Onderwerp: Yanmar 2GM20 - zelf intercooler inbouwen

@ Sigdock

Hmm.... rotzooi die loskomt bij hogere temperaturen? Ik weet het niet hoot, ik vind het een beetje twijfelachtig....



Dat kan wel degelijk.
Ik heb 10 jaar geleden een Yanmar kop gedemonteerd.

De koel kanalen zaten bijna helemaal dicht.
Bouwjaar motor 1985 3 jaar op zout water gelegen.
Ik heb toen alle koel kanalen in de kop gereinigd en geloof mij, er lag een aardig hoopje na deze klus.

Het is alweer even geleden hoor maar volgens mij bedoelde ik dat het loskomen rotzooi niet gerelateerd is aan de tempratuur. Dat de koppen van direct gekoelde motoren weet ik, als old-skool Penta eigenaar, waarschijnlijk als geen ander
Maar goed, de TS zal inmiddels wel een keuze hebben gemaakt neem ik aan.

In mijn SAGA 20 was op de Yanmar 2GM20 (1993) een Martec interkoelsysteem aangebracht. Een warmtewisselaar dus met een electrisch pompje. De boot komt oorspronkelijk uit Denemarken en voer dus op zout water. Een paar jaar geleden bleek het pompje te weinig opbrengst te leveren met als gevolg oververhittings (alarm) van de motor. Ik heb het spul er af gehaald en vaar nu al weer een paar jaar met directe koeling door buitenwater. Gaat prima. Conserveren voor de winter is wat lastiger, maar wel goed te doen. Ik heb de spullen nog liggen, maar bewaar ze voor een eventuele volgende eigenaar. Martec leverde destijds als set de warmtewisselaar, een speciale set slangen en het pompje. Als iemand de originele inbouwhandleiding wil hebben kan ik die scannen en opsturen. Stuur maar een PM.

@jerry:
Heb je bij de operatie ook je thermostaat weer vervangen door een originele yanmar thermostaat? Bij het martec systeem hoorde ook een thermostaat met te hoge temperatuur voor direct gekoelde motoren. Als die er nog in zit, krijg je ketelsteen vorming en andere elende.

@ Klusbaas:
Om wat voor wisselaar gaat het? originele yanmar of martec? Als de koelcapaciteit van de warmtewisselaar genoeg is en je kunt de boel monteren, moet het wel lukken qua koeling. Als je weet bij welke yanmar die wisselaar orrigineel hoorde, kun je daar een betere inschatting over maken. Als ie bij een 3GM30F hoorde, wil ik hem wel ruiilen voor een martec met zeker genoeg capaciteit voor jou motor

Blijft het monteren over. Bij een orriginele yanmar kan het lastig zijn, die zijn vaak gecombineerd met het uitlaatspruitstuk en dat past alleen op dezelfde motor. Een martec gaat gemakkelijk.
Zit er een electrisch of mechanisch pompje bij? Die laatste heefty de voorkeur maar is meestal lastiger te monteren. Extra poelie en een goede ophangbeugel zijn dan nodig.

@Philip. Ik heb de thermostaat niet weer vervangen. De oververhittingssignaalgever heb ik wel getest en die sloeg aan op precies 65 gr C.

Hmm het zou kunnen dat je dan nog de originele hebt. In het martec kit sit ook een andere signaalgever.

Het is trouwens makkelijk te checken:

Origneel yanmar:


Martec:

Beste mensen

Ik wil even iets kwijt over het aanbrengen van een intercooler op een oude direct gekoelde motoren


NIET DOEN

Word vaak niets en is meestal te onbetrouwbaar

Ik heb meer van dit soort dingen terug gebouwd dan omgebouwd

Mvg Fer

Wil toch dit proberen dan is het verstandig om je goed in de materie te verdiepen en eventueel met een vakman dit te instaleren

Ga je helemaal zelf aan de gang zorg dan op ze minst voor een goed werken akoestiek alarm en een temperatuurmeter is ook wel handig.

Dit voorkomt dat je te laat ben met ingrijpen als de kop te warm word.


Mvg Fer

@Philip: op deze foto van deze testopstelling is de gever (koelwatertemperatuur alarm) te zien. Ik zie geen overeenkomst met de Yanmar noch met de Martec gever waarvan jij plaatjes laat zien. Er zit een soort van porselein isolatie aan. Bij de test sprak de gever aan tussen de 65 en 75 gr C.

Mijn vorige post was inderdaad niet duidelijk.

Wat ik laat zien is de thermostaat! Dat ding bepaald op welke tempratuur je motorblok draait. De gever die jij getest hebt, laat alleen een lampje en zoemer op je dashboardje afgaan, inderdaad bij 65 graden voor de standaard gever.

Een originele Yanmar thermostaat gaat open bij 42 graden en zorgt er voor dat je motor onder de 55 graden blijft. Dat is nodig bij een direct gekoelde motor anders krijg je verstoppingen op de lange termijn door kalk.

Als je nog je martec thermostaat er in hebt, zal je motor warmer worden. Dat heeft martec expres zo gedaan mdat dit in principe beter is voor je motor maar dat kan alleen bij gebruik van een warmtewisselaar / intercooler. De martec thermostaat gaat pas open bij 61 graden. Dus je motor tempratuur komt boven die 55 graden als je nog de martec thermostaat er in hebt! Dat gaat voor kalk afzettingen en verstoppingen zorgen op de lange termijn.

Het enige wat je nu weet is dat je motor niet boven de 65 graden komt. Dat kan met beide thermostaten dus je motor kan boven de 55 graden zitten... als je je thermostaat checkt, weet je of het goed zit.

Ook krijg je bij te hoge temperaturen corrosie , vooral op zout water!

YELLOW BOAT schrijft:
En wat wil je hier mee zeggen!!!!

Ik kom zelden lekke intercooler’s tegen of beunkoeling, pijpkoeling die wil na 20 jaar nog wel eens slecht zijn maar dit komt vaak door dat de pijpen niet goed waren beschermt met verf.

Nu even me vinger blauw tikken:

Welke koelsystemen zijn er?

Directe koeling

Het buitenboord koelwater stroomt direct door de koelwaterruimtes van de motor.
Kim/kiel/vlak of beunkoeling
Ook wel gesloten koeling. De koelvloeistof stroomt door de koelwaterruimtes van de motor, daarna stroomt deze koelvloeistof door een buis onder het schip of door de kiel of een bundel pijpen die door contact met het buitenboord water wordt gekoeld.
Interkoeling
Ook wel gescheiden koelsysteem. Het zelfde als bij kimkoeling, alleen wordt het buitenboordwater (dat de koelvloeistof koelt) door middel van een extra pomp door de warmtewisselaar gepompt.
Luchtkoeling
Hier komt geen koelvloeistof aan te pas. Een grote ventilator blaast lucht direct tegen de motor.

Voor- en nadelen directe koeling


Voordelen;

Eenvoudige installatie en dus ook een goedkopere motorinstallatie.

Nadelen:

De motor komt niet op de gebruikelijke werktemperatuur van 80 tot 90 graden (Celsius).
De werktemperatuur moet beneden de 60 graden gehouden worden, anders ontstaat er veel neerslag (kalk, zout, ketelsteen) in de koelruimte van de motor.
Doordat buitenwater door het motorblok stroomt zal het inwendige van de mtoor worden blootgesteld aan roestvorming en kan zich vullen met bezinksel (zand/modder).
Door de lagere werktemperatuur zal het slijtageproces sneller gaan.
Voor de aanvoer van het buitenwater is een impellerpomp nodig, de impeller is onderhevig aan slijtage en mag niet langer dan 30 seconden zonder water draaien. Wanneer deze langer zonder water draait, wordt de impeller te heet en zal verbranden.
Impellers moeten periodiek gecontroleerd worden.


Voor- en nadelen kimkoeling

Voordelen:

Betrouwbare installatie. Als de V-snaar breekt, gaat meestal het dynamolampje branden en heb je nog een paar minuten om te stoppen of te ankeren (de V-snaar drijft de koelwaterpomp en de dynamo aan).
Bij gebruik van de juiste koelvloeistof is vorstschade uitgesloten (er kan dus ook in de winter gevaren worden) en wordt het koelsysteem beschermd tegen roestvorming. De warme koelvloeistof kan gebruikt worden voor het verwarmen van de boiler en de evt. CV aan boord.

Nadelen:

Dit systeem heeft vaak een droge uitlaat, wat brandgevaarlijk kan zijn.
Dit kan opgelost worden door het aanbrengen van een extra koelwaterpomp die water in de uitlaat injecteert.
Het uitlaatspruitstuk wordt niet optimaal gekoeld. Het uitlaatspruitstuk is vaak ook expansietank, hier wordt het warme koelwater uit de motor verder verwarmd (vaak tot kooktemperatuur) waardoor koelwater uitgespuugd wordt.
De smeerolie van de keerkoppeling en de motor worden niet optimaal gekoeld door de warme koelvloeistof.
Bij uitwendige koelpijpen of koelvlakken kan de koelcapaciteit te klein worden als gevolg van aangroei en/of dikke verflagen. De motor wordt dan te warm met alle gevolgen van dien.


Voor- en nadelen interkoeling

Voordelen:

Het buitenwater kan de uitlaat koelen (natte uitlaat). De uitslaatslang met waterlock is eenvoudig zelf te installeren.
Het buitenwater kan de smeerolie van de motor en de keerkoppeling goed koelen. Hierdoor hebben oude versleten motoren vaak iets meer oliedruk.
De warme koelvloeistof kan gebruikt worden voor het verwarmen van de boiler en de eventuele CV aan boord.

Nadelen:

Gecompliceerd door de extra koelwaterpomp. Duurder door de warmtewisselaar en impellerpomp (noodzakelijk voor het aanzuigen van het buitenwater). Bij gebruik van de juiste koelvloeistof is vorstschade aan het motorblok echter wel uitgesloten en wordt het interne koelsysteem beschermt tegen roestvorming.
's Winters moeten de warmtewisselaar en buitenboord koelwaterpomp wel afgetapt worden.

Voor- en nadelen luchtkoeling

Voordelen:

Eenvoudig en betrouwbaar. Geen kans op vorstschade. Er kan zowel in de zomer als in de winter gevaren worden.
Nooit verstopte koelwaterfilters in modderige sloten.
Nadelen:

Veel lawaai. Veel warmteontwikkeling in de motorkamer. Er moet dus goed geventileerd worden.
Bij geringe olielekkage wordt de hele motorkamer smerig.

Tips ter voorkoming van koelproblemen

1 Zorg dat je koelsysteem kent. Volg de leidingen, kijk waar de inlaatafsluiter (controleer ook wat de open en gesloten stand is) en het wierfilter zich bevinden.

2 Controleer bij koude motor het niveau van de expansie tank.

3 Controleer direct na de start (bij natte uitlaat) of er water uit de uitlaat stroomt.

4 Controleer of de temperatuurmeter goed werkt en of deze altijd dezelfde temperatuur aanwijst.

5 Kijk eens naar de motor als je lang volle kracht vaart.

6 Vaar nooit door als je twijfelt aan het goed functioneren van het koelsysteem.

Bij koelproblemen kan de motor te warm worden, waardoor de cilinderkop kromtrekt en gaat lekken. De problemen worden dan steeds erger.
Vaar dus nooit te lang door met koelproblemen en laat een expert er naar kijken!
Negeer geen alarmen en maak er een routine van om dagelijks voor het varen en direct na het varen de motor te controleren. Een beginnend probleem is beter op te lossen dan wanneer dit al langer speelt

Mvg Fer

Fer,

Bedankt voor je helder uitleg.

In een eerder bericht gaf je aan dat je vaker intercoolers uitgebouwd hebt dan ingebouwd. Geldt dat voor oude vervuilde motoren? Hoe is je standpunt tav een schoongemaakte (revisie) motor en dan inbouwen van een intercooler?
En wat was in het algemeen de reden van uitbouw?

Arjen

Reden van uitbouw was dat de motor te heet werd met de koeler (Martec koeler) dit waren altijd motoren die ouder waren en die direct gekoel waren.

Ik ben wel van mening dat het mogelijk moet zijn om een ouder motor om te bouwen naar intercooler maar dit moet dan wel vakkundig en secuur geburen.

Dat ik systemen moest terug bouwen komt omdat de eigenaar zelf een Martec systeem heeft aangeschaft en dit niet echt lekker werkt(warmlopers, en daardoor lekke koppakking)

Er is na mijn mening een te lichte intercooler is aangeschaft. Dit zijn meestal ombouw kits van Martec, die niet echt werken op ouder motoren.

Jij hebt en originele koeler van Yanmar daar heb ik opzicht meer vertouwen in, maar een intercooler werkt met een centrifugaalpomp die de koelvloeistof doorpompt deze kan absoluut niet tegen vuildeeltjes zoal los komende kalk of roest delen die je tegen komt in koelkanalen van een direct gekoelde motor.

Dus het kan lukken maar je zult veel tijd en waarschijnlijk ook geld in het systeem moeten steken om het in orden te krijgen, en ik vraag me af of dit het waard is.

Mvg fer

Hoi phillip,
ik zal morgen even wat foto's maken van de intercooler, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar ik zag met grote letters YANMAR op het spruitsuk staan en dacht meenemen. Ik heb van FER gisteren de handleiding van de 2qm20 gekregen dus zal daar nog even in verdiepen.
ik meld me morgenavond weer
vr gr bas

Bas

Kijk even op er nog een type plaatje te vinden is.


Mvg Fer

Jahaa was het maar zo makkelijk, ik heb al gezien dat het oude spruitstuk wat stuk gevroren is 4 gaatjes heeft om de uitlaat en dan nog 2 aan de achterkant van de motor (ik denk om het gewicht mede op te vangen, achterkant is bij mij waar de as en de voor/achteruit zitten)
het nieuwe spruitstuk/intercooler echter precies andersom 4 om de uitlaat (afstand tussen deze 4 is iets van 3 of 4 mm kleiner dan bij mijn orginele!! )en dan 2 aan de voorkant! wie bedenkt dat nou weer. omdat ik de intercooler compleet gekocht heb (circulatiepomp,thermostaat,intercooler,aandrijving op snaar e.d.)zou het opgelost zijn als ik er een soort tussenstuk voor laat maken van uitgang motor naar intercooler. Maar krijg na het lezen van alle berichten toch wel twijfels. misschien moet ik maar eerst eens gaan varen met het direct gekoeld systeem.Alvorens mezelf aan extra werk en onkosten te helpen.
morgen de foto's groet Bas

De koeler pas dus niet op de motor

Dan kan je er maar beter mee stoppen wat een spruitstuk moet wel goed pas zijn en dan de rest nog.

Ik denk ook dat je maar gewoon maar moet blijven varen met de direct gekoelde motor dar is overigen niets mis mee, of toch zo’n Martec koeler aanschaffen mar ik hen echt mijn bedenkingen daar over.

Mvg Fer

Free Bird schrijft:
Bij zeilbootmotoren spreekt men van een intercooler wanneer de koelvloeistof in de motor, via een warmtewisselaar, wordt gekoeld door het buitenwater.

En dat betwijfel ik nu juist. Zie deze datasheet. Hier staat bij 'Aspiration': 'turbo charged with intercooler'. Daarmee wordt echt de inlaatluchtkoeler bedoeld.

Bij een gesloten koelsysteem spreek je over een koelwaterwarmtewisselaar en niet over een intercooler lijkt me.

Let op: BBcode en smileys kunnen nog steeds worden gebruikt. Hen3

Online
Berichten: 2185
19 aug 2002

Groeten, Hendri


De benaming die in Nederland meestal ( in de folders) wordt gebruikt is indirecte koeling . In Duitsland heet het Zweikreis( twee kringlopen) kühlsytem wat misschien wel de betere naam is.
Maar het in ieder geval géén intercoller want die zit inderdaad tussen turbo en motor om de door het comprimeren opgewarmde lucht af te koelen en zo meer lucht ( 1 liter koude lucht is natuurlijk zwaarder dan 1 liter warme lucht) in de cylinders te krijgen.Daardoor is er meer vermogen uit de motor te halen. Dat heeft echter niets met deze thread te maken.
Ad

hallo allemaal,
hier dan de fotos van de "intercooler" ik ga denk ik toch maar even varen met directe koeling.
ik heb zojuis opdracht gegeven om een spruitstuk na te maken.
ik moet nog zoveel dingen doen voor ik aan varen kan denken.
keep you up dated en bedankt alvast voor al jullie advies

m vr gr bas

allereerst stel ik me even voor
roepnaam Hanno
zeil met een Coronado 35 ketch middenkuip uit 1977
ZIJ is geheel gerenoveerd

nu een antwoord betreffende inbouwen intercooler
Hier mijn ervaring;
mijn motor is een Volvo MD17C 3 cil.36pk
er zat direkte koeling op, bij de standaard thermostaat 58 gr. is er GEEN volledige verbranding en roken/stinken deze behoorlijk
na wat speurwerk vond ik de MARTEC intercooler (speciaal voor deze motor)
ik heb deze ingebouwd en een max. 72 gr. thermostaat geplaatst (info Volvo)
WEL heb ik het uitlaatspruitstuk geheel schoongemaakt en het blok "ontkalkt"
OOK heb ik de 12V pomp NIET gebruikt, maar een zwaardere circulatiepomp met riem op het vliegwiel ingebouwd
het is wel BELANGRIJK om in de winter buitenwaterzijde af te tappen, tevens zit er in deze plug een opofferingsanode
deze is te klein en ik heb langere gevonden en geplaatst
het geheel zit er nu zeker 8 jaar in en werkt PRIMA
motor loopt door betere verbranding heel wat beter en rookt amper
heeft nog gewoon een "natte"uitlaat
WEL de temperatuurmeter opnieuw ingeregeld
OOK een groot voordeel;
-de motor is HEEL snel op temperatuur, voor een zeilboot belangrijk, waardoor hij ook langer meegaat
-er zit nu een 20l boiler in en een komplete CV installatie, die op de motor of Webasto thermotop C werkt

wel met aluminium motoren/cilinderkoppen opletten met ontkalken!!!
Volvo is geheel gietijzer

IK ben er zeer blij mee 't is wel even sleutelen, maar dan heb je ook wat

mvg. Hanno

Hallo Hanno,

Naar deze zinsnede ben ik nieuwsgierig:

WEL de temperatuurmeter opnieuw ingeregeld

Wat bedoel je hiermee? Want 70 graden Celcius blijft toch 70 graden Celcius?

Arjen

dag Arjen,

de temperatuurmeter staat normaal bij warme motor midden in het "groene" vlak bij 58 gr.
plaats je een 72 gr. thermosstaat, dan gaat hij in het "rode" vlak staan omdat de meter nu niet goed geijkt is
ik heb met een 1K potmeter in serie geschakeld de "weerstand" zo ingeregeld,
dat hij bij warme motor weer in de "oude stand" staat
de weerstand potmeter opgemeten en een vaste weerstand in die waarde geplaatst
deze zit tussen de "voeler/taster"op het blok en de draad naar de meter

nu werkt de temperatuurmeter van 0 tot "te heet" weer goed

de 72 gr. is mij door Volvo als max. voor MD17C aangeraden
deze wordt ook in hun intercooler voor dit type toegepast
(bij moderne diesels is de bedrijfstemperatuur hoger)
MD6 MD11 MD17 kunnen hier NIET tegen

ook wil ik nog even melden, dat het weer naar direkte koeling terug gaan ZONDER weer aanpassen van de thermosstaat max. 58 gr. heelveel aanslag in de motor en dus koelproblemen zal geven

als er vragen zijn , stel ze gerust

mvg. Hanno

Hallo Hanno,

Jouw verhaal spreekt mij helemaal aan. Zelf heb ik de motor MD11C 5 jaar geleden omgebouwd met een Martec Intercooler. Daarbij had ik de thermostaat niet vervangen. Met als gevolg dat de thermostaat niet meer goed regelde. Hierover heb in een andere topic ook ervaring uitgewisseld. Door de verbeterde inzichten heb ik contact opgenomen met Martec in Zweden. Want normaal zit in een ombouwset ook een andere thermostaat. Deze alsnog gekregen voor de MD11C. Deze heb ik thuis getest en blijkt een regelbereik te hebben van 70-95 graden Celcius! Maar toevallig bleek ik ook nog een VP thermostaat voor intercooling te hebben voor MD11C. Soms weet je niet wat je allemaal hebt. Maar deze gaat ook open bij 70 graden Celcius! Dus jouw verhaal dat deze type motoren niet naar hogere temperaturen mogen past niet bij deze bevindingen! Want inschattend zal de motor op ca. 80 graden gaan regelen. Let wel een aanname. In combinatie met de vervanging heb ik ook een digitale temperatuurmeter geinstalleerd. Dus over een paar weken meer inzicht.
Blijft natuurlijk jouw Volvo Penta advies. Wat is nu correct? Graag advies/mening
van Fer!
Heb je ook een idee wat het regelbereik van jouw thermostaat is? Wanneer opent deze om op 72 graden te regelen?

Verder heb ik een grafiek gemaakt van de VP-sensor. Daaruit blijkt dat bij 100 graden C. de weerstand 22 Ohm is. Dat is ook de einde van de schaal. Graag heb ik nu na de ombouw de einde van de schaal op 120 graden C. Uit de gemeten waarden van de sensor is te concluderen dat ik dat voor elkaar krijg door een weerstand van 12 Ohm in serie te zetten. En 130 graden C. met een weerstand van 15 Ohm. Hoe was jouw ervaring? Moest je de 1 kOhm potmeter bijna in de beginstand zetten.

Arjen

Mijn ervaringen met Mertec zijn wisselend, maar als je het goed aanpakt (koste geld en tijd) werk het over het algemeen goed.

Verder heb ik al eens aangegeven dat de capaciteit van de pomp niet voldoende is vooral bij ouder motoren die redelijk vervult zijn, Hanno heeft hiervoor een mechanische pomp gebruikt en heb zijn motor grondig gereinigd.

En juiste thermostaat voor dit systeem is een 70 graden opende thermostaat.

Mvg Fer