Onderwerp: verwerken blanke DD-lak

Weet iemand hoe je een mooi strak resultaat krijgt met blanke DD_lak.

Ik heb t nu een aantal keren geprobeerd, maar tot nu toe heb ik elk werkstuk verprutst.

Wat is het probleem: Het resultaat wordt niet strak. Het lijkt net alsof er tijdens het mengen belletjes ontstaan, die tijdens het drogen blijven zitten. Het resultaat heeft een "schuurpapier" uiterlijk.

Dun smeren, dik smeren, maakt niet uit.

Het is blanke lak, dus een primer kan niet.

Wie heeft ervaring?

Geen ervaring, wel iets over gelezen. Bij een twee-componenten lak / verf zou deze een half uur moeten "activeren" voordat deze gesmeerd gaat worden. Heb je dat al geprobeerd?

Bij epoxy hielp na aaien met een platte kwast om de belletjes er uit te halen.
Die kwamen er in door te wild te mengen en te kort te wachten na mengen.
Tweede keer rustiger en langer mengen en geen belletjes
Maar ja das epoxy en geen dd...

Laat je de DD-lak wel "voorreageren"zoals op de bus staat?

Naar verschijnsel lijkt me, ik herken het niet.

Roer je voorzichtig, of ontstaan de luchtbelletjes tijdens het opbrengen? Doe je dat met een roller of kwast? Waar dat "voorreageren" precies voor dient weet ik niet: ik kan me niet voorstellen dat het iets "chemisch" is, wellicht om luchtbellen te laten ontsnappen. Ik doe dat nooit - heb het niet nodig gehad en gaat ten kostte van de potlife.

Bij wat voor temperatuur werk je?

wat zit er onder de lak, helemaal niets?

Kaal hout wil nog wel eens 'gassen'. Bij meranti kozijnen geregeld me te maken gehad. Als de belletjes van het mengen komen dan is even kort vacumeren de truc om van de belletjes af te komen.

De pot lezen kan ik echt jongens.

De verklaring van FMJ lijkt er nog t meest op.

Hoe diep vaccuum moet je trekken? Is de stofzuiger genoeg?

Joop66 schreef :

Joop66 schreef : Dat wordt denk ik niet in twijfel getrokken......

Kan best aan het hout liggen. Ik had het deze winter ook bij het afwerken van de 5 cm dikke eikenhouten zwaarden voor een platbodem. Luchtig nastrijken met een platte kwast deed wat blaasjes verdwijnen. Omdat 2 lagen blanke DDlak wat weinig is, heb ik luchtig geschuurd en nog 2 lagen blanke bootvernis van Epifanes er overheen gezet.

V.w.b. het ontluchten:
Jaaaren geleden stond er op de bus dat je de lak na het mengen een poos moest laten staan. Ik weet niet of dat er nu ook nog op vermeld staat?
Het gaat er eigenlijk om dat je met dd-lak uren de tijd hebt na het mengen. Je kunt dus gewoon aanmaken, wat andere dingen gaan doen, ondertussen laten ontluchten en dan pas lakken.
Soms maak ik lak aan, schilder er mee en als die dunne laag droog is gebruik ik de eerder aangemaakte batch voor een tweede laag om snel wat laagdikte te krijgen.
Gebruik je wel kwastverdunner?

Wel een kanttekening met het te snel opbrengen van een tweede laag. Heeft het risico in zich dat oplosmiddel wordt opgesloten en (veel) later toch naar buiten wil met blaasvorming als gevolg.

Overigens op kaal hout zul je het nooit in 1 keer strak kunnen krijgen, niet alleen vanwege lucht maar ook door uitzetten van houtvezeltjes.

Vacumeren: ieder beetje vacuüm helpt. Als je serieus vacuüm hebt lijkt het mengsel te koken en ben je in een paar seconden klaar. Met de stofzuiger zal je het langer moeten laten staan.

Maar is het geen goed idee om het oppervlak eerst met (injecteer)epoxy te conserveren?

Misschien snap ik het niet helemaal maar als de luchtbelletjes uit het hout komen zou dat met schuren en een tweede laag toch op te lossen moeten zijn?

Ik heb het ook wel eens gehad met sommige houtsoorten.
Eerste laag verdund aanbrengen. Die bobbelt wel eens doordat de lak niet overal evenveel in het hout trekt. De bobbels wegschuren maar proberen niet door de hele laklaag heen te gaan (=lastig). Grote kans dat volgende lagen dan wel strak worden.

Een andere keer werd het veroorzaakt doordat de boel niet goed genoeg ontvet was. Zeker bij teak lastig.

Maar aangezien je meerdere pogingen, is het niet alleen bij de eerste laag?

Als je FMJ's optie met epoxy gaat doen: dat kan en zo doe ik het tegenwoordig ook. Je krijgt dan hetzelfde effect na de eerste epoxy laag en zal je daar moeten schuren. Na de epoxy lagen wel goed laten uitharden (ik hou bij normaal weer minstens 2 weken aan) en goed schuren. Anders kan je hechtingsproblemen krijgen tussen de epoxy en de DD lak.

Nachtvlinder schreef :
Dat voorreageren is wel degelijk "iets chemisch"hoor. Der beide componenten 2 comp PU zitten opgelost in een oplosmiddel en moeten al begonnen zijn met reageren voordat de lak wordt opgebracht. Doe je dat niet dan kan het gebeuren dat de oplosmiddelen al verdampt zijn voordat de reactie compleet is .Ook ( en dat is de belangrijkste reden van het voor reageren) kan de nog niet gereageerde isocyanaat ( een van beide componenten van polyurethaan) gaan reageren met vocht uit de lucht of uit de ondergrond waarbij , en daar heb je het probleem, CO2 gas ontstaat wat als belletjes ontwijkt. Of je daardoor belletjs krijgt hangt dus gewoon af van de luchtvochtigheid en de vochtigheid van , in dit geval het hout.
In de pot kunnen de gasbelletjes ( als ze al ontstaan want er is natuurlijk maar weinig oppervlak met contact aan de lucht) ontwijken.
Ik zou maar gewoon de handleidingen opvolgen , die zijn er echt niet voor niets.
Denken dat je het beter weet dan de fabrikant die een heel leger van chemici aan het werk heeft is natuurlijk nooit verstandig.
Ad

Waarom zouden, na mengen, de reacties niet meteen starten?

Nachtvlinder schreef :
Merkwaardig hoor.
Iets wat heel duidelijk in de gebruiksaanwijzing staat gewoon negeren omdat het "ten koste van de potlife" gaat.

Die potlife bedraagt uren. Dus waar heb je het over?

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

FMJ schreef :
Dat zou een reden kunnen zijn. Zeker als in de volle zon wordt gewerkt. Wat trouwens nooit een aanrader is bij dd-lak.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Uit de datasheet:Dat hele voorreageren is maar een klein (1/6e tot 1/8e) deel van de potlife. Lijkt me niet zo'n probleem. Maar ook dat de inductietijd niet altijd een half uur hoeft te duren.

Dat is wel een dingetje. Ik lakte surfplanken altijd terwijl ze op temperatuur waren en liet ze tijdens en na het lakken afkoelen. Nooit andersom, juist om het bellenblazen te voorkomen. Met hout lakken werkt dat ook zo.

lodewijk stegman schreef :
Over een uitleg van "voor-reageren" heb ik Ad een vervolgvraag gesteld.

Over de potlife: voor een klein klusje is het geen issue uiteraard.

Wil je echter een hele romp doen, dan maak ik het liefst in één keer voldoende aan om in één keer door te kunnen werken. Dus ofwel meerdere blikken samenvoegen en als één batch aanmaken, ofwel een aantal reeds gemengde potten klaarzetten. Doe je dat niet, dan kost je dat minimaal 5 minuten (excl voorreageren...) voor elke nieuwe pot. De baan waarin je je nieuwe batch nat-in-nat in wilt rollen, is dan al te ver opgedroogd om in door te kunnen gaan. Dan kan potlife weldegelijk gaan spelen.

Ik hoop dat Ad kan uitleggen wat er in die inductietijd gebeurt: start de polymerisatie dan pas na xx min, of zijn de gevormde ketens dan al van een bepaalde kritische lengte bijvoorbeeld? Ik heb ooit geleerd dat dit soort reacties direct starten (en exponentieel sneller verlopen bij toenemende temperatuur).

dan moet je er een 2e poppetje bijnemen om te mengen...

Nachtvlinder schreef :
Het spul reageert sowieso relatief traag (zie ook de potlife). Het lijkt me niet onmogelijk dat, als je het spul meteen na het mengen uitspreidt in een zeer dunne laag, de reactie inderdaad zo traag op gang komt dat er risico bestaat dat de harder met vocht uit de lucht gaat reageren. Eigenlijk hetzelfde effect dat amine-blush doet ontstaan op te traag (bij te lage temperatuur) uitgeharde epoxyhars.

Die DD-lak zet zich zo snel, dat je een paar minuten nadat het is opgezet er al niet meer aan moet komen. Je komt bij het rondgaan altijd het punt tegen waar je bent gestopt. De tactiek is om dat punt ergens te leggen waar de aansluiting zodanig is, dat je de eerder opgezette lak zo min mogelijk hoeft te beroeren; op de boeg en/of de hoeken van de spiegel. De vlakken die tussen die punten in liggen moet je dus met één batch kunnen doen. De verwerkingstijd is 3 uur bij 20 graden. Ik deed mijn V22 in een half uur.