Onderwerp: Alibaba "Webasto" en Planar standkachel ervaringen

Yellow,
Dauwpunt is gewoon te meten hoor en bij sommige weersomstandigheden gewoon te zien.
Wanneer ik me goed herinner wordt met een natte en droge thermometer waar lucht langs stroomt een verschillende temperatuur gemeten door verdamping op de natte.
Die gaf dan het dauwpunt aan en de droge de werkelijke temperatuur.
Daarmee was de schoorsteentemperatuur zo instelbaar dat het dauwpunt net buiten de schoorsteen viel.

Soms wss/is het punt zichtbaar waar condensatie begint, dat hield ik een stukje boven de schoorsteen, zo dat condens net er buiten viel.

Voor de stukjes uitlaat aan boord hoef je echt geen zorgen te hebben.

Even los want in een quote laat het forum geen plaatsing van foto's toe.
Het stickertje op mijn 2 kw heater.




Efficiëntie: die is zeker niet hoog. Toch is het gebruik van diesel ongeveer gelijk aan een heatpol 16.
Vandaag nog wat gemeten....erg onprofessioneel.... met de oventhemeratuurrmeter



En met een multimeter die 6 graden te hoog aan geeft nog warmer:



Geeft in ieder geval aan dat de isolatie van de uitlaat, serieus te nemen is.
Maar het biedt ook mogelijkheden er meer uit te halen als er zoveel warmte door de uitlaat gaat.
Waterpijp wikkelen en warm water of een verwarmde kuipbank?

Ook de warme lucht uitlaat warmt behoorlijk op. En op punten in de installatie wel isolatiewaardig.



Het viel me op dat zowel de multimeter en het Ali verbruiksmetertje 14,4 Volt aangeven, maar het display 13,9 aangeeft.
Misschien is dat de hoogste waarde die het aan kan geven?



Op de faceboekgroep, van de chinese heaters, een interessant draadje gelezen, waar met eBay / Ali apparaatjes (GSM SMS controllers) en een prepay simkaartje je de verwarming aan - uit kan zetten middels een sms . Dan is het al lekker warm als je bij de boot aankomt.

Ongetwijfeld zullen er mensen dat geen veilig idee vinden en verbruikt natuurlijk weer stroom. Maar de kosten komen weer wat meer binnen het bereik van de klusideeën. Als alarm met een 12 v PIR melder, bilge alarm/pomp/ eigenlijk alles dat je aan en uit kan zetten incl de hoofdschakelaar. En elke combinatie ervan.
"zeg schat heb jij de kachel uitgezet?".....

Wat foto's van de unit voor de heater:

scope schreef :
Ik denk eerder dat dat de verliezen in de stroomtoevoer naar het apparaat zijn. Voor de 9-10 amp heb je toch echt wel meer dan de vaak gebruikte 1,5 mm2. Als het meer dan één meter is kom je al gauw aan 2,5mm2 , eerder in de buurt van 4mm2.
En dat hebben volgens mij die meegeleverde draadjes niet. Dit gemeten evrlies is ook maar 3,5% wat niet eens zo ongewoon is voor veel toepassingen.
Dat wordt dus een van de dingen die ik direct aanpak vóór de installatie .
Komt heelaas vaak voor , een bekend voorbeeld zijn de koelboxen die je beslist niet zonder meer aan je paneel moet hangen . meestal hebben die veel te veel spanningverlies waardoor de beveiliging snel aanspreekt.

Dat plaatje is trouwens van de verkopende shop , heelaas niet van de fabrikant.Dat zegt de naam eigenlijk al .
Kun je waarschijnlijk ook wel zien links op de pagina van het betreffende apparaat bij Ali als je wat naar beneden scrollt:
Ad

Goede tip, Ad. Ga ik uitproberen.

Yellow Boat schreef :
Ik gebruik vaak deze online tool, en ook nog met heldere uitleg hoe het tot stand komt :

draad calc

Thanks!
Ik heb net even:
-De weerstand gemeten van 1 van de 2 voedingsdraden van begin tot op print: 0,2 Ohm. Heen en terug 0,4 dus.
-De lengte van aansluit punt voeding naar verdeelplug (Voeding/Pomp/LCD) is 3,6 meter verder naar de print in de unit=4 meter.

- 2,5mm2 draden van 20cm direct op printplaat gesoldeerd:
Met multimeter (beetje oud): 14,27 volt
Ali verbruiksmeter zonder shunt: 14,3 (best ok dus of net zo crappy als de meter:)
LCD switched tussen 3,9 en 14,0 volt. (geeft wat lager aan, kan dus wel meer aangeven)

Luc

Interessante proefjes en plaatjes zeg. 100+ graden uit de warme lucht aanvoer, daar moet je niks voor hebben liggen zeg. En 240 tot 311 graden uit de uitlaat......ook niet misselijk zeg. Nu heb ik al isolatiekous van Webasto gekocht om de uitlaat mee in te pakken, maar ik schrik er wel een beetje van.

@Ad, als ik tijd heb zal ik de gebruiksaanwijzing morgen even inscannen.

Wat betreft de uitlaat temperatuur, die is bij mij geen 300 gr De verwarmings lucht is wel flink warm. Moet ook, anders word het nooit lekker warm in de boot.
Wat betreft mijn printplaat, die is inderdaad anders, eenvoudiger denk ik. Het sensortje uit post #999945 is op mijn printplaat niet aanwezig. Mijn bedieningspaneeltje is ook een stuk eenvoudiger. Er zit ook een andere stekker aanvast:





Zo´n lcd bedieningspaneeltje lijkt mij wel leuk, maar zal bij mij door het ontbreken van de sensor niet veel doen. Rommelen met toerentallen en hoeveelheid brandstof ga ik niet doen, het kacheltje doet het nu uitstekend. Ik ga nog wel kijken hoe de kachel het op GTL doet. Heeft iemand daar al ervaring mee? GTL en Chinees?

Martijn

koko schreef :
Die isolatie kous (wit, glasvezel) heb ik er ook omheen zitten, vanaf de kachel tot de de spiegel doorvoer. Met een beetje wurmen past het ook om de demper. Geweldig spul, op vol vermogen word het aan de buitenkant een beetje lauw, je kan de uitlaat gewoon vastpakken.



Nog even over het geluid, ik heb de kachel in de bakskist in de kuip, en dan in de kuiprand zitten. Binnen hoor ik alleen de lucht blazen, en als het heel stil is vaag op de achtergrond de brandstofpomp. Als je die op een stevige ondergrond in zijn rubber, onder een hoek van ongeveer 45gr omhoog pompend monteert, is hij het stilst.

Nog een plaatje van de sticker op mijn kachel:





Martijn

scope schreef :

Heb je een miliohm-meter? Zo'n een met vier aansluitingen? Of gebruik je gewoon een multimeter er voor met twee draden? En heb je dus ook de weerstand van je meetdraden erbij gemeten en de overgangsweerstanden tussen testpinnen en draad?
Om dit soort kleine weerstanden goed te kunnen meten wordt er een gedefinieerde stroom door zo'n draad gestuurd, met twee draadjes er op aangesloten, vervolgens wordt met twee andere draden de spanning over de te meten draden gemeten. En wel zo dat er geen stroom door die laatste twee meetdraden loopt.

mrtnm schreef :
Op plantaardige olie doet 'ie het in ieder geval niet, zag ik van het weekend in een filmpje. De youtuber vermeldde er ook in dat de kachel het wél doet op kerosine. Eigenlijk verwacht ik dat GTL geen probleem zal zijn. En ik heb hier nog een jerrycan Zibro kachelbrandstof staan. Die moet ook op.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Mijn webasto doet het wel op GTL, heel goed zelfs.
(Webasto is misschien ook wel in China geproduceerd )

gewone webasto brandt op GTL in ieder geval heel veel schoner. Ga nu mn derde jaar in met dezelfde brander en die haalde op gewone diesel echt geen tweede seizoen.
(soort van bacterieprobleem gehad)

Geen zwarte vlokken meer uit de uitlaat

mrtnm schreef :
Via dat plaatje wat ik ook op Ali kon zien ben ik ook achter die fabrikant gekomen. Die gebruikt nl dezelfde typecode. Google : www.google.nl/search?newwindow...0j0i8i30.xdm5B6nioWU
En bij de handleiding zie je ook de fabrikant: m.auto-parkingheater.com/uploa...4261214455146089.pdf
Ook de uitgebreide handleidingen kun je zo dus vinden.
Ad

Eclips schreef :
Kerosine (Kerosene )is eigenlijk niks anders dan het engelse "Paraffin" en dat is doodgewone petroleum .
Dat Zibro spul is gezuiverde petroleum en zal daarom ook prima gaan. Ook lampolie is meestal gezuiverde petroleum maar niet altijd want er bestaat ook bijv. plantaardige paraffine .
Verschil van Zibro en normale petroleum is dat de laatste veel meer aromatische verbindingen bevat wat de oorzaak is van het stinken ( de naam zegt het eigenlijk al ) en meer vervuilende uitlaatgassen veroorzaakt en ook eerder roet kan vormen . Zibro daarentegen en andere gezuiverde kachelbrandstoffen bevatten maar heel weinig aromatische verbindingen . ( voor de niet chemici : nl.wikipedia.org/wiki/Aromatische_verbinding en de andere waaruit de rest van bijv. benzine en diesel en petroleum enz. : nl.wikipedia.org/wiki/Alifatische_verbinding )
Ad

Petroleum ontbrandt ook beter dan diesel. Het geeft wel iets minder warmte. Ik geloof dat Wallas eigenlijk petroleum voorschrijft als brandstof omdat de verbranding schoner is dan met diesel.

koko schreef :
Van die 100 graden verwarmingslucht hoef je echt niet bang te zijn hoor. Doordat het gewone buitenlucht of lucht uit de kajuit is die opgewarmd wordt is de relatieve vochtigheid van de verwamde lucht maar heel laag waardoor hij niet te heet aanvoelt en je je er ook niet zomaar aan brand . vergelijk het maar eens nmet een sauna waar immers zelfs 110 graden probleemloos is te verdragen dankzij de droge lucht , en dat terwijl er toch ook water wordt verdampt door dat op de hete stenen te gooien. Mijn eigen record in een Finse souna tijdens een dienstreis is 103 graden ( zie plaatje van mijn Finse "diploma" dus.... N.b. bij die temperatuur wars de relatieve vochtigheid daarbinnen ( exclusief die lepels water) nog maar 1,5 % terwijl dat buiten geschat 80% zal zijn geweest of minder( er lag sneeuw), vandaar .( uit te rekenen met: www.lenntech.nl/calculatoren/v...ieve-vochtigheid.htm )

Normaal wordt in de handleidingen en specificaties van die kachels op Ali trouwens geschreven dat de maximum temperatuur 90 graden is. Dat hij hoger is zal hoogstwaarschijnlijk komen door te weinig lucht die daardoor te ver wordt opgewarmd. Kan komen door teveel weerstand door te lange en te nauwe slangen of teveel bochten. Te temperatuur van de lucht wordt nl niet afzonderlijk geregeld , alleen de temperatuur van het oppervlak van de verbrandingskamer en die is natuurlijk veel heter ( te zien in dat filmpje)

Overigens is het voorgaande ook nog een reden dat het eigenlijk onverstandig is om teveel of alle te verwarmen lucht van buiten te halen. Want stel het is buiten een koude droge winterdag met goed droog weer met bijv. 75% RV en je stookt het binnen op naar 20 graden dan wordt het RV daar maar 21,6% wat niet prettig en zelfs ongezond is. Dus altijd op zijn minste een deel recirculeren.
Ad

Kan me voorstellen dat de verhouding lucht en brandstof bij gebruik van kerosine iets anders zou moeten worden ingesteld als de verbrandingswaarde afwijkt van diesel.
Meer of minder tikken van de pomp bij een bepaald aantal omwentelingen van de ventilator.

Kan me ook voorstellen dat er problemen ontstaan als de uitlaatlucht teveel wordt terug-gekoeld als daarmee de aangezogen lucht sterk wordt opgewarmd.
Je krijgt dan ook mogelijk te warme lucht in de verbrandingsruimte waardoor verhoudingen scheef gaan lopen.

Yellow Boat schreef :
Is dat verhoudingsgewijs niet erg incidenteel? Velen van ons zullen zelden of nooit op de boot zijn tijdens een koude droge winterdag. Het zal, vooral in voor- en najaar, vaker voorkomen dat de relatieve vochtigheid buiten 100 % is en dan is het wel fijn als je de boel kunt droogstoken. Dan wordt alles wat minder klam en hebben schimmels minder kans. Ik schat de kans op gezondheidsrisico's voor bootjesmensen als gevolg van schimmels hoger in dan als gevolg van een incidentele zeer lage RV.

In NL brandde mijn Wallas kachel ongeveer 8 maanden per jaar, eerst op diesel en was na ongeveer 2000 uur aan schoonmaken toe.
Dat was dus midden in de koude periode, heel onaangenaam werkje.

De kachel ging minder warmte produceren, dat ging vrij stijl naar beneden en uiteindelijk doofde hij.


Overgegaan op petroleum en dat overbrugde 3 jaar voor er schoongemaakt moest worden.
Daarna in de zomer elk jaar even schoongemaakt.

Petroleum is hier moeizaam te verkrijgen, dus nu op diesel uit de hoofdtank.
Dat is een maand permanent de kachel aan op lage stand en maar één soort brandstof.


Edit:
In de zomer is het hier vaak 30% RV, merk er eigenlijk niets van, voelt prettiger aan dan een warme dag met 80% RV na een paar dagen regen.
Zal wel erg persoon gebonden zijn.

HPV schreef :
Dat laatste klopt in principe wel. Alleen denk ik dat zo'n kachel sowieso een nogal hoge overmaat lucht gebruikt gezien de afmetingen van de impeller van de verbrandingslucht. Ga ik sowieso ook meten.
Daarnaast is zoiets best te compenseren door de CO concentratie in de afgassen te meten zoals die man in dat videootje ook heeft gedaan. Door die minimaal in te stellen en daarna de lucht kun je zorgen voor een optimale verbranding . Ik meen dat het optimum ligt bij iets van 1,5 -2 maal de stochiometrische verhouding van 14,6 kg lucht per kg diesel ( als ik me niet vergis). Die stoichiometrische verhouding is wanneer er theoretisch precies genoeg zuurstof is om alle diesel geheel te verbranden .
Dat is ook wel te berekenen als je ervan uitgaat dat diesel alleen uit moleculen van C10H22 bestaat ( wat natuurlijk niet juist is maar wel de juiste uitkomst geeft).

Voor de liefhebber hier nog wat : www.cardiagnostics.be/-now/Edu...en/Dieselhfdstk1.pdf
Ad

Nu je het hebt over de stoichiometrische verhouding tot de moleculen van C10H22 in de kachel begrijp ik het ineens een stuk beter.
Yellow Boat schreef :

Het lijkt mij dat standaard een overmaat lucht ingeblazen wordt en de brandstof toevoer geregeld wordt door de vlam- of behuizings temperatuur.

De afstelgrenzen zijn dan redelijk ruim en hoeft niet elke kachel brandend afgesteld te worden.
Wat ik op de beelden zag, lijkt het niet dat de nieuw opengemaakte kachel gebrand heeft.

Ik weet niet of dat al ergens is gezegd maar er is een (besloten) groep op facebook over dit soort kachels met ook een lijst bestanden met erg veel additionele info.
Goed , niet iedereen is erg gecharmeerd van Facebook maar dit is wel een uitzondering vind ik.
Dit is de naam:
Chinese Diesel vehicle air heaters - Troubleshooting & Parts sales.
Dus even googelen met toevoeging facebook.
je moet er natuurlijk wel een facebook account voor hebben

Een aardig antwoord op een FAQ in dat facebook forum is dit wat hier ook al aan bod kwam :
"
Even if you don’t need to extend the wires it isn’t a bad idea, the stock wire appears to be under-specced which causes excess resistance (your heater needs about 9a at 12v to start, if the supply is weak/borderline you’ll probably get some sort of error) which as well as not being helpful for your heater, causes the wire to warm up (probably not dangerously but it’s not great either!) "
Mijn opmerking daarover blijkt dus te koppen.
Toch wel nuttig soms , dat facebook

Hier een erg nuttige PDF met alle FAQ's : drive.google.com/file/d/1gCdvJ...5Zo/view?usp=sharing
Ad

Saeftinghe schreef :
Dat is niet helemaal of eigenlijk helemaal niet waar, immers zowel de ventilator van de verwarmingslucht als die van de verbandingslucht hebben allebei per definitie hetzelfde toerental omdat ze op dezelfde E-motor zitten.
Als de kachel dus afregelt of als je dat handmatig doet zal zowel het debiet van de dieselpomp als van de verbrandingslucht lager worden. De verhouding verbrandingslucht en pompdebiet wordt dus wel degelijk zoveel mogelijk constant gehouden maar is wel afhankelijk , zoals ik eerder schreef, van de weerstand in aan en afvoer van de verbrandingslucht.
De temperatuur wordt dus geregelt met zowel de lucht als de dieseltoevoer.
Die schijnt trouwens in te stellen te zijn als ik onderstaand filmpje begrijp maar dat moet ik ook een keer testen mettertijd .\
Ook in het tweede filmpje zie/hoor je na een tijdje je beide afgeregeld worden.
Ad