Onderwerp: Genuarail uit het dek gerukt

Het zou kunnen dat de in gelamineerde aluminium strip aan corrosie onderhevig geweest is met galvanische werking schroeven en aluminium.
Wat materiaal van het schroefdraad weg gevreten.
Schroefdraad is duidelijk heel slecht anders trek je Genua rails er niet af.
De oplossing is de bevestiging groter tappen of rail iets verplaatsen voor nieuwe gaten en schroefdraad tappen.
Het is al eerder geschreven, rail zit normaal goed vast.

Ik zou niet uitgaan van allerlei rampscenarios, zoals optimaal schreef is het best waarschijnlijk dat het schroefdraad om een of andere reden beschadigd is. Aanpak kan zijn

1: vaststellen of er inderdaad een aluminium plaat zit ingelamineerd. Daar hoef je geen destructief onderzoek voor te doen, zijn apparaatjes voor te koop/leen

2: Als er een aluminium plaat zit dan eerst diameter gaten in rail opmeten en vaststellen of je daar ruimte hebt. Als diameter 8mm is bv en boutjes nu M6 hoef je niet te werken met helicoils maar kun je beter boutjes M8 gebruiken en daar draad voor tappen. Anders gewoom helicoil in aluplaat met voorzorg galv.corrossie.

3: Voor extra sterkte kun je ook een paar extra gaten in de rail gebruiken (je foto) en ook op die plekken draad tappen

4: Goed waterdicht maken met kwaliteit kit


Als bij stap 1 blijkt dat er geen aluminium plaat zit ingelamineerd zul je het anders moeten aanpakken maar check dat eerst.

De krachten in een genuaschoot voor 30m2 zeil liggen tegen de 3000 N.
Dan nog de bijna haakse bocht van de schoot door het leioog. Maakt ruim 5000 N, 500 kg.
En dat trekt dan aan 1 of 2 boutjes.
De treksterkte van de boutjes zal wel genoeg zijn. Anders waren er gewoon boutjes gebroken...

500 kg trekken vereist m.i. een stevige strip binnen onder de moeren. Niet iets in het dek.

Baasklusje schreef :
Een M6 kan 1000 kg trek aan dus met 2 stuks 500 kg lijkt mij geen drama.
Ik maak me meer zorgen om de pieken die optreden als de fok gaat klapperen en bij overstag gaan.
Stevige strip onder de moeren.....als er een strip ingelamineerd is, dan heb je m.i al een aardige drukverdeler. Gewoon zorgen dat je schroeven goed vastzitten zodat de belasting over de hele lengte draagt.

De eerder aangedragen manier om M8 in te tappen als de M6 brak is...weet niet of de rail dat aankan en.....je verzwakt de rail aanzienlijk over zijn buiglijn doordat je daar niet alleen een groter gat moet boren (rond 8,5 min) maar ook nog eens groter moet verzinken (anders heb je een vaste kar opstelling)

I.d.d. er zou zoiets zichtbaar moeten zijn.
Hier door binnen en buitenschaal heen maar in ieder geval achter het behang wat er mogelijk zit of in de kastjes!

De Optimaal schreef :
Zo'n rail (en de eventuele strip) is erg buigzaam, dus ik verwacht dat hij vooral aan de 2 meest nabije boutjes gaat trekken. Niet de hele lengte.

In het dek van mijn boot zit een 1 cm dikke alu strip gelamineerd onder de rails, maar de rail zit toch met bouten door strip en dek, moeren met sluitringen onderdeks.

Baasklusje schreef :
Precies, dat is ook de enige manier om de krachten op te vangen.
En zo moet het ook weer gerepareerd worden.
Er ontstaat naast een trekbelasting ook een schuifbelasting over een flink stuk van de rails.
Als deze ondersteund wordt door een ingelamineerde of verlijmde metalen strip of een hechthouten plaat is er niets aan de hand.
Zodoende wordt ook een deel van de schuifkracht opgevangen doordat de rail aan de plaat is vastgemaakt. De gaatjes in de rails staan niet voor niets zo dicht op elkaar met zo veel bouten.
Geen enkele schoot staat immers horizontaal op de rail maar trekt ook onder een flinke schuine hoek.

Ben benieuwd welke constructie hier toegepast is als het wel een sandwich dek is.

H700 schreef :

Bedenk daarbij óók “als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”.

Óf hier is de constructie nooit goed geweest, óf er zijn montagefouten gemaakt.

Om te bepalen of er wel een aluminium strip is ingelamineerd kun het best met een 2 mm boortje een paar cm naast een van de oude gaatjes een gaatje boren. Als je op metaal stuit weet je het, zo niet: doorbouten en met stevige volgplaatjes onderdeks vastzetten. Als er wel metaal zit: nieuwe gaten boren een cm of twee naast de oude.

Nachtvlinder schreef : dit idd.. ook mijn gedachte.. wel ff checken hoe het nu ook echt gezeten heeft. Het is erg verdacht omdat het aan 2 kanten zo is... En bij mij oude D31 is af fabriek een Hi aspect rail toegevoegd en die is ook door en door gebout met daartussen een stevige metalen strip... dat zou ook hier een afdoende aanpak kunnen zijn.

Het is een Dufour 32 classic van 2004. Weet iemand hoe dat dek eruit ziet? Is dat met balsa etc..?

Het gaat om 35 gaten aan iedere kant. Geen enkele bout is door het dek behoord, het kan haast niet anders dan dat er een lat ingelamineerd is.

Ik heb ook contact opgenomen met Dufour, hopelijk kunnen ze meer info geven over de originele bouwconstructie.

Ik bedoel het niet rot, maar bepalen of er aluminium onder zit lijkt me niet iets waar je een werf voor nodig hebt. Als je dat wel hebt, dan weet ik niet of je ze reparatie zelf moet willen doen. Voor een werf is dit een klein klusje. Met het juiste gereedschap en kennis is dit zo gepiept. Ook wel lekker om een bonnetje te hebben voor je verzekering mocht er nog eens wat gebeuren met gevolgschade.

Bape,..je kent de weg,...koffie staat klaar, gereedschappen ook mocht je die willen lenen en je krijgt dan even een spoedcursus hoe te bepalen en hoe te herstellen.

Gewoon een avondje knutselen

boarderbas schreef :
Nee zo technisch handig ben ik ook wel hoor Maar misschien krijg ik wel een mooie tekening met dwarsdoorsnede ofzo Allemaal werk die ik me dan kan besparen. Ik kan het maar proberen, het is niet dat ik daarop ga wachten hoor.
Ik ga het uitvoeren zoals de Optimaal me voorgesteld heeft, hij heeft me al veel geholpen in het verleden... daar heb ik alle vertrouwen in.

En als het niet zou lukken, verplaats ik de rail de helft (center gat - center volgend gat) /2

Wanneer je kiest voor carrosserieringen met moeren kun je de bestaande positie handhaven..

Baasklusje schreef :
Klopt dat wel? Volgens mij kan de kracht waarmee de schoot het leioog omhoog trekt nooit groter zijn dan de kracht in de schoot zelf.

zeekraal schreef :
Dat hangt van de hoek af.
In een keerblok bijvoorbeeld (achterop voor spi- of genuaschoot) staat de dubbele kracht van de spanning in de schoot. Die trekt er namelijk twee keer aan.
Bij een leioog van genuaschoot hebben we het over een vrijwel haakse hoek. Dan 1,7 maal de kracht in de schoot. Bij 60 graden hoek 1,5 maal.
De kracht recht omhoog is natuurlijk maar een deel van de totale kracht, de rest is naar achteren.
Even weer ontbinden, dat totaal.

Kan wellicht ook nog beinvloed zijn door zogenaamde 'prying force' Afhankelijk van positie schoot en stijfheid rail

Dit heb ik ook gehad met mijn 32C!
Oorzaak is een bouwfout van Dufour: ze hebben te korte bouten gebruikt. Zaten bij mij maar half in de ingelamineerde plaat.
Ik heb fotos en instructies etc voor je.
Ik wil mn nummer wel delen via pm. App ik de info.

Welk bouwnummet van de boot heb je?

Nachtvlinder schreef :
Wat mij verbaasde is dat:
- aan dek rondom de gaten kit gebruikt word, maar niets bij de bouten, en
- aan de onderzijde dopmoeren worden ingelamineerd (ze noemen het epoxy cups)

Ja, dan lekt het vast niet, maar dan komt het zoute water via de bout in de rvs dopmoer. Geen zuurstof, en daarmee krijg je putcorrosie. Of mis ik hier iets?

Perry

H700 schreef :
www.rvspaleis.nl/moeren/hulsmo...p-open/9262-4-6x15_1

Of dit. Hiermee zit t bij mij al 50 jaar prima vast.

Maar je moet daarmee wel door de binnenschaal heen.

Mbt oorzaak: Wat Optimaal zegt, gecombineerd met wegcorroderen van het alu rondom de bout.

Ik lees bouwfout, te korte bouten gebruikt. Dat zou TS zo kunnen controleren.