Onderwerp: Huis en keukenboiler 2200 watt

Wie heeft er ook een gewone keukenboiler op de boot?
Zojuist voor een prikkie een boiler gekocht. Al enige tijd wil ik een boiler inbouwen en heb er al wel wat overgelezen. Ik ga geen €500 neerleggen voor een gloednieuwe scheepsboiler, dan zet ik wel een keteltje water op het vuur. Maar regelmatig lees ik op ZF dat mensen een gewone keukenboiler gebruiken op de boot. Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe boot kwam ik er ook veel tegen. Dus het kan!

Nu mijn vraag, zijn er mensen die dit lezen die zo'n boiler aan boord hebben, en is dit dan ook eentje met het ' normale' 2200 watt? Een hotfil verbruikt minder watt, maar die moet je hot fillen lijkt mij.
2200watt gedeeld door 230v is 9,6ah.
Nu ga ik morgen m'n hele 230v circuit nieuw aanleggen, met drie automatische zekeringen van 16ah en een aardlekschakelaar. Maar mijn eigen haven heeft maar 6ah walstroom. Wat is jullie ervaring gaat dit?
Een elektrisch kacheltje van 2000watt werkt prima trouwens en m'n nespresso apparaat ook.

Als een koffiezet apparaat van 2000 W goed gaat, dan gaat een boiler van hetzelfde vermogen vast ook goed. Of het sámen lukt hangt af van de walstroomaansluiting.

Je zegt dat die max. 6 Ah levert; ik neem aan dat je 6 A bedoelt? Dan is het wel weer gek dat die 2000W goed gaat; dat ligt ergens in de buurt van 9 A namelijk. Is het geen 16A? In beide gevallen gaat 2x2000 W niet goed in ieder geval.

Het zal best werken in de praktijk: wel zorgen voor een inlaatcombinatie (of slang die wat uit kan zetten gebruiken) en eentje kiezen die goed geïsoleerd is.

Inderdaad bedoel ik 6A. Dat staat op de site van m'n haven. Je zou toch ook wel steeds vaker16A mogen verwachten in jachthavens.

Aangezien je 2kW kachel het doet zal de aansluiting nu al zwaarder zijn dan die 6A.

Bauke, Ik zit zelf hier aan te denken, een idee ? uit china, bij DX is 2000w op vol vermogen.
Geen geklooi met boilers, leidingen ed.
Wel zijn er nadelen aan natuurlijk, geen opslag van warm water, werkt dus alleen als je walstroom hebt !




www.dx.com/p/05b-electric-inst...-163345#.WDms6O9gk5s

Dit is een voorbeeld, ze zijn er in verschillende uitvoeringen.

Daar komt een pisstraaltje (of lauw water) uit! Echte boiling water taps vragen aanzienlijk meer vermogen.

Ok, ik begrijp dat je er ervaring mee hebt ?

Jammer, leek me een prima oplossing

Btw, het hoeft er voor mij niet kokend heet uit te komen.

Nachtvlinder schreef :
Deels waar, maar zoek eens op "doorstroomverwarmer"

www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=doorstroomverwarmer

Niet gek !! voor een kleine 100 euries warm water !

Die zien er iig een stuk degelijker uit

Bauke Dufour schreef :
Ik heb tot 2 jaar terug warm water uit een elektrische boiler gehad thuis. In de 26 jaar dat ik hier woon heb ik 4x de boiler open gehad voor een anode en 3x de gehele boiler vervangen omdat hij door gerrot was. De laatste was een goedkope maar ging ook maar 2 jaar mee met geemailieerde ketel. De 1e was een inventum en ging ruim 30 jaar mee met koperen ketel.

Moraal van het verhaal is dat goedkope boilers ook slecht zijn. Als dat na 2 of 3 jaar gaat lekken, ben je niet blij als je het ingebouwd hebt.

Ke kunt ook een hotfill thuis boiler kopen.
Die zijn ook 500 watt en werken ook uit zichzelf echter wat langzamer.
Deze worden normaliter door het warme water van de ketel gevoed en dienen tbv warme voorloop opdat er geen wachttijd voor warm water is.

Kijk ook even hier op pagina 56. Dat is de smeltkarakteristiek van de bij ons gebruikelijke D2 smeltveiligheden. In die grafiek lees je af dat een 6A zekering nooit stuk gaat bij 6A, pas na 10000 seconden als er 10A loopt, na 1,5 seconden als er 12A loopt, na 0,1 seconden als er 14A loopt en na 0,025 seconden als er 16A loopt. Dat verklaard waarom het goed lijkt te gaan met jouw 9A. Maar denk er wel om dat de smeltveiligheid bloedheet staat te worden in de meterkast. De smelttijd heeft nog al wat tolerantie, die drie uur uit de grafiek kan dus ook best zes uur zijn. Kennelijk is de smelttijd langer dan de opwarmtijd van je boiler.

In het algemeen zeker je de boot af een stap lager dan de wal zekering. Als het dan mis gaat hoef je niet de havenmeester uit zijn bed te halen voor de sleutel van de elektra kast. Ook is er vaak een goede reden om de walstroom af te zekeren op 6A of, zoals in mijn haven, op 10A. Dat heeft te maken met de draaddiameter die aangelegd is in de steigers en ook met het beleid van de haven om iedereen evenveel elektrisch vermogen te gunnen.

De vuisteregel is dan ook om nooit zwaarder te belasten als er gezekerd is. Wil je meer dan overleg je dat met de havenmeester. In mijn geval kan ik van een 10A muntautomaat naar een 16A vastrecht aansluiting (eigen meter) maar dan zijn de vastrecht kosten ook voor mijn rekening, net als thuis. Meer dan 16A zit er niet in in deze haven en dat is een beleidskeuze, mede bepaald door de kabeldiameters en ook door de hoofdaansluiting van de energiemaatschapij. Meer stroom (voor iedereen) leidt tot een te grote investering vind het havenbestuur.

Mijn scheepsboiler gebruikt slechts 800W op walstroom en is goed geisoleerd. Het effectieve gebruik ligt daarom veel lager. 15 liter heet water lijkt weinig maar daarmee maak je ruim 40 liter warm water. Ik ben daar nog nooit aan tekort gekomen. Als bonus warmt de boiler onderweg ook op, tenminste als de motor loopt. Met 800W kom je in elke haven weg als ze walstroom aanbieden.

Een ander aspect is dat ik voor de veiligheid en tegen corrosie een scheidingstrafo gebruik, Een 10A trafo was al een dure grap, laat staan wat een 16A exemplaar kost. Vanwege die trafo kan en wil ik niet meer dan 10A trekken.

Bauke Dufour schreef :
3 maal 16 A (niet ah)!
En wat denk je daarmee te bereiken, als de wallekant 6, 10 of max 16A levert?
Het enige zal zijn dat je in staat bent de zekering op de steiger eruit te blazen lang voordat er op je boot een zekering uit gaat. Niet alleen in staat, het zal zeker ook gebeuren.

Niet erg verstandig. Zekering aan boord altijd kleiner nemen dan die op de wal, en dan niet 3 maal 6A doen, dat is nog steeds meer dan de max 16A van de wal.

Joshua Slocum schreef :
2 x parallel = 14A
BELPA scheidingstrafo 1600va 230v nieuw € 79,00

Inschakelstroombegrenzer SESB-250V-16A € 59,99

Dank allen, daar heb ik weer veel van geleerd. Wat ik niet heb kunnen vinden voordat ik dit postte. Voor sommigen logisch, en nu ook voor mij, maar dacht dat die drie zekeringen wel handig waren.
Toch ga ik gebruik maken van twee zekeringen, dan kan ik de boiler uitschakelen als ik m'n nespresso apparaat wil gebruiken.
Ook heb ik geleerd van het verhaal van de smeltzekeringen. Geldt dit ook voor automatische zekeringen? Dat verklaart misschien waarom ik laatst tijdens het poetsen met de poetsmachine na een hele tijd geen stroom meer had, toen klapte dan de zekering er blijkbaar ook uit. Had daar echt geen idee van.
Ik ben toch niet de enige die tijdens het klussen wat meerdere stroomgebruikers tegelijk gebruikt?
Dat van kabel dikte en niet te veel stroomgebruiken in een haven snap ik deels wel. Maar goed we leven in 2016 er valt niet te ontkennen dat het aantal elektrische apparaten, ook op de boot, gemiddeld gezien toeneemt?

Heb trouwens nog niemand gehoord die zelf ook een gewone boiler aanboord heeft.

Bauke Dufour schreef :
Een boiler kun je sowieso beter met een stekker aansluiten en niet vast bedraden.
Zoals WadnWind al postte, in een boiler (ook in veel bootboilers) zit een anode, omdat hij anders wat snel oplost in water

Als de stekker erin zit dan hangt de boiler aan de walstroomaarde.
En omdat er ook water in zit dat weer aan de boot raakt (slangen, kranen, tanks) zal dat water ook min of meer aan de bootaarde zitten. En dan heeft de boiler 2 aardingen, waartussen met minimale spanning (V) een leuk stroompje (A) kan gaan lopen.
En dan lost de boiler nog sneller op.....
Stekker eruit dus als hij er niet per sé in moet.

Dank je Baasklusje. Zat me daar net al zorgen om te maken. Nu snap ik dat een stekker uit het stopcontact 100% zekerheid geeft dat is niet meer in contact staat met de walstroomaarde. Zou dat ook werken met een schakelaar? Zo niet dan bouw ik m zo in dat ik de stekker uit het stopcontact kan halen.

Bauke Dufour schreef :
Een schakelaar schakelt de 0 en de fase, maar niet de aarde. (tenzij je een speciale 3-polige schakelaar weet te vinden). Stekker eruit is zeker goed.

Wat een gedoe: staat mijn dame onder de douche, brul, jan het water is koud! O, ff kijken, o schat, de stekker zat er niet in. Moet je ff nog een uur wachten. Ja doei, ik ga wel thuis douchen, jij met je boot.....
Eerst maar eens systeemdenken. Die boiler is namelijk met 2200W wel snel warm, maar houdt de boel niet warm als de stekker er niet in zit. Maar het warm houden, nadat de boiler warm is, kost minder vermogen en daar heb je die 2200W helemaal niet voor nodig. Dan is de 500W uitvoering meer dan voldoende. Kijk en dan komt er een ander systeem om de hoek kijken:
Via de walstroom de service-batterij opladen. Via een omvormer 12VDC-230VAC, die die 500W makkelijk aan moet kunnen, de boiler opwarmen. Dan ben je ook van het aardingsprobleem af, want het 230V systeem achter de omvormer is aarde-vrij (dat er in dat 230VAC boordsysteem nog een derde draad getrokken is, is wat anders). Die 500W geeft ook een beperkte aanslag op de walstroom, want is maar ong. 2,5A bij 230VAC. Heb je nog 3,5A over voor koffie en zo. Die gelijktijdigheid moet je toch meetellen, want je weet namelijk niet wanneer de boiler daadwerkelijk stroom trekt. Dat is een zelfstandig opererend aan/uit ding.
Als je dan nog een slimme acculader hebt, die de maximale hoeveelheid walstroom met een draaiknopje in kan stellen, dan ben je voor alle situaties voorbereid. Als je door gelijktijdigheid meer dan de max. stroom uit de walstroom zou willen halen, dan haalt die slimme acculader dat ff uit de service-batterij, waarna als de vraag weer afgenomen is, de lader de batterijen weer optopt.
Blijft alleen nog over het uitschakelen van de boiler als je de walstroom kabel eruit trekt. Want anders trek je uiteindelijk de service-batterij leeg. Dat kan je nog zo je wilt automatiseren, maar handmatig is net zo goed een optie.
Dus:
geen directe 230VAC uit de walstroom in je boot aanleggen. Bijna alles kan via de omvormer.
En als je toch die walstroom direct in de boot als stopcontact wil hebben, adviseer ik je de normen ISO10133 en ISO13297 er op na te slaan. Vriendelijk verzoek na te denken over de zwemmer/zwemster die al zwemmend een metaal deel van je boot aanraakt. En dat heeft dan weer wel alles met aarding te maken.

Tricolor schreef :
Dat is een eenmalige aanbieding, normaal kosten ze ongeveer 400 euro per stuk. Overigens kosten ze nu niet 79 maar 95,60 (inclusief BTW). Je totaal komt dus op 251,20. De trafo's hebben een behuizing nodig van meer dan 192 x 360 x 174 mm. En ze wegen samen 46 kilo, dat betekend dat het een behoorlijk stevig kastje moet zijn om ze zeewaardig vast te bouten. Een kastje dat liefst zeewaterbestendig is en waterdicht. Zo iets bijvoorbeeld.. We zitten nu al op 688 euro. Daarbij komt wat klein materiaal zoals bouten, kabel, wartels, indicatielampjes, enz. Dat loopt snel op tot zo'n 50 tot 100 euro als je dat als particulier moet aanschaffen. (Wel houdt je een hoop dure maar verder onbruikbare zooi over). En dan hebben we een oplossing waar de meeste zeilers de kunde niet voor bezitten om het op een veilige manier in elkaar te sleutelen (of geen tijd), en de verzekering smult er van als het een keer mis gaat. Ik hou het liever bij een Victron scheidingstrafo 2000W van slechts 520 euro, die uitgebreid in de praktijk is getest en zich heeft bewezen, en in het bezit is van alle denkbare garanties en keurmerken. Bovendien geeft Victron een geweldig goede after sales service.

Ik geef aan dat het geen kapitaal hoeft te kosten, jouw reactie is er vervolgens alleen op gericht om jouw gelijk te halen....

Appels en peren, je vergelijkt 2000 VA tegen 3200 VA en ga zo maar door.

Mijn scheidingstransformator van 3200 VA heeft inclusief inschakelstroombegrenzer en waterdichte behuizing ongeveer € 200,00 gekost (Alles nieuw via marktplaats en zoekertjes)

Suc6

Om nog even terug te komen op de hot-fill boiler, een hot-fill is precies dezelfde boiler als een gewone boiler, het enige verschil is dat in de hot-fill een verwamingselement van 450 watt zit. Het duurt dus ruim 4 x zo lang tot hij op temperatuur is, een 2200 watt doet er ongeveer een kwartier over en een hot-fill ruim een uur. Een hot-fill hoeft dus niet met heet water gevoed te worden. Lijkt mij toch een hoop voordelen hebben en die langere wachttijd lijkt mij niet zo een probleem.

Pascal

Om even terug te komen op de keukenboiler, je kunt tegen het probleem aanlopen van het winterklaarmaken. Er zit vaak geen aftapmogelijkheid en als je de leiding loskoppelt loopt de boiler niet helemaal leeg. Hier zijn we bij de inbouw in een camper tegenaan gelopen. Ondanks dat er voor gekozen was voor een boiler met de aansluitingen aan de onderzijde loopt de boiler dus niet leeg. Dit heeft te maken met hoe de leidingen in de boiler lopen.

Dank allemaal,
Had al acht posts geleden besloten inderdaad een hotfill te kopen. Dat iets langer moeten wachten op warm water is voor mij geen probleem. Bovendien is het koude water ook ongeveer even warm als de buitentemp dus relatief sneller warm dan koud leidingwater.
Vandaag dus n hotfill boiler gekocht, duurde al n eeuwigheid voor ik wat stroomkabels had doorgetrokken en toen het kastje er onder het fornuis uitgehaald, want onder de gootsteen was de enorme hoeveelheid ruimte waar mijn boiler met gemak zou passen. Dus ik pak de boiler op (en pas dan lijkt zo'n ding in de kleine ruimte vd kajuit best groot) en ja hoor dat past dus nooit. De koelcel steekt te ver uit.
Maar goed nu ik twee boilers heb geef ik de hoop op warm stromend water niet op. Dus heb ik besloten m in de baskist te plaatsen, die zijn in een dufour gelukkig wel echt mega groot.

DICER schreef :
wel even een 63 A aansluitinkje regelen...