Onderwerp: Alibaba "Webasto" en Planar standkachel ervaringen

Eclips schreef :
Ik vraag me af of dat echt de fabrikant is want wat ik ook doe met die naam , ik kom steeds bij Alibaba terecht ( en daarvan is Aliexpress weer een onderdeel) waar dit een leverancier is.
Gezien ook de naam denk ik eerder dat het een groothandel is en geen fabrikant . Je ziet bij Aliexpress en Alibaba veel "sellers"die , aan de plaatjes te zien allemaal dezelfde apparaten leveren.
De enige echte producent die ik tot nu toe kon vinden en waarvan de typebenamingen hetzelfde is als die bij Aliexpress was www.auto-parkingheater.com/parking-heater/ . Alleen ontkennen die de producent van de Ali apparaten te zijn en zeggen dat dat goedkope namaak van hun apparaten is.
Wel vreemd dat op hun handleidingen vrijwel dezelfde onderdelen staan.
Zie bijv. www.auto-parkingheater.com/par...ng-heater-china.html
En : www.auto-parkingheater.com/upl...ing-Heater-China.pdf
Ik heb ook ergens een prijslijst zien staan maar kan die niet meer vinden. De prijzen waren vrijwel hetzelfde als de duurdere sellers op Ali.
Ad

Yellow Boat schreef :
Daarom schreef ik ook "voor wat het waard is"

Yellow Boat schreef :
Toen ze tegenover jou beweerden dat het goedkope namaak was bij Ali had ik direct mijn twijfels over de oprechtheid van die bewering. Zelf nauwkeurig een Webasto/Planar kopiëren en dan beweren dat andere Chinezen jóuw spullen namaken...
Je ziet aan de kleurstellingen dat al die kachels uit dezelfde stal komen, of ze nou op Ali, Gearbest, Banggood of Ebay staan. Dus dat op de handleidingen dezelfde onderdelen staan is logisch. Het zijn gewoon dezelfde apparaten. De enige variatie zit hem in de kleur en in de controller.

Ik heb gemeten met een gewonen multimeter en de lengte genomen van 1voedingsdraad van aan draadaansluiting tot soldeerpint op de print. De totale weerstand is dus 2 keer de waarde.

Yellow Boat schreef :
Tja , dat idee van mij voor die warmteterugwinning gaat dus heelaas niet lukken.
Gelukkig heb ik e.e.a. nog eens goed bekeken en kwam tot de ontdekking dat de waaier van de verbrandingslucht van simpel PVC is gemaakt ( mooi te zien in die video van het binnenwerk en ook op bijv. dit onderdeel: www.aliexpress.com/item/TopAut...b9-b443-07cda644d851 ) .
Dat was goed fout gegaan als ik de verbrandingslucht 100 of meer graden had gemaakt
Bovendien kwam ik , na wat doorrekenen, achter dat door de lagere dichtheid van de opgewarmde lucht en veel minder kg lucht in de kachel zou komen ( en dus minder zuurstof voor de verbranding ).

Conclusie , jammer dan , dat gaat dus niet op .
Ik vraag me wel af hoe wallas dat doet , hebben die soms een metalen waaier voor de vebrandingslucht? Want als ik naar de çombustion bolower"voor de walaas kachels kijk zie ik zo te zien ook een kunststof husi dus zo veel kan er eigenlijk niet aan warmte worden teruggewonnen. Ook uit deze tekening zoou je eerder opmaken dat de verbrndingslucht egwoon van buiten komt .
Wie kan hier meer over zeggen?
Ad

Deze dingen opereren standaard met een overmaat lucht. Kan ook niet anders want verschillende inbouwwijzen moeten ondersteund worden. Verschil tussen 10 grC en 80 grC verbrandingslucht is niet zo groot qua dichtheid (werkt in Kelvin he!?) De kachel moet er wel tegen kunnen natuurlijk: het hele ding (ook de electronice waar de lu ht overheen blaast) moet rr tegen kunnen.

Nachtvlinder schreef :
Die 80 graden zou heel misschien net gaan. Waar het om gaat is de temperatuur van de waaier van de verbrandingslucht ventilator . Die is van gewoon PVC volgens de specificatie van die ik gelinkt heb .
Hier meer inf: wsvkunststoffen.nl/hard-pvc-polyvinylchloride/
Tot 60 graden zou nog wel gaan maar dat levert niet echt veel op. Daarmee haal ik maar zo'n 45 graden uit het uitlaatgas van maximaal 300 graden en dat zet niet echt veel zoden aan de dijk, maar hooguit 5% efficiency.
Ad

Yellow,

Ik ben ervan overtuigd dat er kunststoffen zijn die tegen behoorlijk hoge temperaturen kunnen.
Welke dat zijn en hoe hoog die temperatur kan zijn zou ik meer de kennis daarvan juist bij jou verwachten.

En wat nachtvlinder stelt; een dusdanig grote overmaat verse verbrandingslucht dat een goede balans tussen uit- en inlaat ontstaat.

De oudere Wallas hadden aluminium ventilatoren, de nieuwste kunsstof, ik ben wel nieuwsgierig naar die fan´s, maar niet genoeg om daarvoor de kachel te demonteren.
Daarmee ga ik niet verder dan nodig om schoon te maken.
Een paar dagen terug het injectienaaldje het carbon eruit moeten boren, een werkje van één minuut, ware het niet dat die naald onberijkbaar is door de manier van inbouwen.
De hele kachel moet er even uit voor ik erbij kan. Dat karweitje duurt ongeveer 20 minuten voor ik weer op de startknop kan drukken.

Het gaasje op de brander bodem was al een tijdje heel gebrekkig, een beetje steenwol vezels van (uitlaat?) issolatie er in.
Zonder problemen starten, gevoelsmatig leek het wat sneller dan de vorige keer met de brokstukken van het oude gaasje.

Ik heb een heel stel gebruikte computerfans in de boot, grote voor ciculatie door de boot, kleintjes die printjes koelen.
Ik ga er gelijk een koken en kijken of het goed gaat.



Edith:

een ventilatortje aan de kook gebracht, maar geen enkel probleem bij 100ºC
De wiekjes zijn te buigen met twee tangen, bieden nog behoorlijk weerstand en breken niet af na een paar keer buigen.
100º kunne ze in ieder geval makkelijk hebben.
Een keer in de snelkookpan proberen, maar die kan niet open voor de druk er af is en dan zit ik weer op die 100º
Misschien een keer in de olijfolie of oude smeerolie, dat zou meer dan 200º kunnen zijn voor die kookt

Saeftinghe schreef :
Die zijn er zeker wel alleen hebben die vaak (zoals polyester , niet die van boten maar van kleding en massief amteriaal) ) een hoog smeltpunt an boven de 200 graden maar daarvan is dan de zogenaamde glasovergangstemperatuur nog steeds vrij laag , van polyester bijv zo'n 80 graden. Daarboven gaat het over van een kristallijne structuur naar een amorfe structuue die veel minder sterk is en makkelijker vervormbaar. ( vandaar bijv. dat je polyester kleding maar bij 60 graden mag wassen) .
Er bestaan wel kunststoffen die wel hogere temperaturen kan verdragen is bijv. PPS (nl.wikipedia.org/wiki/Polyfenyleensulfide ) wat wel een beetje lijkt op aramides zoals Kevlar en Twaron maar dan spuitgietbaar , en PEEK ( en.wikipedia.org/wiki/Polyether_ether_ketone ) maar die zijn duur vanwege de moeilijke fabricage en dure grondstoffen en daarvan zijn die waaiers zeker niet gemaakt. Dan is eentje van metaal een stuk beter.
Ad

Yellow Boat schreef :
"Fill tubing coil with water before installation" staat er op de site van Planar. Is dat de methode om te voorkomen dat er uitlaatgas lekt? Dat lijkt me toch niet helemaal safe, tenzij je dat buisje naar buiten voert.

Eclips schreef :
Dat laatste is natuurlijk prima maar echt nodig niet. Als er inderdaad condensatie optreedt , wat gezien de uitlaattemperatuur van tot 300 wel graden zeer onwaarschijnlijk en eigenlijk zelfs onmogelijk is , dan komt er ook steeds water door die krul en blijft die dus altijd vol . Daardoor kan er nooit gas door komen . Treedt er geen condensatie op merk je dat snel genoeg als je er een fles onder hangt en sluit je het ding gewoon weer af.
Condensatie van dat uitlaatgas kan eigenlijk pas gaan optreden rond de 70-80 graden en dat zal het uitlaatgas nooit worden , tenzij je de uitlaatslang heel lang maakt en niet isoleert.
Ik zal het wel eens uitrekenen , uitgaande van verschillend grote overmaat lucht.
Maar nu even niet
Ik denk dat die angst voor condensatie afkomstig is van het feit dat bij auto's en vaak ook bij caravans en campers ( waar die dingen immers vooral werden/worden toegepast , de uitlaatslang meestal vrijwel geheel buiten ligt en daarom niet geisoleerd hoeft te worden en , ook al door het geribbelde oppervlak , snel afkoelt. Dan kan condensatie natuurlijk veel sneller optreden.
Ad

Yellow Boat schreef :
Hier een grafiekje met de condensgrens/dauwpunt gelelateerd aan de overmaat verbrandingslucht bij een rooksgastemperatuur uit de kachel van 300 graden zoals die in een van de geplaatste video's is getoond..
Die overmaat is uiteraard altijd minstens 1 (precies genoeg lucht) maar zal eerder richting 2 liggen .
Condens treedt dus in ieder geval pas op als de uitlaatleiding onder de 70 graden afkoelt en eerder onder de 55 graden.
Zal dus bij een geisoleerde uitlaat vrijwel zeker niet optreden.
Ad

Die krul zal een waterslot moeten vormen? Wat gebeurt er als dat water door de hoge temperaturen daar verdampt? Dan heb je een lek in het uitlaatsysteem volgens mij.

In de bijgeleverde demper zit overigens ook een ontwateringspunt.

Die bocht met afwatering veronderstelt wel een plaatsing met de in/uilaat van de heater naar beneden.
Een rechte versie is ook te krijgen voor 34,- euro.
Misschien niet alleen voor condens, maar wellicht ook handig voor een hekgolf waardoor er toch wat water in de uitlaat komt misschien en optie.

Bij een koude start wel denk ik. Stel je komt op je boot en het 5 graden is buiten, dan is de uitlaat en demper en de lucht in de pijp ook 5 graden. En bij opstarten gaat er een hoop net iets warmere lucht dan de uitlaat en demper doorheen voor de uitlaat 55-60 graden heeft. Na het warm draaien en hoog vermogen zal eventueel water/condens met al die ribbels in de pijp verdampen.

Bij mijn houtkachel gebeurde die condensatie in de kachel en verder in de pijp ook. Vandaar ook dat onder het aansluitpunt van de afvoervan de kachel de pijp recht naar beneden doorloopt voor roet en er een speciale opvangtank voor dit condensvocht onder zit, ivm het creosoot dat mee komt.

Nachtvlinder schreef :
Dat was ook een beetje mijn zorg. Vandaar de vraag. En zou het water niet ook verdampen als je de kachel en tijdje niet gebruikt, zoals in de zomer?

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Nachtvlinder schreef :
Verdampen door de temperatuur van de uitlaatslang kan natuurlijk niet. Als er al water condenseert ( wat dus bij een hete pijp zeer onwaarschijnlijk is) betekent dat altijd dat het rookgas verzadigd is met water en dus niet meer water kan verdampen. Vergelijk maar met proberen kleding te drogen onder je buiskap terwijl het buiten regent, dat kan ook niet.

Inderdaad kan , sterker nog zal er wat water condenseren kort na het starten maar dat zal heel snel daarna verdampen omdat dat maar erg weinig kan zijn. Er ontstaat bijv. bij een 2KW kachel maar ongeveer 300 gram water per uur wat ook maar gedeeltelijk kan condenseren. In de 5 minuten dat het duurt om de uitlaatslang heet et stoken dus maar zo'n 25 milliliter en dat betekent een laagje van minder dan 0,5 mm op de binnenwand van één meter lange pijp . Dat blijft rustig in die ribbels zitten en loopt echt niet terug tegen de rookgasstroom in .

@Scope ; Wat anders is natuurlijk een verticale schoorsteen , daar kan dat water wel naar beneden "vallen" wat bij een vrijwel horizontale leiding simpelweg niet kan.
Gebeurt bij een moderne HR 104 of 107 ketel tenslotte ook , vandaar dat die ook een condensaatafvoer moeten hebben
Die hebben juist dat hoge rendement vanwege dat condenserende water. Daarbij komt nl. veel warmte vrij ( zo'n 2500 kilojoule per liter condensaat ) wat weer ten gunste komt van de efficiency . Alleen wordt daarbij de schoorsteen nog maar zo'n maximaal 40 graden .

V.w.b. dat op afschoit lopen; dat heeft ook te maken met het uitsluiten van het risico dat er regenwater of buiswater terug de kachel in kan lopen wat bij een boot i.t.t. een auto natuurlijk een reéel risico is.
Ik maak daarom aan het eind een soort zwanenhals , net als bij de uitlaat van je motor .

Ik bedenk met net; als je de demper zo dicht mogelijk bij de kachel zet ( wat sowieso nodig is om er het beste dempresultaat van te hebben) kan die meteen mooi dienen om in het begin dat beetje condensaat op te vangen Beste dus op zijn kant en niet plat.
Ad

Zojuist mijn kachel ontvangen .
Deze dus:
nl.aliexpress.com/item/2000-w-...1.0.0.3d234c4d8DNgsl
Kostte toen €135 .
Moest heelaas wel invoer betalen maar het bedrag viel me mee , €37,01.
Heelaas zit de beloofde afstandsbediening er niet bij dus ik heb maar even een berichtje gestuurd. Niet dat die dingen duur zijn ( paar €€ ) maar hij staat nu eenmaal vermeld.
De handleiding valt me alleszins mee . In ieder geval geen enkel A4tje maar een Engelstalig kleine pocket size boekje van 28 pagina's .

Natuurlijk moest ik de kachel nog even uitgebreid bekijken en de waaier liep aan. Gelukkig vrij makkelijk een stukje op te lossen omdat hij met schroefdraad op het asje blijkt te zitten . Moet wel de motor er eerst uit om het asje met de waaier aan de branderkant vast te kunnen houden . De waaier van de verwarmingslucht zat gewoon twee schroefdraadgangen te ver op het asje gedraaid Misschien iets voor andere gebruikers die tegen zoiets aanlopen.

Ik kon toen ook meteen kijken naar die (hall?)sensor en inderdaad , de kleine metalen dingetjes in de waaier komen daar precies langs dus het is vast en zeker de toeren meting c.q.regeling( ) . Zit aan de onderkant van de printplaat.
Ad

Yellow Boat schreef :
Gefeliciteerd met je aankoop. Bij mij hetzelfde verhaal m.b.t. de afstandsbediening. Ik heb de verkoper aangeschreven. Volgens hem zijn de afstandsbedieningen momenteel slecht of niet leverbaar. Hij putte zich, zoals Chinezen dat doen, uit in excuses en bood een refund aan van 10 dollar. Dus dat berichtje heeft vast zin.

Bij mij loopt de waaier niet aan. De eerste tests waren dan ook zeer positief wat het geluid betreft. Ook het tikken van de pomp was nauwelijks nog te horen en eigenlijk alleen luid tijdens het primen.

N.a.v. een probleempje op facebook met het vacuumzuigen van het tankje ook eens gekeken naar de dop daarvan en of daar een vacuumventiel in zit.
Zit er inderdaad in maar compleet met een klein gaatje in de dop maar was bij mij verkeerd om gemonteerd waardoor het beveiligde tegen overdruk maar niet tegen onderdruk Tegen overdruk is immers niet zo zinvol als je dat tankje via de vulopening vult
Dom hoor maar gelukkig in 10 seconden te repareren
Volgen nog een paar foto's om e.e.a. duidelijk te maken.
Ad

Zo dat was een heel verhaal om er achter te komen dat het uiteindelijk kosteloos in 5 seconden op te lossen was.


Op zich helemaal niet gek !...net op tijd voor de echte kou


r in 10Yellow Boat schreef :

Bij mijn pakket zat deze afstandsbediening/bedieningsunit,




Deze variant ben ik hier nog niet tegengekomen en ook op internet/Utube nog geen verhandeling gezien.

Kan iemand hierover iets zinnigs vertellen?

Paul

Wanneer de kachel een tijdje draait zal de temperatuur van de geisoleerde uitlaatslang boven 100 grC zijn. Het water in het waterslot verdampt dan, waardoor er rookgassen door kunnen ontsnappen.
Ligt dat anders, denk je?

Nachtvlinder schreef :
Da is ook de reden dat je die "varkensstaart"zoals ze die noemen uiteraard niet moet isoleren. Die koelt echt wel genoeg af om niet droog te koken .
Ik ken een soortgelijk systeem ook van manometers voor bijv. stoomleidingen of andere hete leidingen met drukken tot 30 bar oftewel 234 graden Celcius. Ook daar wordt zo'n krul ( zogenaamde pigtail) gebruikt om een manometer of electronische drukopnemer te beschermen . Die krul hoef je in principe niet eens te vullen want die condenseert vanzelf vol en vormt zo een beveiliging van de manometer tegen de hete stoom.
En dat werkt prima hoor.
Ziet er dan zo uit.
Ad

Yellow Boat schreef :
Hier de plaatjes over bovenstaand onderwerp.
Tekst in het Engels om hem ook op facebook bij het diesel heater topic te zetten.
Ad

Ik was totaal niet onder de indruk van het dempend effect van het uitlaatdempertje. Ik ga die ook niet gebruiken dus......

@YB: dat hall sensortje, wat is daar de functie van? Ben je daar al achter?