Onderwerp: Electra KoeZt

Deze winter gaat bij KoeZt de electra op de schop. Systeem nu is het originele systeem van Dehler met veel vlakstekkers die inmiddels zo verouderd zijn dat deze spontaan breken. Ook is het systeem met 8 groepen niet echt meer op de toekomst voorbereid en in het verleden al eens uitgebreid met nog 8 groepen. De spaghetti die dat met zich meebrengt is echter niet te overzien....

De volgende gebruikers zijn aanwezig:

2 kleur boeglicht
Heklicht
Toplicht
3 kleurenlicht
Ankerlicht
Navigatie instrumenten
Marifoon
Stuurautomaat
AIS

Frigoboat compressorkoelkast
Binnenverlichting SB
Binnenverlichting BB
12v aansluitingen
Navigatie pc
Waterpomp
Radio
Eberspächer (direct op lichtaccubank (niet via schakelpaneel))

Wat ik graag wil is dit veilig en overzichtelijk bedraden, itt de huidige onbereikbare spaghetti. Om dit veilig en overzichtelijk aan te leggen, lijkt me een rijgklemmensysteem ideaal. Ik heb al verlekkerd gekeken naar de Philippi RKL systemen. Qua basis lijkt me dat ideaal. Een aansluiting voor de voeding vanaf de accubank en alle aansluitingen vanaf het schakelpaneel in paren. Hierbij zijn de blauwe (-) rijgklemmen middels een rail doorverbonden.

Probleem is echter dat ik gebruikers in 1 groep wil hebben die meerdere aderparen gebruiken (oa binnenverlichting). Dan moet ik dus ook voedingsklemmen parallel kunnen schakelen. Volgens mij is dit bij de Philippi RKL niet mogelijk. Ook zal het lastig zijn om rijgklemmen bij te plaatsen.
Wie kan mij een dergelijk systeem wijzen dat via de reguliere elektrogroothandel te koop is.

Gewoon rijgklemmen gebruiken die je door kan koppelen. Deze zijn gewoon te koop. Zeker via internet, groothandels leveren vaak niet aan particulieren.

Hiermee kun je bijna onbeperkt koppelen.

Een goed en deugdelijk systeem aanleggen is niet heel simpel hoor.

Daarvan ben ik me bewust. Rijgklemmen ben ik ook mee bekend. Wat alleen het mooie is aan het Philippi systeem is dat het in paren is opgebouwd. De positieve klemmen zijn gewoon serieklemmen, dus schakelaar en zekering / automaat in serie met de klem. Negatieve klem zit op een verzamelrail waardoor je dus de beide draden van en naar de gebruiker naast elkaar hebt zitten. Lekker overzichtelijk.



Ik ben dus op zoek naar een systeem dat dit ook kan, maar dat ook door te koppelen (klemmen parallel) of eventueel etageklemmen heeft.

Bij het opnieuw bedraden bij ons aan boord hebben we gebruik gemaakt van deze montageklemmen. Met insteek-brugverbinders kun je ze doorkoppelen.

Aangezien de bijdragen van de afgelopen dagen verdwenen zijn , zou ik jullie willen vragen de diverse oplossingen nogmaals aan te dragen.

Koezt schreef :
Dit was mijn bijdrage uit 1981:



In de tijd dat de diodes nog 0,7 drempel hadden was 1 genoeg, nu zijn veel power dioden scotky typen en hebben 0,3-0,5V drempel waardoor de transistor niet in geleiding komt. met 2 dioden werkt het dan wel weer. De 0,7-1V spannings verlies is voor led verlichting niet erg, voor gloeilampen kan dat schelen in sterkte. De levensduur wordt ook aanmerkelijk langer.

De oplossing met een LM311 comperator is mooier, maar wel uitgebreid. iemand zou dat in 10-voud op een print moeten zetten met klemstroken.

Ik had het destijds in 9-voud op een print met flatkabel naar de leds.

Hopelijk komen de berichten van de afgelopen dagen nog terug Koezt...

Zoals toegezegd, hier in ieder geval het schema waarmee je kunt detecteren of je navigatielicht (of willekeurig welke andere verbruiker dan ook) het doet.



R1 hangt af van het amperage van het aangesloten licht: je moet R1 zo kiezen dat er ca. 50 mV valt over de weerstand (ik meen dat je schreef dat je al iets van shunts had ingebouwd?).
R2 hangt af van de gebruikte LED.
R3 is een trimmer weerstand (max 1kOhm) waarmee je de fijnafstelling kunt doen nadat alles is aangesloten.

Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo.

WADnWIND schreef :
Ik heb het nu in 5-voud (ik heb 5 nav-lichten) op een print, met klemstroken. Is makkelijk uit te breiden naar 10-voud. Maar hoe zou je de aansluiting met de LEDs doen, aangezien iedereen de LEDs net even anders in zijn/haar paneel zal willen hebben...

Ik ga voor de oplossing van Orsina. Nu eens kijken of ik daar een net printje van kan knutselen. Leds ga ik met draadjes aansluiten. Idd omdat ik op die manier een herbruikbaar printje kan opzetten dat naar believen uit te breiden is.

Netjes uitgewerkt allemaal! Gaat vast ook mooi worden - en je begint op basis van een schema, zo hoort dat!

Orsina, ben je niet bang dat je extra complexiteit en mogelijk falen introduceert? Je hebt immers een aantal extra connecties nu en R1 kan bezwijken of een slechte soldeerring krijgen. Waarschijnlijk ver gezocht, maar wat voegt deze monitoring toe tov even naar boven kijken?

De schakeling van Orsina is the way to go. In het jargon heet dat een high side current sense.

Voor de comparator kan ook een LM339 genomen worden, dan heb je er 4 in een huisje.
Of een LM393, dat zijn er 2 in een huisje en low power met open collector.

Als je de weerstanden goed uitrekent kan de potmeter vervallen, dan werkt het altijd.

Als current sense weerstand zou ik een 1206 of eventueel een 2512 nemen. Die kun je dan mooi op de print mee integreren, dan blijft het mooi compact.

Eventueel zou je e.e.a. ook zo klein in smd kunnen maken dat het meteen achter het schakelpaneel past. Scheelt ook weer in bedrading.

Als daar behoefte aan is wil ik er ook wel een printje voor ontwerpen / laten maken.

Wat mij een mooie extra functie lijkt is een dual color led. Normaal is ie groen, maar als de spanning erop komt, en er loopt geen stroom dan is ie rood.

Ik sta voor eenzelfde dillema in mijn boot en heb me voorgenomen om vanaf de accu's een dikke voeding en massakabel aan te leggen naar een bepaald punt in de boot toe. Op die plek twee verdeelblokken , een blok waar een hoop plussen kunnen, een ander blok aan de massakabel waar alle min-kabels op kunnen. Achter het plus-voedingsverdeelblok een zekeringenpaneel. En niet te vergeten een schakelpaneel met zekeringen ,voor dingen die geen eigen aan/uit hebben. Het aparte zekeringenpaneel met een x aantal zekeringen dient dan voor apparaten en verlichting etc die bij zichzelf aan en uit kunnen worden gezet. De schakelaar van de binnenverlichting zit bijv in het plafond onder het gangboord. De navigatieverlichting en bijvoorbeeld de bilgepomp daarentegen, moeten vanaf een schakelpaneel bediend worden.

Die paneeltjes maak ik waarschijnlijk zelf met losse schakelaars en inbouw-zekeringhouders. Een apart schakelpaneeltje op een andere plek in de boot vlakbij de kajuitingang ,voor de navigatieverlichting ,met in het circuit geintregeerde controlelampjes. Voor elk navigatielicht een aparte schakelaar en zekering.




Keep it simple ( en degelijk) ,hou ik vooral in het achterhoofd op een boot.

(Just my two cents, hoe ingewikkelder of anders ieder ander het wil maken , moet hij of zij helemaal zelf weten.)

Hoe ik eea moet uitrekenen zou ik niet weten. Mijn voorkeur is gewoon conventioneel. Solderen kan ik redelijk. Ik heb al een stuk of wat printjes gemaakt en zelf geetst. SMD vertrouw ik mezelf niet toe...

Het plan is een print met daarop 6 identieke schakelingen achter op het schakelpaneel. Ik gebruik witte leds om de navigatieverlichting na te bootsen. Verschillende kleuren zie ik daarom niets in. Led brandt, licht is aan.
Ik heb 4 stuks 10W lantaarns en 2 ledlantaarn (3 kleurenlicht en ankerlicht).

Orsina schreef :
Da's toch heel mooi 5 voudig! Perfect!

Heb ooit een super-simpele detectieschakeling gezien met een reedcontact. De voedingsdraad van de lamp een aantal slagen om een reedrelais wikkelen, het door de lampstroom opgewekte magnetisch veld triggert het reedcontact.
De gevoeligheid van zo'n reedcontact wordt uitgedrukt in AW (ampere-windingen). Met Google is het vast wel terug te vinden.

CeesS schreef :
We leven nier meer tussen 1840 en 1901, Samuel Morse en Marconi. Als er iets onbetrouwbaar gebleken is, is dat het wel. Ik heb daar wat mee afgerotzooid lang geleden.

Voor de hobbyisten toch nog even het schema :

Dit schema klopt niet. Als er stroom loopt wordt het contact gemaakt, en wordt de LED kortgesloten. (gaat dus uit)

Als er geen stroom loopt, is de LED aan.

Orsina schreef :
Als je de LED los wil bedraden is een xh2.5 connector de oplossing:

Nachtvlinder schreef :
Uiteraard brengt iedere toevoeging een mogelijk falen met zich mee, daar geef ik je direct gelijk. Maar dit is een simpele schakeling (waarschijnlijk het meest eenvoudige stukje electronica aan boord van ons nog net niet computer-gestuurde schip ), die ook nog eens relatief eenvoudig te bypassen is i.g.v. van falen.

Om heel eerlijk te zijn heb ik het aan ons paneel toegevoegd omdat ik het er mooi vindt uitzien. En zodat ik als het slecht weer is niet naar buiten hoef om te kijken of ons ankerlicht brandt.

JohnBerg schreef :
Ik neem aan dat je hiermee de connectie aan de printplaat-zijde bedoelt? Daar heb ik namelijk een soortgelijke connector zitten (10-polige AMPMODU HE14). Maar ik doelde meer op de andere kant van de draden (of flatcable zoals WADnWIND zei). Hoe zou je dat netjes afwerken, zodat het toch voor meerdere situaties (met LEDs op verschillende plekken in het paneel bijvoorbeeld) toepasbaar blijft? Of gewoon als kale draadeindjes laten zitten zodat iedereen zelf kan verbinden zoals hij/zij wil?

JohnBerg schreef : Dus er moet nog een transistor tussen?

Dat het schema niet klopt, is te kort door de bocht. In het getoonde schema gaat de led branden als de lamp stuk is. Als je de led wilt laten branden als de lamp brandt, sluit je de serie weerstand en de led simpel in serie aan vanaf de switch naar de plus.

Is er een wezenlijk verschil met deze?

Orsina schreef :
Ja, de XH2.5 connectors zijn voor aan de printplaat zijde.
Aan de paneel kant zou ik 2 draadje aan de led solderen en dan krimpkous er over krimpen. Dan de draadjes op lengte maken en een XH2.5 2 polig vrouwje eraaan krimpen. En dan de LED in zijn houdertje duwen.

Maar juist om dit gedoe allemaal te vermijden, zou ik probreren om de LED op de print te zetten. Het geheel heel klein maken zodat het achter het paneel past. Misschien de schakelaar ook op de print. Dan krijg je een super strak geheel. 12V in, 12V uit en een min aansluiting. Je hoeft dan ook niks te schroeven, niet te friemelen met die dunne LED draden enz.


Koezt schreef :
Geen wezenlijk verschil. Alleen deze werkt niet. De TL71B kan niet goed in de buurt van de voedingsspanning werken. Vandaar dat de schakeling van Orsina de voeding in twee deelt. (door de gelijke weerstanden). Hier wordt de voeding - 0,6V genomen. Dat gaat niet.
Bovendien heeft deze schakeling 0,6V nodig om in te komen. De sense weerstand zal ook die 0,6V moeten laten vallen. Bij 0,1 ohm gaat het dan over forse stromen, en die wordt dan ook behoorlijk warm. Vandaar een 10W type.