Onderwerp: Lucht onder weefsel

Hoe kan je het beste reparatie uitvoeren als er tóch lucht onder het weefsel is gekomen met epoxy. Ik heb het na droging met een mesje weggesneden, en een stukje nieuw opgezet. Je kan het misschien ook opnieuw met epoxy insmeren want het is soepel en niet hard.

Oorzaak? Er is te weinig bevochtigd, niet goed aangedrukt, het is verschoven tijdens droging, verkeerde weefsel.
Het is op het deel waar ik afgeschuind heb en het hoekje om ga bij het bekleden van hout. Ik leer graag. Stukjes wittig kan ik indrukken, niet volledig hard , maar wel in de goede vorm het volgt de vorm lijn.

Epoxy moet je in je hoofd zien als water, geen plaksel. Dat lijkt het wel, maar is het niet.

Door een te dik weefsel te kiezen voor de betreffende ronding, gaat het weefsel weer in de natuurlijke stand.

De makkelijkste manier is dunner weefsel of grotere rondingen.

Wat kan helpen is afwerken met peel ply en er goed bij blijven en tijdens het uithalen eventuele luchtbellen weer aandukken.

Wil je het niet aanpassen maar wel goed doen, dan helpt een vacuumzak, of het goed afdekken met cellofaan.

Zoals Bas zegt. In aanvulling op het peelply, dat kun je, afhankelijk van de situatie, ook gebruiken om de boel strak om het hoekje te trekken. Een voorbeeld daarvan in onderstaande foto. Hier gaat het redelijk dikke carbon in 3 lagen over een matig afgerond hoekje heen. Om te zorgen dat dat goed gaat heb ik aan de overlengte van het peelply een verzwaring toegevoegd in de vorm van een houten balkje. Zwaartekracht doet de rest.
Zomaar een idee.

En gebruik bij werkstukken met veel of vrij scherpe rondingen keperweefsel i.p.v. normaal weefsel . Dat is er voor gemaakt om beter rondingen te volgen.
Ad
Recht weefsel

keper weefsel

De geschiktheid van keper of vierkant weefsel om hoeken heen is lood om oud ijzer.
Keper is makkelijker dieptrekbaar maar dat is wat anders.

De grootste slag die je kunt maken is de weefselrichting onder 45 graden om de hoek te leggen. Is ook logisch, dan is de radius groter en is er minder spanning in het materiaal.

holtere schreef :
Dat laatste is natuurlijk waar maar ook dat eerste is echt zo.
Trouwens , het enige verschil dieptrekken , dus een holte lamineren , en om een hoek lamineren is dat dieptrekken tweedymensioneel en dieptrekken driedimensionaal is . Daardoor merk je het effect uiteraard beter bij dieptrekken maar dat wil niet zeggen dat het bij bochten geen nut zou hebben.
Overigens liggen de treklijnen in keperweefsel ook onder een hoek én onder 90 graden en niet alleen onder 90 graden .In die zin klopt jouw laatste opmerking dus ook . Vandaar dat keperweefsel een veel hogere scheursterkte heeft dan vierkantweefsel wat de reden is dat bijv. Denim ( spijkerbroeken) ook een keperweefsel is.
Wiki geeft wat info over keperweefsel.
nl.wikipedia.org/wiki/Keperbinding

En , als je jaren bij een vezel en garen fabrikant hebt gewrkt weet je zoiets
Ad

Wat wil je nu eigenlijk zeggen YB!?

holtere schreef :
Als je weet wat dieptrekken is, dan kan het bij keperweefsel alleen bij ronde vormen, zonder steile randen. Meer een 'indeuking' dan echt dieptrekken. Keperweefsel kun je binnen bepaalde grenzen toepassen voor dubbel gekromde vormen.

T.a.v Ad :
Inderdaad een heel verhaal maar je mist het punt.
De draad waarvan het weefsel is samengesteld is bij gelijk doekgewicht hetzelfde bij keper en bij vierkant geweven materiaal.
De stugheid van die draad en daarmee de bereidheid om op een hoek aan te blijven liggen is exact hetzelfde bij beide weefseltypes.
Ga je die draad onder 45 graden leggen dan wordt de radius groter en speelt die stugheid een minder grote rol.
Heeft niets met dieptrekbaarheid van doen

Grondstoffen maken is wat anders dan het eindprodukt toepassen.

Allemaal goede tips, dunner keperweefsel , peelply gewichtjes. Maar wat als je dan toch lucht er onder hebt? Hoe repareer je dat? Inderdaad op die randjes van de foto van Noballast.

Hoe te repareren is afhankelijk van de functie. Is het constructief dan rest niet anders dan afslijpen en overnieuw doen.
Doet het wat het doen moet, ongeacht de luchtinsluiting, dan repareren met wat ingedikte epoxy cq. plamuur.

Als alles is uitgehard zit er niets anders op dan met de föhn het stuk waar lucht onder zit weer zacht maken en wegsnijden. Daarna opnieuw een stukje keperweefsel met epoxy aanbrengen en eventueel afdekken met peelply.

Zwaardopzee schreef :
Geen antwoord op je vraag, maar voor de volgende keer. Hoef je nooit meer te repareren

Het begint met het weefsel volledig impregneren met hars en vervolgens met een squeegee over het laminaat strijken met enige kracht. Daarmee druk je alle luchtbellen eruit en trouwens ook vaak een deel van de hars, die je met de squeegee weer naar drogere plekken dirigeert.
Als ik horizontaal liggend werk heb, werk ik nooit met een kwast voor het impregneren van het glasweefsel. Ik giet er wat hars op en begin dat te verdelen over het weefsel, als alles mooi doorzichtig is geworden volgt het ontluchten, zoals hierboven beschreven. Verticale vlakken impregneren met de kwast maar ook nastrijken met de squeegee. Blijven strijken tot de struktuur van het weefsel weer zichtbaar wordt. Eenmaal zover kan er eventueel een volgend laag weefsel op gelegd worden die op zijn beurt wordt geïmpregneerd en ontlucht.
Op die manier krijg je een laminaat met een hoog glaspercentage, terwijl toch alle glas goed in de hars ingebed is.

Wat je vraag betreft: hoe constructief is dat laminaat? Moet het krachten opnemen of is het vooral bescherming van het onderliggende materiaal?

In het eerste geval: luchtbel eruit snijden, proberen de randen van het 'gat' af te schuinen. Nieuw stukje weefsel met enige overlap over het gat lamineren. Na uitharding verhoogd randje 'gelijk'schuren met het omringende laminaat.
Indien niet struktureel: uitsnijden en vullen met ingedikte hars. Gladschuren.

Luchtbellen kan je opvullen met dunne epoxy in een injectiespuit met dikke opzuignaald.
Werkstuk wel vlak neerleggen anders loopt de epoxy er weer uit.

Gr Rob

Wat ook werkt om de reparatie zo strak mogelijk aan te trekken is er tape overheen trekken. Je mal aan de achterkant moet dan natuurlijk wel stevig genoeg zijn.

Nachtvlinder schreef :
Precies wat er staat , zeurpiet.
Je moet echt eens ophouden met dat gemob want dat si hoogst irritant.

Je legt met heel veel woorden uit dat wat holtere zegt klopt. Je voegt tenslotte iets toe dat niet relevant is. Qua inhoud had je ook “+1” kunnen schrijven.
Laat verder maar, heeft TS niets aan…

Ik vind dit draadje erg goed, het vult een lacune in. Informatie die je wil weten als je werkt met epoxy en waar je tegen aan loopt. Over repareren met epoxy of met epoxyplamuur: kan je dat over elkaar heen gebruiken? Kan je met weefsel over epoxyplamuur, en kan je met plamuur over weefsel?

Tweede vraag: ik werk eerst op een plastic zak de epoxy in het weefsel en zodra het verzadigd is, transparant is neem ik het op en plak het op het werkstuk. Je zou liggend ook het weefsel op de andere nog natte laag kunnen leggen en dan bevochtigen. Welke methode is de beste.

Ik had vandaag biaxaal 600 weefel en dat wordt niet transparant, daarvoor is het te dik? Weefsel plakt slecht op hout dat gecoat is met epoxy. Eerst schuren.

Weefsel over plamuur gaat prima. Ik gebruik dan wel plamuur met dezelfde epoxy als waar je mee lamineert. Vooraf verzadigen van weefsel op een stukje plastic pas ik vooral toe bij de fillet verbindingen met de nat-in-nat methode. Ik heb er wel eens een videootje van gemaakt. Hier en Hier. Voor liggend werk doe ik dat dan weer niet, want dat is immers in situ makkelijk te verzadigen.
Er zit wel een beperking in afmeting. Te breed tov het stiksel en het vervormd te veel, tenzij je met dubbel plastic werkt.
Overigens werk ik nooit met weefsels maar altijd met bidirectionele legsels.

Edit: 600 vind ik dan weer te zwaar voor hand-lay-up, tenzij grote horizontale vlakken. Voor vacuum infusie is het juist weer ideaal.

Edit2: in bovenstaande filmpjes is het BD weefsel 45/45 en 450 gram met universele EP101 hars met trage 115 harder van Polyestershoppen en de fillet in bruine fenol microballoons.