Onderwerp: Tips voor het maken van een motorkist

Hallo allemaal,

ik ga deze winter een nieuwe bekisting maken voor mijn motor, die een stukje verder naar voren staat dan de oude. De oude bekisting paste hierdoor niet meer. Het is echter een flink gepuzzel, omdat geen kant van het ding dezelfde maten heeft. Bovendien loopt de vloer aan stuurboord een beetje schuin, en aan bakboord kan ik niet eens meten hoe de vloer afloopt omdat ik geen goed referentiepunt heb wat horizontaal is.
Ik heb al een hoop maten opgeschreven en onderdelen getekend, maar het wordt nog een heidens karwei om alles in orde te krijgen.

Kan iemand me goede tips geven om tot een goed resultaat te komen?

Maak van houten rachels een model.
Dit kun je doen door alle plaatverbindingen te simuleren met een stukje hout.

Op die manier kun je heel makkelijk meten, weet je hoe groot alles kan en mag zijn en heb je geen twijfels of je het goed doet.

Om het even duidelijker te maken:
Als je de rode lijnen van houten latten maakt kun ja makkelijk alles meten en zien hoe het uitkomt. Eventueel zou je het zelfs kunnen uitvullen met karton.

Maak een model met strips dun triplex. Die kun je makkelijk aan elkaar nieten en op maat zagen tot het precies past, vervolgens heb je perfecte mallen. Kijk ook op verkoopsites naar voorbeelden van een dergelijke kist, zeker als deze gecombineerd wordt met de trap naar de kuip.

ik weet niet of dat bij de oude kist voorzien was, maar denk je aan brandveilige geluidsisolatie en luchttoevoer (enig zins een contradictie...)

Je kunt van hardboard een kist passend maken, waarbij je de verbindingen maakt met ducttape ( van dat brede grijze plakband) en als je tevreden bent het hardboard gebruiken om van 10 mm multiplex een definitieve kist te maken. Denk wel aan voldoende ruimte binnen in voor onbrandbare isolatie.

ZuiderZeiler schreef :
Ehhhh , wel eens van een waterpas gehoord?
Samen met een zweihaak kun je hoek van de schuinte ook prima bepalen.
Je hebt ze trouwens ook gecombineerd!Zie plaatje , met digitale hoekaanwijzing!. ( er zijn ook goedkopere hoor!)
Waterpas ergens horizontaal tegen een bestaand schot of alder interieurdeel klemmen en je hebt je horizon.
Op de kant wel eerst je boot waterpas zetten m.b.v. de waterlijn ( neit de geschilderde maar de afdrukken van het waterniveau die alstijd wel op de antifouling te zien zijn.
Ad

Ik zou een CAD model maken...






(Cardboard Aided Design)

YELLOW BOAT schreef : Is maar van zeer beperkt nut op een boot. Tenzij de boot op het droge staat en de steunen onder de boot in hoogte verstelbaar zijn. En dan nog, wat kan waterpas geacht worden in een boot?
Ik garandeer je dat als je het waterpas of 5 verschillende plekken neerlegt die wel eens pas zouden kunnen zijn, dat ze alle 5 wat anders aangeven.

Erikdejong schreef :
Ik had er niet voor niets bijgezet dat je de boot eerst waterpas moet zetten
en dat gaat nogal lastig in het water.
En de echte waterlijn ( dus de verkleuring van de antifouling) klopt dan het beste.
Dat is dan ook de beste oplossing.
Trouwens , als referentie kun je ook de zitbanken / slaapbanken nemen.
Die horen althans horizontaal te zijn. Klopt wel niet al;tijd maar dan is je motorkist tenminste net zo "waterpas"als de slaapbanken.
Als je het helemaal mooi wilt doen neem je gewoon het gemiddelde van een aantal van jouw
"eigenlijk horizontale " metingen, Maar dan moet je wel een digitale waterpas hebben.
Je kunt ook alles evenwijdig met de slaapbanken maken en is dat dus "horizontaal".
Dan kan alles zelfs in het water.
Ad

YELLOW BOAT schreef : Hoezo gaat dat lastig in het water? Als een boot ergens waterpas ligt, dan is het in het water!

Ok... je moet er niet op gaan lopen en het moet niet waaien, maar toch...
Als een vlak dat je dan waterpas verwacht dat niet is, dan ligt dat niet aan het water, maar aan de boot... of de belading er van...

Hen3 schreef :
Wordt wel erreg off topic maar let even op het extra vetgedrukte "zetten" in mijn verhaaltje
Ad

Hen3 schreef : Sorry, hier moet ik je toch echt uit een droom helpen. Ik heb nog nooit een boot gezien die in het water ook echt waterpas ligt. 10 liter meer of minder water of diesel in je tank is meestal al meetbaar.

In een geval als dit zou je ook liever paralel blijven aan de bestaande constructie want als je dat niet doet zul je dat altijd blijven zien. Niets garandeerd dat het bestaande interieur waterpas is.

Erikdejong schreef :
daar komt het "beroemde" timmermans oog om de hoek "kijken".
soms kun je van meten gek worden, het klopt dan gevoels matig niet, maar de centimeters kloppen wel. ik heb het nu over het interieur van een boot.
alles is rond, scheef en juist niet waterpas. dan is gevoelsmatig en op het oog vaak de beste manier.

Neem als referentie de ingang van de kajuit en andere vaste delen in de kajuit die in buurt zitten.
En ga daar van uit als vergelijking materiaal en ijking.
Lijkt mij handig als het rechte stukken zijn die voor het oog waterpas zijn.

Zullen we het maar op parallel en haaks houden? Waterpas is zo relatief op een boot.

wybeslot schreef : Exactly my point

Bedankt voor de tips in ieder geval, ik zal wel eens met een stuk karton het verloop van de vloer aan bakboord op het karton tekenen. En voor de andere kant heb ik een houtvijl, die verloopt niet veel.

Neem verschillende maatjes karton en ducktape. Daar maak je razendsnel een precies passende mal mee. Als het ergens rrond moet lopen het eerst stukje karton aftekenen met een afstandblokje. Lukt dat niet omdat je er bijvoorbeeld niet bij kunt, dan maken meerdere smallere strookjes karton met ducktape aan elkaar ook een mooie ronding. Meten kan ook, maar let op, altijd haaks meten anders wordt het niets.

Erikdejong schreef :
Hoe zit jou boot van binnen in elkaar?
(en dan bedoel ik niet die ikea dingen )

Ik ben momenteel een boot aan het "intimmeren" (schuimkern/glas sandwich panelen) En het hebben van enkele referentiepunten is toch wel makkelijk. Alles moet er dan ook haaks en netjes inkomen. scheef lopende lijnen vallen in sommige interieuren snel op. En ook de vloer moet min of meer recht, om kantelende luiken te voorkomen.

Een laserwaterpas is dan een mooi stukje gereedschap.

Mijn boot is de uitzondering die de regelbevestigd natturlijk

Zonder gekheid, zo goed als alle stalen delen zijn waterpas, maar het interieur zelf is dat niet zozeer, dat is op het oog en met een meetlint "parallel" gezet.

Ik heb echter wel 8 referentie punten waarvan ik 100% zeker weet dat die waterpas zijn. Dat zijn onder andere de maststut, de motorfundatie, de brug voor de grootschootoverloop, de kuipbanken, het aanrecht blad, de kaartentafel, de deurposten van de deuren in de waterdichte schotten en de console voor de vallieren. Alle andere onderdelen zijn niet vlak maar rond, of bekleed met hout, schuim en verf en daardoor niet betrouwbaar.

Je zult nog verbaasd zijn hoe weinig referentie punten je eigenlijk nog over hebt. En zeker als je de boot niet zelf gebouwd hebt, dan kun je maar beter op het oog gaan werken met de bestaande omgeving en verder het waterpas en dergelijke gewoon vergeten.

persoonlijk zou ik er ZEKER GEEN kist over maken!!!
de motor kan op die manier absoluut onvoldoende z'n stralingswarmte kwijt met alle gevolgen vandien.
mijn voorkeur is simpel de motorruimte geheel met van die eierdop isolatie bekleden,
desnoods doe je er eerst bv. 2cm dik EXTREME onder
op die manier reduceer je heel veel geluid.
zorg er wel voor, dat hij voldoende lucht voor de verbranding krijgt
(kijk dus goed waar deze aanzuig nu zit)

zelf heb ik dit ook zo uitgevooerd
5cm dik extreme met van die eierdopplaten er op
wel heb ik de 3 aanzuigbuizen (Volvo MD17C) aangepast en via 1 buis zuigt de motor nu rechtstreeks buitenlucht aan
GROOT voordeel hiervan;
-bevat meer zuurstof, dan aanzuigen "hete"lucht uit motorruimte
-dus betere verbranding, veel minder blauwe rook
-en een beter rendament
op de motorruimte heb ik een afzuigblower geplaatst

Zonder kist word je gek van de herrie en heb je een diesel en oile stank die overal inkomt.

Ik heb zelf een motor kast gemaakt van staal met luchtdichte deuren en doorvoeren voor kabels. Er gaat een dubbelwandige pijp naar het achterdek en naar het voordek die voor voldoende lucht circulatie zorgen. De motor kast is aan de binnenkant bekleed met schuim en ontdreuningsplaat, de uitlaat is gedubbeld, de buitenkant staat dik in de tweecomponenten hoge massa schuim en ik vind het een zegen!

Geen geluid als je vaart, net of je een electro motor hebt! en gellof het of niet, maar er is geen diesel geur aanboord die langzaam overal intrekt.

Er gaat niets boven een goed gebouwde motorkist

Oh en Hanno: waar wil je de eierdop platen monteren als je niet eerst een kist maakt?

Erik,
heb je een hele goede temperatuurmeter op de motor?
hoe krijgt hij "lucht" voor verbranding?

het wordt zo in die ruimte volgens mij VEEL te heet
de motorolie kan zo ook heel heet worden
let wel het is geen auto, die rijwind heeft
(er hangt niet voor niets een olie-carterpan onder)

wat heb je aan minder herrie, als de motor vastloopt is hij HEEL stil

op mijn Volvo heb ik een intercoler geplaatst
thermostaat van 72gr.koelvloeistof tem. max ca.80gr.
moderne diesels zit 80-90gr. koelvloeistof kan tot ca. 100gr.oplopen

Hanno, ik schreef toch dat ik twee lucht pijpen (dubbelwandig ivm geluidsreductie!) heb aangelegd. Er zit een pomp in die tweemaal zoveel lucht circuleerd als dat de motor verbranden kan. Dat zit dus wel goed

Te hoge lucht temperatuur wil ik zeker niet hebben, want dan gaat de automatische brandblusser zijn werk doen! Die staat getriggerd op 70 graden. De temperatuur in de motorkamer na een uurtje of langer motoren is een graad of 45, dus dat valt erg mee hoor.

maar in essntie heb je gelijk, je moet voldoende lucht aanvoer en afvoer hebben, maar ik zou nooit zonder motor kist willen. Tenzij het een race boot betreft waar gewicht een rol speelt.

Ik heb me ooit eens laten voorrekenen dat de hoeveelheid zuurstof in lucht van een graad of 50 nog steeds ruim voldoende is voor een dieselmotor. Hij zuigt sowieso een overmaat aan zuurstof aan.
En is daarmee veel minder gevoelig voor een exact brandstof/lucht mengsel dan een benzinemotor.

Als je dan dus je verbrandingslucht wel uit de motorruimte aanzuigt voer je direct een hoop warmte af waardoor allerlei extra lucht aan en afvoer achterwege kan blijven.

Mijn ervaring op een aantal schepen met motorkist zonder extra ventilatie (wel natuurlijk voldoende luchttoevoer) is dat dit prima kan werken en een heleboel comfort brengt.

Misschien is het een idee om de kist iets te hoog te maken met een rechte onderkant. Dan over de motor plaatsen en met een afschrijfklosje de lijn van de vloer over nemen?