Onderwerp: ruimte opvullen tussen hout

Hallo,

In mijn boot zitten de schotten niet direct tegen de romp aan maar tegen een balk die weer op een hoop strings gelijmd is. Dat ziet zo uit:


Nu wil ik dit in ieder geval op een aantal plaatsen waterdicht opvullen. Ik ben bezig geweest met stukjes hout op maat maken maar dat is moeilijk en tijdrovend voor de veeele openingen die gevuld moeten worden.

Zijn hier andere methoden voor? Epoxy met een vulmiddel kan maar dat kost een vermogen voor al die gaten.

PUR schuim uit spuitbus zou prima gaan (eerst hout beschermen met epoxy natuurlijk). Dat kun je gemakkelijk in de openingen krijgen en het overtollige weer wegsnijden en dan daar glasweefsel + epoxy over heen. Alleen maar dat lijkt me PUR niet echt super voor jachtbouw. Zijn er meer geschikte schuimen te krijgen die ik ook in dit soort gaten kan krijgen? Of is schuim een slecht idee?

Andere ideeën om die ruimte te dichten zijn ook welkom. Het gaat dus vooral om de boel waterdicht te krijgen maar iets dat ook bijdraagt aan de contructie zijn natuurlijk beter.

Sla/druk er van beide kanten spietjes in (met epoxy). Daarna met een scherpe beitel gelijk met het schot weg hakken. Daarna filetverbinding in de hoek. Voldoet ook aan je constructieve eis.

Wat je ook kunt doen is de hele lat weg halen en aan beide kanten een filetverbinding aanbrengen.

Waarom moet dat dicht?

@Ton: Ik heb liever een waterdicht schot tussen bijv. de bakskisten en de rest. Dat geldt ook de punt (aanvaringsschot) en de natte cel.

Spietjes weet ik niet zo, de ruimte loopt niet taps toe dus dan vul je niet alles op. Opvullen met stukjes hout en epoxy kan maar dat blijft erg bewerkelijk.

Ter aanvulling: de ruimte is zo'n 2 a 4 centimeter breed en een centimeter of 6 a 8 'diep'.

Die ruimte is er juist om lucht te kunnen laten circuleren. Daarmee wordt de kans verkleint dat echt grote nattigheid ergens achterblijft en houtrot of delaminatie kan beginnen.

Nu zijn er meer mensen die stukken van een houten boot afsluiten om een of andere reden. Als je dat wil doen, zorg er dan voor dat het compartiment waar het meeste vocht te verwachten is echt heel erg goed met epoxy behandeld is en evt. voorzien is van glasweefsel tegen beschadiging door scherpe en sware voorwerpen.

Voor het vullen van de gaten, is het pas maken van houten vulstukken niet vooral een afteken probleem? Als het aftekenen goed gaat dan gaat het zagen goed en hoeft er niet veel geschuurd te worden.

Misschien kan je papieren sjablonen maken zoals ik ook bij mijn dek heb gedaan:
houtenbootjes.nl/?q=image/tid/14

Wel wat steviger papier nemen, bijv. 120 grams

Oh, edit: He, moet je niet eerst zorgen dat die boot weer het water in kan voor je dingen gaat doen die geen technische noodzaak hebben?

Philip schrijft:

Ah op die manier, nu snap ik het beter. Dat is misschien wel een optie. Op sommige delen is de ronding echter groter en niet overal is de opening even recht. Het verschilt erg tussen de openingen langs de bodem en de openingen die hoger zitten.

@ Heesterman: leuke foto's Ik was al van plan op de natte cel en de bakskist goed te behandelen. En over de noodzaak: we zijn nu de kuip en de achterhut aan het ontwerpen / bouwen. Onderdeel daar van is het maken van een extra bakskist met waterdichte verbinding. Of kan het tussen de bakskist en de rest van het schip open blijven? Ook kunnen we nu gemakkelijker bij deze plekken nu de boel open ligt rondom de kuip.

Gezien de richting van de planken lijkt het me erg onverstandig, de schotten werken in een andere richting dan de huid van het schip.
Ongelijk werken van houten delen kan tot scheuren in de constructie leiden. Bovendien heeft de bouwer dit bewust zo gemaakt.

Als je de naad min of meer waterdicht wil dichtzetten kun je ook denken een een (mosrubber) rubberprofiel dat je tussen het schot en de romp klemt, dan kunnen de delen nog steeds onafhankelijk van elkaar werken. Met een rubberprofiel maak je het misschien niet 100% dicht, maar het beetje lekwater wat er dan toch nog doorkomt is vast vrij eenvoudig weg te pompen.

Blijft natuurlijk wel het probleem van het rotten van het hout in een afgesloten vochtige ruimte.

Philip
Beschouw mijn opmerking over de filetverbinding als niet gemaakt. Iets voorstellen wat je op voorhand zelf hebt afgewezen is een beetje dom. Toch niet goed gelezen. Sorry.

@ marfamke: hmm dat vraag ik me af. Bij vergelijkbare boten zijn hapjes in de schotten gezaagd waar die stringers in vallen. Zowel de romp als de schotten zijn van hechthout. Die 'planken' waar de romp uit bestaat zijn ook stroken hechthout. Bovendien voorzien van epoxy hars en glasweefsel dus het werken van het hout zou niet veel moeten zijn. Als ze expres open zijn (en niet uit luiheid bij het bouwen), heeft dat eerder met ventilatie te maken denk ik.

Maar misschien is het inderdaad beter om de boel zoveel mogelijk open te houden.

@ zeekraal: op zich is een fillet langs de romp geen slecht idee en als het kon, deed ik het ook. Alleen de hele ruimte opvullen is nogal wat volume en dus prijzig. Verder zijn alle methoden welkom, ook als ik die misschien ontrecht al afschiet

Als het schip uit hechthout is zal het wat het werken betreft waarschijnlijk wel meevallen. Hechthout werkt door de kruislingse opbouw van de houtlagen niet zo sterk.

Die dunne randjes verticaal tussen de latten is dat een lijmrand?
Mag ik daar uit concluderen dat het een plakhouten romp is met de eerste laag haaks op de stringers en de volgende lagen diagonaal over elkaar? Eventueel stroken hechthout?
Dan hoef je voor het werken niet bang te zijn en verstevigd je romp alleen maar als je de spanten volledig aan de huid bevestigd i.p.v. zo hier en daar want daar komt het toch op neer.

Ja precies, dat is de methode en dat had ik eigenlijk wel even mogen vermelden in de openingspost. Voor werkend hout ben ik dan ook niet bang. Daarom dacht ik ook de boel te versterken / verstijven door de schotten volledig aan de romp te binden. Alleen over de ventilatie had ik niet echt gedacht.

Ventilatie is zeker een belangrijk punt maar kan ook met roosters geregeld worden. De beschermimg van het hout aan de binnenzijde is dus net zo belangrijk als aan de buitenkant.
Ook bescherming van de plaats waar eventueel lekwater zich dan verzameld. Dat is niet alleen onderin de ruimte maar ook in de hoeken boven op de stringers tegen de schotten. Hou daar ook rekening mee.
Op mijn vorige boot had ik die hoekjes dan ook zodanig opgevuld dat al het water daar uit wegliep.
Wil je dat al het water op 1 plaats terecht komt kun je onderin elk schot een gat maken (of laten.) Maar mocht je dan water aantreffen dan wordt het zoeken waar dat vandaan komt.

Ik zou dit nooit helemaal afdichten, heb je lekkage via het dek of beslag merk je het niet want vocht en kalksporen zie je niet, rotte plekken daardoor vallen dan niet op en op een gegeven moment is het te rot en heb je een grote reparatie.
Daarnaast veel kans op condensvorming ertussen, met rot als gevolg.
Bedenk dat het hout is en in een boot zit en komt altijd (een keer) vocht.

Persoonlijk zou ik het wellicht ook niet dichtmaken, maar als het moet, dan zou ik hardschuim nemen (PVC oid). Daarvan blokjes of plaatjes snijden en die op een rijtje of boven op elkaar in het gat proppen. Daarna met epoxy en een weefseltje afwerken.

Hier heb ik het schuim staan:

www.composietenmarkt.nl/71-cor...4mm-dik/details.html

bedankt voor alle adviezen. Ik denk dat ik maar zo min mogelijk ga dichtmaken. En voor de andere ga ik eens aan de slag met spietjes, malletjes en schuim

@ Jouzers, ik wil het ook niet afdichten maar opvullen. Holle ruimten wil ik ook niet. Dan dek ik het nog liever van 1 kant af zodat het via de andere zijde nog kan ventileren. Het dek zit niet direct boven:

sorry voor de brakke foto's, ik had alleen m'n telefoon bij me.

Geen PU schuim gebruiken! Dan kan je net zo goed je boot nu weggooien.

Nou, dat is ook weer een antwoord waar iedereen wat aan heeft.

Ik vind het wel een goed idee als je dat betekenisloze antwoord nog even onderbouwd.

Vind het eigenlijk wel een grappig antwoord. Maar even serieus. Open laten vanwege ventilatie is niet nodig. Bij welk Waarschip (om maar 1 voorbeeld te noemen) lopen de spanten niet door tot op de huid? Spanten horen zo goed mogelijk vast te zitten en niet alleen maar aan de stringers. Je zou het bijna een constructiefout noemen. Geen schuim toepassen, kan alleen maar vocht opnemen. Als je de spieen aan beide kanten een paar cm door laat steken heb je een uitstekende verbinding. Mocht je op zien tegen het zagen van een paar honderd spieen dan kunnen we nog wel eens babbelen.

Nee, even serieus, open laten niet nodig? Dat is precies de gedachte die menig waarschip (en ander houten boten) tot een wrak heeft gemaakt.

In het verhaal van Philip wordt het schuim (Polyurethaan schuimplaat, geen pur) gebruikt als drager om glasweefsel tegenaan te kunnen plakken. Terecht zegt Philip dat de huid eerst behandeld moet worden met epoxy. Na het plaatsen van het glasweefsel is het schuim van secondair belang. Wateropname is niet echt een issue want dat water kan nergens vandaan komen zolang er eerst inderdaad goed met epoxy gecoat is.

Bij waarschepen en menig andere met hechthout gebouwde boot zijn in de lengterichting stringers geplaatst. Als de spanten tot aan de huid lopen dan kan er bij elk spant op de stringer water blijven liggen. Als dat niet weg kan dan helpt zelfs overdadig toegepaste epoxy niet. En er komt altijd water in je boot.

Oh, en met deze verhitte discussies wordt pvc schuimplaat ook door mij snel op een hoop gegooid met pur...

Ga je de binnenkant van de huid ook in de epoxy zetten ? Hechthout wordt sterk door epoxy en vocht heeft geen kans meer.

Het wordt nog een leuke discussie zo Met mijn opmerking "En voor de andere ga ik eens aan de slag met spietjes, malletjes en schuim" bedoelde ik dat ik alle gegeven ideeën nog eens ga bekijken.

PUR schuim heb ik in mijn openingspost al van afgezien en werd alleen genoemd om het gemak. Misschien dat er ook andere bijv,. pvc of epoxy schuim in dergelijke spuitbussen bestaan maar dan zou Herman het vast weten / verkopen In delen van de kuip in een soort van sandwich gemaakt van 2 laagjes hout met schuim er tussen. Dat zag er na 30 jaar nog steeds prima uit toen de zaag er door heen ging. dat leeg wel gespoten of gegoten.

Dat op stringers water kan blijven staan heb ik al waargenomen. Niet uit rottigheid maar gewoon dat ik water heb zien staan. Verder heb ik alle platen die voor de huid stonden, weggehaald zodat ik de huid overal heb kunnen insepcteren. En ik denk er sterk over om die huid maar gewoon netjes te schuren en te schilderen zodat deze altijd zichtbaar (en te inspecteren) is. Geen panelen meer ervoor dus en zo'n huid ziet er ook niet verkeerd uit als ik de boel netjes maak.

@ zeekraal: de balkjes rondom de schotten zijn best breed en ze zijn verbonden met veeel stringers. Ik heb ze niet geteld maar zeker een stuk of 10 per zijde. Dat is samen best veel lijmoppervlakte. Ze zitten na 30 jaar en een wereldomzeiling nog steeds overal vast dus een contructiefout durf ik het niet te noemen. Al zijn behaalde resultaten uit het verleden.. etc.
Maar ik zag inderdaad wel op tegen het zagen van een paar honderd spietjes heb jij er een geautomatiseerd proces voor?

En zoals Heesterman al zegt, zou schuim slechts de drager van epoxy en glas zijn. En het zorgt er voor dat de holte geen holte meer is met condes problemen e.d.

Over de romp ook van binnen in de epoxy zetten: daar ben ik nog niet over uit. Met alle stringers, balken en hoekjes is het een heel bewerkelijk proces om de boel kaal te halen en er is al werk genoeg. Bovendien heb ik prima ervaringen met mijn kolibri waarvan alleen de buitenzijde in de epoxy staat. Al staat daarvan wel de bodem en bilge in de epoxy.
Ik ben me bewust van beide kampen: het ene die zegt dat alles in de epoxy moet en het andere dat juist via de binnenzijde wil laten ademen. Ik voel wat meer theoretische voorkeur voor de eerste mits de romp gortdroog is en zeker weten álles kan worden afgedekt. En beide kan ik niet echt garanderen. De vochtmeter geeft prima waarden aan (rond de 10-12%) maar de kielbalk en dwarsbalken daarvan zijn decimeters dik en ik weet niet hoe het binnen in uit ziet qua vocht gehalte en of ik daar echt alles 100% kan afdekken.

PUR uit een spuitbus neemt in een vochtige omgeving vocht op. Het materiaal is wel waterdicht, maar niet waterdampdicht. Waterdamp treedt binnen in het schuim, en condenseert dan op de koude plaats (de huid) welke vervolgens ook vochtig wordt. Daar wordt je niet blij van...

Was het maar waar dat PVC schuim en epoxyschuim in spuitbussen kwam. Voor epoxyschuim zijn we wel bezig met het afvullen in 2K kokers, maar dat is nog niet zover. (het afvullen zelf is een kostbare operatie, dat maakt het schuim te duur)

In de epoxy zetten: Als je alle hout goed rondom kaal kan maken en in de epoxy kan zetten, dan zou ik het niet laten. Maar met alle hoekjes en gaatjes zou ik er zelf wellicht voor kiezen om het niet te doen, en het bij een traditioneel verfsysteem te houden.
Bij de restauratiewerven waar ik kom, en welke hoge kwaliteit restauraties uitvoeren, gaat in eigenlijk alle gevallen het dek eraf, en wordt de binnenkant gekrabd of gestraald, om de boel echt kaal te krijgen, en overal epoxy te kunnen aanbrengen. Dat lukt je nooit zo grondig met het dek er nog op...

Ben net zelf bezig met de binnenkant van een schakel in de epoxy aan het zetten. Het is wel veel werk maar daarna is er ook geen omkijken meer naar. Het is keihard en waterdicht.

Helemaal kaal halen hoeft niet je kunt gewoon de epoxy over verf smeren en dan is het toch waterdicht. Zelf heb ik alleen het hechthout en de stingers kaalgemaakt. De spanten staan alleen in de epoxy want dat was optisch de mooiste oplossing.

De kielbalk kun je voor een gedeelte openhouden want dat is massief hout en dat kan dan toch blijven ademen.