bescherming? Moet je preventief een extra bescherming toevoegen? Ik zou het persoonlijk niet doen om bovenstaande redenen maar ik weet ook dat er een heleboel mensen het wel doen. Het is een actie die pas over 25 jaar iets oplevert, of mischien ook niet.
Ik ben benieuwd wat andere waarschippers hierover denken.
Groeten,
Hedzer

In aanvulling op de door Steef beschreven eigenschappen van multiplex: Volgens mijn redenatie zijn de lijmlagen inderdaad water/damp dicht. Ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel laagjes lijm en hout een plaat hechthout heeft (zou ik even in de schuur moeten natellen), maar de dikte van één laagje hout is behoorlijk dun. Hierdoor kan de epoxy dus ook maar een héél klein beetje in het hout trekken, totdat het bij de eerste lijmlaag komt. Daarmee komt volgens mij het argument van Pieter te vervallen. Voor zover het multiplex betreft dan natuurlijk.
Voor wat betreft massief hout kan ik me er wat meer bij voorstellen. Al heb ik bij het intrekken van epoxy in mahonie ook zo mijn twijfels. Doe dat maar eens op een stukje afval hout: Na drogen kun je dan aan een zijkant zien de epoxy maar zeer beperkt in het hout trekt.

Overigens heb ik de argumenten die Hedzer aanhaalt ook vaak gehoord. Ook ik snap niet zo goed waarom je persé aan beide kanten moet epoxy-en. Sterker nog: Ik zou het juist niet doen, omdat je dan zeker weet dat het eventuele vocht dat toch nog in het hout zat dan helemaal niet meer naar buiten kan!!

Toch?

Durk-Jan

De praktijk wijst uit dat een injecteerhars ook bij multiplex de hechting sterk bevordert. De intrekking is maar 10den van mm maar het is voldoende voor extra hechting. Zonder injecteerhars ligt de epoxy meer op het hout en door werking kan het los knappen. Ik heb heel veel proefplankjes gemaakt voor ik mijn woodcore-glas-epoxybootje bouwde en het bleek dat glasweefsel die direct op het hechthout werd gelijmd met enig geweld los te trekken was en als er injecteer was gebruikt trok je bovenlaag van het hechthout mee. Wel trekt injecteer de houtvezel erg op en na droging is het oppervlak erg ruw en je moet het dus schuren voor je volgende lagen opzet.
Pieter

Beste luitjes,

wat een reactie op deze vraag, het blijkt maar weer dat er veel standpunten zijn.
Ik wil wel even een aantal puntjes ophelderen:
Steef zegt dat als het water erin kan, kan het er ook weer uit. In principe is dat ook wel zo maar het gaat er sneller in dan uit. Het hout houd het water vast en kan elleen door verdamping weer uittreden. Voor verdamping heb je warmte nodig, en we weten allemaal wat vochtig hout en warmte doet. Je kan niet even simpel je boot op de kop houden om het water eruit te laten lopen.
Mocht de toplaag van je hout vocht opnemen is dat niet zo'n probleem, het dringt er maar enkele 10den van millimeters in. Problemen ontstaan in hoekjes, gaatjes, achter spantjes en schotten waar de verlijming en het aflakken niet helemaal 100% is gedaan. Bij zelfbouwprojecten gaat er overal wel iets mis. Het water kan daar wel naar binnen en de kopse kanten van het hout bereiken en door de hele plaat naar binnen trekken.
Omdat epoxy geen tekenen geeft dat er problemen zijn in het onderliggende hout (dit in tegenstelling tot lakverf, bladderen, scheurtjes) kan het in het extreme geval voorkomen dat je boot rot is en je alleen op de buitenkant van epoxy vaart.
Vandaar het advies om het tegelijk binnen en buiten te doen, maar met het negatieve advies van bijvoorbeeld jachtbouwer Brandsma te Rohel om dit soort dingen niet bij een bestaande boot te doen. Zij doen het wel in de nieuwbouw van een boot maar zij kunnen dan ook overal nog bijkomen tijdens het plaatsen van de spanten en schotten.
Ik hoor graag wat jullie er van vinden
Hedzer

Hallo allemaal,

Alle berichtjes weer eens overlezende sterkt het me alleen maar in mijn opvatting dat het dus nooit handig kan zijn om zowel de binnen- als de buitenkant in de epoxy te zetten. Juist omdat het vocht dat eventueel al in het hout zit dan met geen mogelijkheid ooit nog weg kan. Als ik dus al zou gaan epoxy-en, dan alleen de buitenkant.

Overigens denk ik toch ook, net als Hedzer, dat als de boot al 25 jaar zonder problemen vaart, er geen reden zou zijn de hele romp kaal te halen. Dat is meteen ook de reden dat ik mijn kwarttonner ook laat zoals 'ie is. Een ander verhaal is het volgens mij inderdaad met nieuwbouw. Ik zit nu in de fase dat mijn zelfbouwproject toe is aan de afwerking, en dus ben ik inderdaad met fillets bezig de kopse kanten van het hechthout te beschermen (een plastic lepeltje werkt inderdaad perfect!). Vraagpunt is nu ook: wel of geen epoxy behandeling? Ik twijfel ook hier nog steeds...

Wat dit onderwerp betreft is het natuurlijk wel ideaal dat het zo lang warm weer blijft!

Dat klopt, ik werk alleen met WEST system. Ook die heeft een harder voor +5 graden, maar ik ben daar nog niet echt wild enthousiast over.

Overigens heeft WEST ook weer wel pompjes die je op de jerrycans schroeft, waarmee je dus precies de juiste hoeveelheden harder en "resin" krijgt per pomp. Daar ben ik dan weer wel enthousiast over!

Durk-Jan

Gep: Polyservice heeft ook pompjes. Ik heb een setje voor de THV 500 en een setje voor de injecteer. Ik gebruik de pompjes alleen om het in een bakje te doen, niet om te doseren. Een digitale weegschaal blijft daarvoor ideaal: nauwkeurigheid 1 gr/kg.

Volgens mij is er een heel verschil tussen
1) met epoxy inpakken
2) epoxy gebruiken als grondlaag voor 2-K lak.

Ik heb begrepen uit mijn boeken dat polyurethaan lak niet zo goed hecht op hout als op epoxy. Daarom is het aanbevelenswaardig om onder de DD-lak een laag epoxy te doen. Voor echt hout werd aangeraden alleen epoxy te gebruiken als het hele onderdeel volledig is in te pakken, anders zullen de verschillen in wateropname van verschillende delen van het onderdeel dat doen scheuren of barsten. Voor hechthout maakte dat minder uit.


Ik heb mijn onderwaterschip nu bijna helemaal kaal en ga dan voor een epoxy systeem, dus injecteer gevolgd door epoxy en dan een aantal lagen
HB coating. Een nadeel is dat er nog steeds geen injecteer is die geschikt is voor lagere temperaturen :cry: , min 15 graden. Dus nu alles voorbereiden en dan in het voorjaar aan de gang.


Ik heb af en toe het gevoel dat sommige mensem Hechthout en echt hout door elkaar halen. Zo was er een paar jaar geleden bij mij in de stalling iemand die natte lappen had gelegd in zijn hechthouten schip om het alvast dicht te laten trekken.

Harder 255? Waar gebruik je dat voor? Ik dacht dat je met 255 een langere potlife kon krijgen maar de verkoper vertelde me dat dat daar niet voor is maar voor een soort van 'flexibel' eindresultaat. Ik gebruik altijd eigenlijk 355.
De pompjes passen op de 1/2 kg harder en 1 kg hars.

Als je meer wilt lezen over epoxy dan moet je eens kijken op de site van systemthree.com. Als je je registreert dan kun je een gratis boek downloaden, The epoxy handbook. Echt heel interessant.
Daar leerde ik bijvoorbeeld dat je met alleen glassbubbles geen plamuur kan maken. GB is namelijk een zogenaamde 'bulking agent'. Het hars mengsel wordt door toevoegen dikker maar niet tixotroper. Dus als je een gaatje vult met de opening verticaal, bijvoorbeeld boven een schroef in je romp. dan is na een uurtje het hars/GB mengsel eruit gezakt.
Dit wordt niet genoemd in het PolyService boek, dat ik ook heb maar waar ik maar matig enthousiast over ben. Het epoxyhandbook is veel meer op boten gefocussed en nog gratis ook.

Helemaal interessant is de manier die wordt beschreven om onzichtbaar deuken te herstellen in blank gelakt hout.
Het klinkt logisch maar ik vraag me af of er geen risicos aan verbonden zijn dus ik ga het hier niet beschrijven.

Gep,

Ik begrijp het niet meer. Bij systemthree heb je drie verschillende harders die elk hun eigen optimale verwerkingstemperatuur hebben ( koud, gematigd en warm klimaat.
Dus ik dacht dat hetzelfde zou gelden voor Polyservice:
koud =455
gematigd =355
warm = 255.

Ik wilde toen in de zomer wat coaten en toen ging ik bij Polyservice harder kopen en mijn verhaal vertellen dat het toch wel makkerlijker was in de zomer om wat langere potlife te hebben. NEE, zei toen die verkoper, die 255 is NIET bedoeld voor een langere potlife. Het doel is het enigzins flexibel zijn en het GEVOLG is een langere potlife.

Die wat flexibele harder heb je nodig als je je boot alleen in de hars zet. De epoxylaag kan dan een beetje meewerken met het hout omdat de hars bijna geen treksterkte van zichzelf heeft en dus zou gaan scheuren. Als je de hars in combinatie met een glasweefsellaagje gebruikt heeft de hars wel sterkte en kan je gewone harder gebruiken; dit wordt dan zelfs aanbevolen. Plamuur met glasbubbels gaat niet; je moet dan de dikke hars gebruiken of zelfs de lijm. Het enige doel van glasbubbels is de schuurbaarheid verbeteren en dat is een belangrijk punt voor een ieder die wel eens epoxy heeft geschuurd zonder glasbubbels.
Pieter

Raptor, ik heb het boek er nog maar eens bij gepakt:
Poly-pox harder 255: is een enigzins elastische harder die wordt toegepast als er gehecht moet worden op niet poreuze ondergronden zaols metaal of glasvezelversterkte polyester (...).

Er staat niets bij over het wel dan niet toepassen van glasvezel.

In het Epoxyhandbook staat hoe je zelf plamuur kunt maken met een bepaalde verhouding aerosil poeder en glassbubbles. Het verbaasde me gewoon een beetje dat het hele verschil tussen bulking agent en tixotropie verhoger niet wordt genoemd in het boek van Polyservice.
Volgen het Epoxyhandbook blijkt ook dat je met houtstof wel plamur kunt maken omdat dit zowel als tixotropie verhoger als bulking agent werkt!

Beste Steef Ton,

Ik heb gezien van een Kolbiri zeiler dat hij houtstof gebruikte om epoxy vulmiddel te maken. Hij liet mij een zak van dat houtstof zien die bij bij de Kolibri werf had gekocht. Het houtstof was heel fijn en leek op meel. Misschien hangt het er van af hoe grof het houtstof is en werkt het niet als het te grof is.
Ik heb veel vertrouwen in "The Epoxy Handbook". De informatie hierin is heel duidelijk en gefundeerd opgezet. Hier wordt letterlijk genoemd dat houtstof wel degelijk de hars tixotroper maakt, in tegenstelling tot microballoons en microspheres.

Duncan

Beste Steef Ton,

Het is goed om van jouw ervaringen te leren. Ik was alleen niet direct overtuigd omdat ik uit een betrouwbare bron
had vernomen en met eigen ogen had gezien dat je wel met alleen houtstof niet uitzakkende plamuur kunt maken . Het zal in ieder geval geen kwaad kunnen om met aerosil de tixotropie van het mengsel te verhogen.

Gep, ik denk dat een enkele test niet voldoende is om de bruikbaarheid van een bepaalde toepassing aan te tonen. Er is ook misschien een verschil tussen 'de beste keuze' en 'een goede keuze'. Ik denk niet dat al je met 255 verlijmde verbindingen opeens los zullen springen over een half jaar.

Duncan

Ahc, hoewel ik dus inderdaad een ander merk gebruik (West) blijft het een interessante discussie. Het handige van West is dat je door gebruik te maken van de "microballoons" van een dunne, waterige epoxy via een stroperige, naar een plamuur kunt gaan. Al naar gelang de hoeveelheid poeder. Ik ben er zeer tevreden over: De puurtse vorm gebruik ik in combinatie met glasmat, de dikste om gaatjes en kiertjes op te vullen. Het fijne is dus nu dat ik maar 3 producten in de schuur heb staan: 2 componenten epoxy, en het poeder.
Nadeel is denk ik de prijs van de producten van West....

Lagendijk,

Voor WEST is er ook een (nog) grote(re) verscheidenheid aan harders en toevoegingen, kijk maar op hun website. Veel van die toevoegingen zijn ook bij de andere fabrikanten te koop onder een iets andere naam, bijvoorbeeld colloidal silica vs. aerosil.
WEST heeft een aparte harder voor toepassing van epoxy coating voor blank af te werken hout.


Ik denk dat je niet met alleen maar microballoons en gewone hars uitkomt. Je kunt bijvoorbeeld beter niet lijmen met hars ingedikt met microballoons, i.v.m sterkte. Hiervoor is het beter gebruik te maken van de aerosil/colloidal silica toevoeging.
Verder hebben de meeste andere fabrikanten een extra dunne hars in hun programma, voor optimaal indringen in de ondergrond.

Duncan

Hoi Duncan,

Het klopt dat ook West een enorm programma aan producten heeft. En ik heb nog even een blik in de garage geworpen, waarna ik moest constateren dat ik inderdaad de sillica gebruik (ipv de microballoons). Wat dat betreft heb je dus gelijk.

Daarmee kun je dus wel degelijk, tenminste als ik de bijsluiters en handleidingen van West lees, gewoon lijmen en plamuren met de 3 producten die ik net noemde. Daarbij is het wel zo dat ik bij gewoon lijmen eigenlijk nooit iets toevoeg, omdat je het goedje dan niet meer met een kwast kunt aanbrengen. De sillica gebruik je dan ook alleen bij plamuren, of het vullen van kieren en gaatjes. Deze hebben namelijk over het algemeen geen functie in de constructie, maar zorgen alleen voor afdichting.

De dunnere hars is volgens mij alleen handig als je je hout helemaal wilt behandelen met epoxy, vanwege de betere indringing inderdaad. Alleen, zoals ik al eerder aangaf twijfel ik daarbij aan het nut op hechthout.

Kortom, ik zit nu in de afrondende fase van mijn zelfbouwproject naast ons waarschip, en heb dat overnaadse bootje compleet gebouwd met hars, harder en naar behoeven de sillica. Tot nu toe zonder enig constructieprobleem.

Groeten,
Durk-Jan

siliciapoeder meng je volgens mij door de hars om een slijtvast oppervlak te krijgen. Ik heb eeb hefkiel in mijn boot met een kielkast die door heel de boot loopt waar de kiel in op en neer schuift. De binnenkant van deze doos heb ik bekleed met aramideweefsel en dat afgesmeerd met thv600 met silicapoeder en dat is zo slijtvast als wat en absoluut niet schuurbaar.
Toevoegingen zijn bij mijn weten: silica voor slijtvastheid, balloons voor verhogen schuurbaarheid en fibers(katoenvezel) om de staanbaarheid te verhogen ofwel om lijm te maken.
Pieter