Onderwerp: Meekijken met nog een onderwaterschipvraag?

Ben ik de enige die dat geschuurde wit onder de waterlijn op plamuur vindt lijken ipv op gelcoat?

Baasklusje schreef :
Ik vind het vooral lijken op geschuurde gelcoat (geen grapje). Daar is na schuren ook de glans van af en ziet er witter uit dan ongeschuurde gelcoat.

Wat betreft het sealen: in gewone epxoxy rollen. Meerdere lagen en je bent dampdicht. Stuk goedkoper. Plamuur, ik hou het liever bij Epoxy met
Microballoons. Dan heb je geen hechtingsproblemen enz enz.
Overigens: haast hebben wordt het werk meestal niet beter van. Maar je ligt binnen, dat scheelt echt enorm! Bij 2 grote klussen aan mijn onderwaterschip heb ik dat ook gedaan. Aanrader!

blauweaaf schreef :
Exact zo heb ik het ook gedaan.

Dank opnieuw voor alle hulp.

@Nachtvlinder: een laserwaterpas begrijp ik, voor de waterlijn, dat moet lukken. Ik heb er zelfs nog eentje liggen in de schuur...
@hfx: oxaalzuur, ga ik halen. Is citroenzuur ook geschikt? Dat heb ik nog liggen. De ophaalbare kiel heb ik er inderdaad uitgehaald om de kielbouten te checken. Die zin er nog goed uit, maar ik weet niet of ik ze niet toch moet vervangen omdat het wellicht zelfborgende bouten zijn. Dit staat erop: A2-70 en THE. Dus standaard roestvrij en standaard sterkte, maar wat betekent dat THE? Met hoofdletters en in italic. Ze zijn zeer licht aangeroest, dus ik denk dat ik ze voor de zekerheid maar vervang. En de mast, daar wil ik vooral graag een spinnakerval in rijgen en het toplicht aansluiten, maar ik kan de mast makkelijk zelf laten zaken en hijsen, dus aangezien het werk aan het onderwaterschip erg aan het uitlopen is, stel ik dat uit tot later in het seizoen.
@Baasklusje: het geschuurde wit is grotendeels gelcoat, hier en daar zit er ook plamuur, soms grijs en soms wit.
@koko: Op zich ben ik daar wel voor te porren, rollen in gewone epoxy. Het nadeel daarvan lijkt me de korte verwerkingstijd. Ik kan een eerste batch epoxy aanmaken en in 25 minuten uitschilderen, maar hoe dan verder? Moet ik dan eerst wachten tot het helemaal droog is, of kan ik gewoon een nieuwe batch maken en doorschilderen waar ik gebleven was? En voor een tweede laag? Moet ik dan eerst opnieuw schuren? Of is dat niet nodig en kan dat wellicht al voordat de eerste laag volledig uitgehard is? In dat geval zou het een stuk sneller kunnen werken dan met pantsercoat. Ook is me niet duidelijk hoeveel lagen wenselijk zijn. Ik lees over 5 of zelfs 6 lagen. Is dat nodig? Ik zal dat allemaal ook eens aan Poly-service vragen.
@koko: Qua plamuur, zou die plamuur die ik nu heb gekocht niet ook ‘gewone epoxy’ zijn en dus geen hechtingsproblemen kennen. Dit zeggen ze er zelf over: ‘Poly-Pox plamuur is een oplosmiddelvrije 2 componenten epoxy vulplamuur met goede waterbestendigheid en geringe krimp.’ Kan je uitleggen waarom gewone epoxy met microballoons je beter lijkt? Of leert dat je gewoon de ervaring?

En wat denken jullie van het opvullen van de opengeschuurde belletjes in de topcoat? Gewoon zo plamuren, niet plamuren en hopen dat de pantsercoat/epoxy coating ze wel opvult, of toch allemaal stuk voor stuk uitschuren, omdat het anders wellicht niet goed hecht?

Dus soms gelcoat, soms (ik denk: veel) plamuur. Dat is wat ik dacht te zien.

Wat betreft plamuur vs epoxy met glassbubbles:
in plamuur zitten soms hygroscopische, of iig niet waterdichte, vulstoffen.
Met epoxy en bubbles heb je een absoluut waterdichte laag.

blauweaaf schreef :
Door epoxy met een trage harder te gebruiken, kun je de bruikbaarheid verlengen. Ook zorgen dat het zijn warmte kwijt kan. Dus een grote platte schaal is beter dan een blik of pot. Opeenvolgende lagen aanbrengen als de vorige nog iets kleverig is, zorgt voor optimale hechting. 5 of 6 lagen is idd wel het advies. Heeft te maken met de laagdikte. Als die te klein is, is de waterdichtheid niet voldoende. Vaak zie je dat er dunne glasweefsel wordt meegenomen in de eerste laag. Hiermee bouw je snel laagdikte op.

Oke, dat helpt me weer een hoop verder.

- Die plamuur gaat terug, gewoon maar het risico niet nemen, denk ik.
- En dan de epoxy in een platte schaal tbv de verwerkingstijd en lekker de ene na de andere laag aanbrengen. Dan kan ik in een dag klaar zijn, lijkt me zo en hoef ik niet tussendoor te schuren.
- die glasvezel in de eerste laag, @Koezt, hoe bedoel je dat? Als losse strand meeroeren in de epoxy, of met matten werken en een laag lamineren? Dat laatste klinkt wel interessant, want daarmee werk ik in ieder geval de kleine gaatjes ook meteen weg. Maar het maakt het wellicht moeilijker om een glad eindresultaat te krijgen, want dan moet ik die matten wel heel mooi vlak krijgen. Of zou dat niet zo moeilijk hoeven te zijn?

5 of 6 lagen gewone epoxy is zwaar overdreven. 3 is genoeg. Je kunt bij wijze van spreken de hele dag door smeren als je maar zorgt dat je de batch binnen 15-30 min. kunt wegsmeren, e.e.a. afhankelijk van temperatuur en gebruikte harder. Volgende laag binnen de uithardingstijd, te controleren met je vinger.
Plamuur zelf mengen met microballoons of een geschikte kant en klare epoxy plamuur voor onderwater is een persoonlijke keuze m.u.v. als je dat zonder schuren binnen de uithardingstijd van de epoxy wilt aanbrengen (=aanrader). Dan zou ik zelf mengen met dezelfde epoxy en microballoons.

@noballast: ik sta voor dezelfde keuze. Of kant en klare epoxyplamuur waarvoor het tenminste 15 graden moet zijn of zelf plamuur maken. Kan dat dan van pantsercoat met microballoons? Van pantsercoat is de minimale verwerkingstemperatuur 5 graden dus dat zou dan minder kritisch zijn.

Etap28i schreef :
Dat weet ik niet, geen ervaring mee. Zelf zou ik dit niet doen en wachten op of creeeren van betere omstandigheden.

Winter epoxy cq. Snelle harder kan ook een oplossing zijn.

Ok bedankt, is duidelijk.

blauweaaf schreef : THE is het fabrikanten kenmerk, en heeft verder geen betekenis in de zin van materiaal soort en/of sterkte. Geeft alleen maar aan wie deze gemaakt heeft.

Wat betreft je romp zijn er al genoeg goede adviezen gegeven.
Voor je waterlijn zou ik elke 20cm vanaf je stootlijst even meten en met een plakkertje onder je stootlijst het aantal cm noteren zodat je die naderhand weer netjes terug kunt zetten.
Let opmeten met een zelf gemaakte winkelhaak vanuit je stootlijst is het makkelijkst je stootlijst zit altijd op dezelfde plek tov je romp. meten met een loodlijntje werkt niet als je tussentijds je boot anders ophangt

Dank voor alle hulp over epoxy, moeren en de waterlijn. Ik ben inmiddels bezig geweest met een laserwaterpas om de waterlijn af te tekenen, wat prima ging. En nu vooral veel aan het schuren en plamuren met winterepoxy. Over dat laatste heb ik een vraag. Pindakaas-dik ben ik gaan aanhouden om te voorkomen dat het uitzakt en dat werkt redelijk goed. Alle ergste gaten zijn inmiddels gedicht en de meeste kleine gaatjes. Dat laatste doe ik door de plamuur over een groot oppervlak uit te smeren. De gaatjes gaan dan wel dicht, maar het is heel lastig om geen strepen in de plamuur te werken, aan de rand van het plamuurmes. Het kost vervolgens veel schuurwerk om dat weer een beetje weg te krijgen. Is daar een truuk voor? Ik denk er nu aan om te proberen met iets dunnere plamuur omdat die hopelijk meer uit zichzelf strak trekt. Wat vinden jullie daarvan? Of moet ik gewoon met dikke plamuur blijven werken en daarmee de geultjes die ontstaan zijn weer dicht maken? Hoe doet een stuccadoor dat?

Om een goede epoxyplamuur te maken moet je Glassbubbles toevoegen. Dat levert een goed schuurbaar oppervlak op. Alle andere toevoegingen, zoals katoenvezel en silica leveren een keihard materiaal op dat moeilijk is te schuren. In plaats van een plamuurmes kun je beter een plastic plaatje gebruiken, dat buigt een beetje. Om in de ronding van de boot te kunnen schuren wordt meestal een flexibele (buigzame) schuurplank gebruikt.

Plamuur in banen met een zo’n breed mogelijk flexibel mes. De baan die je niet plamuurt iets smaller dan de breedte van het mes. Randjes meteen bijwerken. Eventueel met scherpe schraper als het al wat uitgehard is. Overgeslagen baan plamuren nadat de eerste plamuur voldoende hard is maar nog niet volledig uitgehard. Ik plamuurde mijn boot met een 120cm mes en minimaal schuurwerk.
Moet je veel plamuren is het te overwegen een kant en klare plamuur te gebruiken. Is wel 2x zo duur maar werkt net wat fijner dan eigengemaakte brouwsels.

Dank. Ja, ik werk ook met glasbubbles en zo'n kunststof spatel. De truuk van Noballast ga ik ook proberen. Maar, 120cm mes? Dat klinkt wel heel spectaculair, 120mm denk ik, toch?

Hoe denken jullie trouwens over epoxy plamuren en luchtvochtigheid? Hoe hoog mag de luchtvochtigheid zijn? Het gaat vandaag regenen en ik sta in een openkap schuur. Wel uit de regen dus, maar in de buitenlucht. Wachten of gewoon verder gaan?

Een afrijlat of een strijklat. Dus echt zo breed.
Net of je bij de gammel of praxis zoekt.

blauweaaf schreef :
Nee echt Éénmeterentwintigcentimeter

"Banen"

Wow, gaaf ding! Dat wil ik ook wel.

Maar, hoe zit het nou met luchtvochtigheid? Ik heb het zaterdag maar even uitgesteld en zondag was het weer veel droger, dus prima zo. Maar het is me onduidelijk wat wel kan en wat niet. Ook begrijp ik dat het tot twee weken duur voordat epoxy echt uitgehard is. Betekent dat dat ik na de laatste epoxy 2 weken moet wachten voordat ik te water kan?

De ondergrond moet droog zijn en kwa temperatuur minimaal een graad of 3 hoger dan het dauwpunt. Bij lamineren, plamuren, lijmen etc. en afwezigheid van condensatie is luchtvochtigheid verder niet zo van belang.

Oke, super. Dat is een duidelijk antwoord. En wachten met tewaterlaten is ook niet nodig?

Je zult de plamuur nog moeten afwerken met een epoxyprimer en dat heeft maar een paar dagen nodig. Ook de AF moet er nog op dus tijd genoeg. Volledige uitharding gaat ook onderwater door.

Oke. Plan is dan om na de laatste plamuursessie drie lagen epoxy aan te brengen over het hele onderwaterschip, dan een epoxyprimer als voorbereiding voor de AF en dan AF. Over dat laatste moet ik ook nog eens goed nadenken.

Ik lig in de zomer op zoet water met maximaal 6 weken op zout en 5 maanden per jaar op de kant. Om onnodig gif-smeren te vermijden, zit ik eraan te denken om het zonder AF te proberen. Dan dus ook geen epoxyprimer als ik het goed begrijp. Is er dan nog iets anders wat ik als afwerklaag over de epoxy zou moeten smeren? Iets wat extra hard is bijvoorbeeld? Ik las in de Zeilen van februari over een extra stevige epoxycoating, Sigmashield 460, zou dat een idee zijn? Ik heb het alleen nog maar in 20 liter blikken kunnen vinden.