Onderwerp: Polijsten na schilderen?

Volgens mij duurt t best een tijdje voor de Dd lak echt echt uitgehard is.
Nou ben ik wel in het voorjaar uit de hal gekomen met vrij koud weer, maar in de eerste weken hebben de life lines toch 2 fraaie krassen gemaakt omdat ik op de sluiting ben gaan staan, nu levert dat geen krassen meer op. Ook een kluitje zand in de singel dat zich na een paar dagen na het schilderen in de verf heeft gedrukt bij het tewaterlaten zou nu niet meer gebeuren. Het leek keihard, was het blijkbaar niet.
Wat doet polijsten op een beetje uitgehard tov helemaal uitgehard?

ik kom gripelast tegen bij polyester shop. hoe is dat qua scherpheid voor blote armen??

@Lodewijk: dat ik inderdaad geneigd ben de adviezen van professionals serieus te nemen en probeer te begrijpen, desnoods door iets verder te denken dan (wat voor jou) voor de hand ligt, is om er iets van te leren. Zolang plusfast zich niet opnieuw meldt is dat een veronderstelling inderdaad. Het zei zo. Heb het ook verre van stellig verwoord volgens mij.

Ik heb geen goede resultaten kunnen bereiken met DD op P120 en velen hier niet. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat dat met vetter opzetten (tot er net geen zakkers ontstaan) wel lukt, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn toch? Hopelijk meldt plusfast zich nog om te verduidelijken met welke producten hij deze ervaring heeft.

En dan nog is het denk ik geen aanbevelingswaardige methode omdat het voor een amateur lastig aan te voelen is wanneer je op het randje zit. Je weet hooguit achteraf dat je er overheen zit. Te schraal is ook weer niet goed; het geopperde idee om met een deur oid (wel vertikaal want meest kritisch) te oefenen lijkt me erg nuttig. Oefenobject wel naast de boot hebben om dezelfde omstandigheden na te bootsen.

Anyway denk dat Chris voldoende informatie heeft om z'n eigen mening te vormen.

Zoals ik het begrijp stelt ie voor om te aaien met een eerst bot gemaakt papiertje 120. Op die manier maak je natuurlijk hele ondiepe schuurkrassen waardoor je geen problemen krijgt. Voor onderhoudswerk zal dat inderdaad prima werken, al zie ik verschil tussen het door de profs met 120 geschuurde en daarna geschilderde huis en het door mij fijner geschuurde en daarna geschilderde huis. De glans is beter en het blijft langer goed.

De filosofie van 'mat schuren is niet nodig' past ook in het straatje 'onderhoud'. Alle bobbeltjes die in de onderliggende lagen zitten behoud je dan. Terwijl je voor een echt mooi strak resultaat juist een heel vlak oppervlak nodig hebt. Begin je op een matige romp dus met 80 en bouw je op richting 400 of 600 dan maak je het oppervlak mooi egaal, dat zie je later terug, ongeacht de glans van de verf. Dat is ook mede de reden waarom een eerst goed gematteerde en daarna gepolijste gelcoat er veel mooier uitziet dan eentje die alleen gepolijst is.

Het hele idee om eerst het schuurpapier bot te maken (p120) over een zelfde papiertje snap ik ook niet. Dan zou dat papier dus een fijnere graad erna hebben, dan kan je net zo goed gelijk een p220 of p280 pakken want dat komt dan op het zelfde neer.

Nee, die 220 of 280 maakt meer en scherpere krasjes. Daardoor krijg je een betere hechting. Maar het schuren is wel meer werk natuurlijk als het papier beter 'pakt'.

kijk nou, op de site van polyestershoppen:

Deze (de ijssel DD) lakken zijn zeer geschikt om bijvoorbeeld uw polyester boot een nieuwe kleur te geven. Na verwerking is deze lak na een aantal dagen zeer goed te polijsten om zo een afwerking van zeer goede kwaliteit te behalen. Dit is echter voor de meeste toepassingen niet noodzakelijk.


Het staat er gewoon.

FMJ schreef :
Heel veel huisschilderwerk wordt tegenwoordig uitgevoerd met dekkende buitenbeits. In de bouw wordt er soms gesproken over 'gaatjesverf', omdat het ademt en niet bladdert, maar in de loop van de jaren verkrijt. Het heeft een soort halfglans en stelt alleen al daardoor minder hoge eisen aan de voorbehandeling.
Vanuit het oogpunt van onderhoud is het ideaal spul. Het vochtgehalte van het hout wordt goed gereguleerd, terwijl een echte hoogglanslak het hout afsluit, wat bij een lek verfsysteem en te weinig onderhoud tot rot leidt.

Kortom, onderhoudsschilders werken met heel ander spul dan de jachtschilder. Je snapt nu ook wel waar die korrel 120 vandaan komt..

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

roozeboos schreef :
Natuurlijk staat het er gewoon, dat het kan maar niet nodig is,meestal.

Zo vang je als leverancier de ervaren schilders voor die dure lak, en de klungels weten nu ook dat hun geklungel met die dure lak weer netjes te krijgen is met polijsten.

Zo verkoop je dure verf aan elke doelgroep.

" follow the money " chris!

Wat moet het toch een zwaar leven zijn als je zo in het leven staat.

Denk je nu echt dat je een goed aangebrachtte hoogwaardige 2C lak harder kunt laten glimmen door te polijsten!? Wat BK zegt zal de reden zijn - en ligt in het verlengde van Chris' vraag.

Gewoon opzetten zonder hard nadenken dus en net zo lang schuren/polijsten tot het naar je zin is. Kost vooral tijd! Je kunt het ook in 1 keer goed doen, dat gaat vooral sneller (en geeft een nog mooier oppervlak, natuurlijk).

ja dat denk ik echt.

Of ik het ook ga doen is een tweede. als het me okay is dan laat ik het zo.
En het is me al gauw goed. In vergelijk met wat t nu is kan t alleen maar opknappen.

Wederom succes dan!

Ik denk niet dat je hier meer glans in krijgt door te polijsten:




Wat je er wel mee voor elkaar krijgt is de laatste "pikjes" en stofjes eruit krijgen, maar dat doe je ook met gewoon poetsen...

Groeten,
Johnnie

Oh en qua anti-slip, niet proberen op te lappen. Gewoon eraf schuren en ofwel met antislip verf bewerken, of kurk of andere imitatie teak erop plakken!

En antislip verf kan zowel dd lak met "korreltjes" zijn als kiwigrip of elke andere vorm.

Groeten,
Johnnie

maar hoe doe je dat?
alles schuren,. ook de antislip delen.
dd lak op de gladde delen. een paar lagen.
En dan andersom afplakken en de antislip delen afwerken?

of kan je overal dd lak op smeren en dan antislip daarna erop waar nodig?
zat te denken aan die gripelast

Ik het eerst alles afgeschuurd en in de dd-lak gezet (na plamuren, primer, schuren)
Doordat het vrij steile topjes zijn schuur je ze er vrij snel af.

Als laatste plak ik er kurk op (dus hoef niet af te plakken), maar op de delen waar ik kiwigrip zet, plak ik die pas af voordat ik dat erop ga zetten.

Groeten,
Johnnie

trotti schreef :

Harder glimmen zal het niet zo snel, maar vlakker maken wel

Wat betreft antislip, op mijn boot komt gripelast. Ik schilder alleen de delen die wit worden, waar de antislip komt die ik eigenlijk vrij weinig (zonde van het werk anders, je ziet weinig onder zo'n dikke laag antislip)

Overigens komt het dek gewoon in de epifanes mono urethane. Iets makkelijker verwerken nu de boot nog buiten staat, en met al die hoekjes van een waarschip. Romp komt wel in de dd-lak

Awlgrip heeft ook antislip poeder/ korrels fijn middel en grof.
ik heb fijn en middel toegepast, geeft prima grip.
de fijne op dat deel dek waar je meestal zit, anders verdwijnt je broek na een tochtje met zenuwachtig geschuif om dat je bang bent dat je kiel er af valt

Na mijn laatste post hier is er nogal wat commentaar geweest op bepaalde zaken die ik gesteld heb. De originele vraag hier ging over polijsten na het schilderen, maar er werd al snel duidelijk dat het ook ging om het schilderen op zich. En daar heb ik op gereageerd, met advies over schilderen speciaal gericht op mensen die dat (nog) niet kunnen. Dat is niet hetzelfde als advies aan mensen die al vaker een boot geschilderd hebben...

Laat ik eens iets zeggen over de te gebruiken lak. Iedereen hier die al eens geschilderd heeft praat over DD-lak alsof dat zaligmakend is. Voor wie voldoende ervaring heeft met schilderwerk kan dat best zo zijn, maar voor beginners werkt dat niet. DD-lak is een twee-componenten lak, en als beginner kun je daar beter vanaf blijven. Een goede één-componentenlak werkt bijna net zo goed, en verwerkt veel makkelijker. Persoonlijk heb ik een sterke voorkeur voor PU-lak. Daar zullen anderen weer over klagen dat het niet goed is, en dat mag. Zeker op boten van hechthout en staal komt een PU-lak tot zijn recht, op polyester wellicht wat minder. Een standaard alkydharslak is ook prima overigens. Watergedragen lakken heb ik persoonlijk een afkeer van, maar ook ik zal er wel mee moeten werken als de klassieke lakken gaan verdwijnen. En met het juiste gereeschap is ook daarmee een goed resultaat te bereiken.

Ik ga geen advies geven voor een bepaald merk. Dat is iets persoonlijks, de ene schilder werkt graag met Sikkens, de ander net Sigma, om er maar eens twee te noemen. Voor mij werkte vroeger het Belgische merk Levislux het best, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, en ik heb collega's gehad die er niet eens naar wilden kijken. Alle grotere merken maken fatsoenlijke lakken, en welke je gaat gebruiken moet je gewoon eens uitproberen. De één strijkt lekkerder uit dan de ander, maar voor je buurman kan dat precies andersom zijn.

En dan waar het meest over gezeurd is hier, mijn voorkeur voor schuurpapier met korrel 120. Als schuurpapier nieuw is dan is het zeer scherp, en om die ergste scherpte wat af te vlakken haal ik het over zichzelf heen, of over een kaal stuk hout. Meteen daarna werkt het prima. Wie ooit een parketschuurmachine gebruikt heeft met een net nieuw schuurvel die zal herkennen wat ik bedoel, zo;n machine vreet de eerste twee meter het hout compleet weg, en pas daarna schuurt hij alleen de laklaag van je parket. Ook daarmee kun je het best eerst even op een kaal stuk hout je schuurvel de ergtse scherpte kwijt laten raken, en daarna er gewoon mee werken.

En waarom niet een fijner schuurpapier? Voor mij werkt dat niet lekker. Je bent twee of drie keer zoveel tijd kwijt aan het schuren, en dat is niet nodig. Wie schuren leuk vindt moet vooral met korrel 400 aan de gang gaan, ik doe het niet. Als je een onderlaag vol met druipers en zakkers hebt dan heb je sowieso al een hoop te schuren, maar als je huidige verfwerk strak is dan hoef je alleen maar te zorgen dat je nieuwe laag goed gaat hechten, daar schuur je voor. En dan is helemaal mat schuren ook niet nodig. En heel hard op je schuurpapier duwen dus ook niet. Gewoon licht opschuren, dat is voldoende, en dan krijg je dus ook geen diepe schuurkrassen. En als je die al niet erin schuurt dan kun je ze ook niet zien in je nieuwe laklaag.

Nog even over de dikte van de verf. Die kun je waterdun maken, of zo dik als vla. Beide is niet goed, het moet er tussenin zitten. En ook dit is weer (voor een groot deel) een persoonlijke voorkeur. De verf moet dik genoeg zijn om goed uit te vloeien, maar niet zo dik dat het gaat zakken. Daarom ook het advies om eerst een deur te doen thuis, dan kun je voor jezelf aanleren hoe dik je de verf moet hebben. Als de dikte goed is, en je verdeelt het ook goed, dan vloeit de verf mooi uit, en alles wat er aan kleine schuurkrassen te zien zou kunnen zijn verdwijnt dan vanzelf.

Er is hier ook gezegd dat je het best in een loods kunt schilderen, bij een temperatuur van precies twintig graden. Dat is mooi als je daarover kunt beschikken, maar in de echte wereld lukt dat meestal niet. Wacht op een dag met een temperatuur tussen de twaalf en twintig graden, liefst weinig wind, en geen regen als je buiten staat. Schilder niet laat op de middag in het najaar, dan is de kans op mist vrij groot en kan je hele werk mat slaan. Op een koude dag iets meer verdunnen, verder gewoon lekker schilderen...

Er is ook gevraagd of ik ervaring heb met twee-componenten verf. Ja, dat heb ik. Ik heb er ook een hekel aan. Je maakt altijd net teveel of te weinig verf aan, en als je pech hebt dan bijt het in op de al bestaande onderlaag, en dan ben je pas echt ver van huis. Daarom ook mijn advies om als beginner geen twee-componentenverf te gebruiken dus. Wat betreft het verschil tussen huizen en boten als het om schilderen gaat: een huis is nooit van polyester, een boot vaak wel. Als het om hout of staal gaat is er geen verschil. Of je nou een kozijn of deur schildert of een boot, de basis is hetzelfde en de techniek ook. Het oppervlak van een boot is groter dan een deur, dat wel ja.

Oja, nog even dit: een vakman schilder zal nooit een deur plat leggen om 'm te schilderen. Dat kost teveel tijd. Daarnaast, met een deur die plat ligt is het risico levensgroot dat je je verf veel te dik aanbrengt, en dan kan het gaan "schroeien", je krijgt dan een soort kleine golfjes in je werk en je kunt dan weer opnieuw beginnen. Als een deur hangt dan zie je veel beter of je niet te dik werkt...

De broodschilder heeft een andere doelstelling dan de hobby schilder. Dat DD ongeschikt is voor de beginneling is onzin. Zie de prachtige resultaten in andere draadjes. Er zijn wel enkele spelregels waar ook de beginneling zich aan kan houden. Die zijn niet zo moeilijk. Dat je er je brood niet mee kan verdienen is duidelijk.

Plusfast, dank voor je reactie. Lees het met veel belangstelling.
vraagje, ik ga het toepassen in de kuip. waar je in leeft, zeg maar.
Ik begrijp dat DD lak lekker sterk is en dus niet zo gauw beschadigd.

Hoe zit dat met 1 component lakken?

PU-lak is zeker sterk genoeg voor de vloer van je kuip.

mijn kuip is polyester hoor

Noballast schreef :
Altijd bij iedereen die iets wil verkopen is het belangrijk naar de motieven van de verkoper te kijken. Chris vindt dat een negatieve instelling, maar het helpt wel.

Net was ik bij de Albert Heijn. Mijn vitamine-D pilletjes waren op. Zijn goed voor sterke botten als je wat ouder wordt.
In het vak met dat soort pillen staan meerdere soorten potjes vitamine D. Druppels voor kinderen, en doosjes met pilletjes voor Volwassenen en voor 50Plus (ik dus).
Die doosjes zijn hetzelfde op de opdruk na: Volwassenen en 50Plus.
De prijs is identiek.
De pilletjes zijn ook identiek: 10 microgram per pil.
De samenstelling is ook identiek.
Wat is dan wel het verschil.....
Nou, dat is simpel. Er zitten er 150 in een potje voor Volwassenen, en maar 130 in het potje 50Plus.
Zo wordt je dus genaaid; die arme 50Plusser pakt zijn eigen doosje en betaalt zomaar meer dan 10% teveel. Zo werkt dat. Ook met schilders en polijsters.