Onderwerp: zink-anodes recycleren

Hey iedereen,

Ik las er wel eens eerder over, maar nu zou ik zelf ook wel eens wanodes om te smelten. Zinc smelt op 420c, dus das makkelijk te behalen met een goed opgebouwd steenkoolvuur. Een stalen potje met verlengde steel als smeltvehikel en een grote baksteen met uitsparing (goed.voorverwarmd) als mal.

Heeft iemand hier ervaring mee? Waar moet ik zeker op letten qua veiligheid en slaagkans?illen proberen zelf zinc

Ik zou erg voorzichtig zijn met vocht in de omgeving, net als bij lood smelten kan zink ook rare dingen doen als er water opvalt.

Maar waarom zou je dit giftige dievenwerk zelf willen doen. Voor de prijs van een zinkanode kun je maar net aan voldoende kolen kopen om eht warm te krijgen. Geld zul je er niet echt mee besparen.

Elk jaar +/-6 stuks vervangen aan 24€ het stuk kan toch al tellen als het ook gratis kan. Aan hal opgevreten anodes immers geen gebrek in de haven! Daarnaast leek het ook wel een leuk projecttje op zich .

Aan het vocht had ik idd al gedacht.

orchidius schreef :
Voor de prijzen hier:

www.baarsanode.nl/particulier.php

zou ik het niet zelf gaan doen, zoals Erik als schrijft.

Blijft natuurlijk wel een uitdaging:
- giftige dampen
- hitte
- ingesloten water

Ik zou je elektrische installatie eens nakijken, en dan vooral het DC gedeelte.
6 stuks per jaar , hoeveel maanden per jaar ligt jouw boot in het water?

Ik heb er 4 onder zitten van 1kg elk, de boot is in December 2008 te water gelaten, en er nadien 1 maal 24 uur uit geweest, en ik kan happy mededelen dat nu, bijna 5 jaar na dato, er minder dan 1% van de anodes is weggevreten.

Dat kan twee dingen betekenen:
- De anodes werken niet (Is niet het geval ),
- Er zijn geen zwerfstromen,

Als je echt door 6 anodes per jaar heen gaat, dan zit er echt iets niet goed bij jouw boot, en dan zou ik daar eerder mijn aandacht op vestigen, dan op het zelf vervaardigen van anodes.

Bij een goede boot heb je geen anodes nodig. Dick Koopmans SR is daar een mooi voorbeeld van, op zijn aluminium boot, had hij helemaal geen anodes geinstalleerd, en ook geen corrosie problemen.

Uiteindelijk komt het bijna altijd neer op een fout in het DC systeem aanboord.

Wellicht een ligplaats langs een stalen damwand dat de anodes zo snel opofferen? Of is dat een broodje aap?

Dekadent

Heb de boot nog niet vreselijk lang, en de vorige anodes zijn na twee jaar helemaal aangevreten. Boot is 9m staal met een bronzen schroef. Er is 20m van de ligplaats een stalen damwand en alle pontons worden op zn plek gehouden door stalen pylonen. Het DC systeem is heel basic en de boot ligt heel het jaar in het water.

Dan heb je zo ongeveer een gelijke situatie als ik. Ook veel staal in het water in de buurt (wat volgens mij helemaal niets uit maakt) stalen romp kiel en roer, een bronzen schroef en bronzen kogelkranen/instrument gevers, RVS schroefas en rvs manchetten op de roerlagers, en de antifauling heeft er erg veel koper in zitten, en 365 dagen per jaar te water.

Mijn DC systeem is dan wel iets ingewikkelder denk ik, maar volledig zwevend met een scheidingstrafo, en ook een dubbelpolige motor.
Absoluut geen corrosie, en die paar gram zink die verdwenen is, is zeer zeker verwaarloosbaar.

Ik zou toch je systeem eens nakijken, als je anodes zo snel weg teren (en dit is erg snel), dan duid dat toch op een fout in je systeem, en een paar anodes vervangen is niet zo erg, maar als er bovenop deze fout nog iets fout gaat, dan kan het opeens een heel erg groot probleem worden.

Ik wil je niet bang maken, of te veel off-topic gaan, maar als je eens een dagje over hebt, zou ik toch maar eens heel miniteus onderzoek gaan doen waar die zwerfstroompjes vandaan zouden kunnen komen.
Hoogst waarschijnlijk in het motorische gedeelte.

grappig topic.
Nooit geweten dat die kon gebeuren als je dc netwerk niet goed hebt.

mijn bootje is 6.5 meter en heeft welgeteld 6 anodes.
4 aan de boot zelf en 2 aan het roer elk een kilo. Bootje ligt nu 2 jaar in het water en is er dit seizoen welgeteld 8 uur uitgeweest voor een andere schroef, je zag wel dat ze gewerkt hebben maar weet zeker dat ik hem nog gerust 3 jaar kan gebruiken als het al niet langer is en de boot blijft net zolang in het water totdat die er weer uit moet voor onderhoud.

Maar wie kan uitleggen hoe het precies werkt en wat kan er dan mis zijn met je dc netwerk als ze zo snel wegteren?

De meest gemaakte fout is dat de aarding op het motorblok gezet word, of nog erger, dat de min van het systeem via de metalen romp geleid word (zeg maar net als vroeger op fietsen en auto's ook het geval was).
De meeste motrblokken zijn nog steeds zo uitgevoerd, af-fabriek.

Een anode is een opofferings metaal. Als er zwerfstroompjes lopen, dan verplaatsen elektronen zich van het ene metaal naar de andere. Ze doen dit altijd in een bepaalde volgorde, en nooit omgekeerd.

De volgorde staat omschreven in galvanische tabellen. Magnesium is een van de minst waardige metalen, terwijl RVS of Brons juist weer redelijk hoog staan. Aluminium word veel gebruikt in schepen, noem bijvoorbeeld de staartstukken van motoren. Dat is veelal het minst waardige metaal, en dat zal zich als eerste opofferen. Zie het maar als het uitelkaar vallen van het metaal omdat er elektronen uitgetrokken worden die de boel als het ware bij elkaar houden.

Op een boot met aluminium delen onderwater, moet je eigenlijk magnesium anodes gebruiken. Die anodes zullen zich opofferen voordat het staartstuk zal worden opgevreten. Dat process zal pas beginnen als de anode zo goed als helemaal verdwenen is.

En het geval van een motorblok die als aarding dient, kan er een zwerfstroompje vanuit het blok komen. dan zou het zo kunnen zijn dat je via de motorsteunen dit afvoert naar de metalen fundatie en zo verder.

Het mooiste is om de motor geisoleerd en dubbelpolig te hebben uitgevoerd, en dan met name de dynamo (alternator).

Kortom, kijk eerst even of en hoe je systeem geaard is.

Ik heb mijn boot iig massavrij zogoed als ik weet.
Alle min polen van apparatuur appart naar een aansluitblok. voor de min en alle plus via een zekeringhouden.

Echter heb ik wel de motor geaard hij staat toch op rubbers dus dat geleid dan toch niet, of toch wel via de schroefas naar de boot?

Hmmmm..... hoe moet je dat dan oplossen? Zou mooi zijn als we dit dan ook nog aan kunnen passen.

Als hij dan toch de min geleid zal dit alleen gebeuren als de elektrische installatie is ingeschakeld en de accu schakelaar met sleutel dus actief is.

De uren die je door brengt op de boot zullen dus alleen dan de min pool via de motor de anodes verbruiken (onnodig).

Heb je een walstroom-aansluiting en ligt je boot geregeld aan de walstroom? En ligt de massa van je (DC) boordnet toevallig aan de randaarde (AC)? Dat is vragen om moeilijkheden bij een stalen boot.

Momenteel zijn er 1001 zaken ivm de restauratie die eerst mn aandacht vragen, maar ik kijk er zeker eens goed naar later... Wat ik wel al.zag is fat de motor op rubberen voetjes staat en dat de min van de batterij inderdaad zo op de romp komt.


Waar moet ik precies op letten bij de motor en waar moet de min van de batterij dan wel worden aangesloten?

Ook zijn de anodes niet helemaal weggevreten, maar een vriend in de haven vertelde dat ze al moeten worden vervangen als er 25% van de anode weg is... klopt dit?2%

Anodes hoeven niet vervangen te worden als ze op 25% zitten, al is dat wel een algemene stelregel die veel werven toepassen omdat er dan minder vragen gesteld hoeven te worden.
Uiteindellijk gaat het erom dat je altijd een offerings metaal onder je boot overhoud.
Dus als een anode voor 75% wegteerd over 1 jaar, dan weet je dat het restant nog maar drie maanden meegaat. Als deze maar voor 40% weg zou zijn, zou ik de boot zo weer terug leggen zonder te vervangen. Maar als er nog 25% over is, de anodes zijn al, ik noem maar wat, 5 jaar in gebruik, en je boot gaat met een jaar weer op het droge, dan zal die 25% gewoon voldoende zijn.
Gewoon een kwestie van hoe lang heeft het geduurd tot het zover kwam, en hoe lang wil je dat de boot in het water blijft liggen.

Dat van de min op de romp vermoede ik al. Ik zou direct in wat koperdraad en een massa railtje investeren, de min van de romp halen en op dat railtje zetten, en dan van iedere individuele verbruiker de min ook op dat railtje zetten. In plaats van €150 per jaar aan anodes, geef je dit eenmalig aan je elektrische systeem uit (wel nieuwe anodes er onder hangen nu), maar het zou me niets verbazen als ze veel minder snel weg teren, 5 jaar is heel normaal, maar 10 jaar ook zeker niet ongebruikelijk.
Als je dan ook nog naar een scheidingstrafo voor de walstroom gaat, dan gaat het allemaal nog eens heel veel langzamer.

6 Anodes op een 9m boot is ook erg veel, ik zou er niet meer dan 2 onder hangen denk ik (mits de min van de romp afgehaald word). En die twee komen dan ergens op een derde van achter gezien.

Bedankt voor de klare uitleg Erik! Dat railtje wordt wel wat moeilijk, maar zou een goede koperen kabel ook werken? Die kan ik wel makkelijk leggen van de batterij naar het elektrisch controlepaneeltje.

Als je dat paneeltje al hebt, en de massa van alle verbruikers zit er al op, dan kun je inderdaad gewoon een kopen kabeltje naar dat paneeltje brengen. of als de kabel die nu naar de romp gaat lang genoeg is, dan zet je die rechtsrteeks op de min van het paneeltje.
Maar een railtje kan altijd makkelijk hoor, dat is gewoon een metalen stripje met wat gaten met draad daarin getapt, die kun je gebruiken om de diverse verbruikers minnen op te zetten, terwijl je deze strip ook aan de min van de accu verbind.

Ik zou toch zeker ook eens even gaan meten wat er gebeurt als je de 220 aansluit. Kun je eenvoudig doen met een koperdraadje in het water op een klem en andere klem verbonden aan stalen deel van het schip.
Als er verschil in spanning is voor - na aansluiten is daar ook iets mis.


(nb al eens meegemaakt dat er 30 volt spanning op een schip stond door "geknutselde 220 installatie, bootje werd lekker opgegeten...)

Momenteel is de enige walstroomaansluiting die er is een lange kabel met een stekkerdoos aan het einde. Dat ga ik wel mooi in het interieur verwerken, maar het concept zal ruwweg hetzelfde blijven (zoals ik l zei, simpel bootje .

Is hier ook risico van zwerfstroom?

Zeer zeker, maar over het algemeen is een DC "lek" veel agressiever dan een AC "lek".

Hoi,

vind je 6 anodes te veel voor een 9 meter schip? Mijn boot is 6,5 waar ik 4 anodes op de romp heb en 2 op het roer allemaal 1 kg annodes.

Annodes beschermen een omtrek van 1,5 meter rondom de annode las ik op internet.

Maar nu even over het aansluiten van de min, alles op mijn boot is ook na een massa strip gebracht alle minnen maar de min van de motor zit ook echt op de motor dit o.a. om diverse sensoren ook van aarde te voorzien.
Al staat de motor op rubbers de motor is wel verbonden met de schroefas die vervolgens weer verbinding mmaakt met het schip dus staat er toch ook op mijn schip de MIN.

Hoe krijg je de min volledig van de motor dan af als ik vragen mag?

Bij een saildrive is (of hoort) deze elektrisch van de motor gescheiden te zijn.
Dat zal bij een keerkoppeling toch zeker ook wel het geval (of mogelijk) zijn?

Er is niet echt zoiets als "te" veel, maar wel zoiets als veel.

Omdat je van te voren nooit 100% zeker weet hoe goed een boot is als deze nieuw is, en mijn boot meerdere jaren achter elkaar in het water blijft, heb ik het aan de zeer voorzichtige kant ingeschat. Ik heb nu 4 anodes van een kilo hangen, en een schroefas anode voor een 40mm as. Dat is alles.
Daarvan is nu, 5 jaar later, een paar gram verdwenen, misschien 2%.

Je hoeft nooit meer te instaleren dan je van dokbeurt tot dokbeurt gebruikt. Dus als er maar 10% weg geteerd is, dan kun je met 90% minder anode massa toe.

Een stalen romp zelf hoeft niet beschermd te worden, alleen het gedeelte waar de andere metalen aan de romp zitten, zoals bijvoorbeeld schroef, roer of afsluiters. Dat van die ander halve meter klopt niet hoor.

Wat betreft het isoleren van je motor, dat hangt van een hoop factoren af, en wat voor motor je hebt, wat voor sensoren, wat voor dynamo etc.

Dekadent schreef :
Dat is beslist geen broodje aap.

inboard diesel arona met keerkoppeling
25 mm schroefas

sensoren: temp meter koelwater, temp meter olie en oliedruk

dynamo = dynastart

wat betreft de annodes zie o.a.:
www.dekkerwatersport.nl/Catalo...nodes/paragraaf.aspx

hierin staat dus tot 30 m2 benodigd 2 x 4 kg annodes of 4 x 1 kg komt dus op hetzelfde neer.

Dan het roer staat ook beide 1 kg per kant van een stalen roer.

jessejohn schreef : Sorry, maar deze informatie is gewoon fout.
Ik zal eens zoeken naar wat goede documentatie, ook voor je motor.