Onderwerp: zelfbouwproject S-spant

Dan nog iets

ik zag je foto's van het Labyrinth voor de motorinlaat, als je hier nog bij kan kun je overwegen om een zogenaamde 'helmholz resonator' te installeren. Dit is een doosje dat in de luidsprekerbouw wel toegepast word om ongewenste frequenties te absorberen in sub kasten.

Het is een doos met een bepaald volume en een gat. Deze doos is gevuld met dempingsmateriaal en absorbeert een bepaalde frequentierange. Het volume en de diameter van het gat bepaald de afstemming van deze range.

Ik heb voor de mast vooral gekeken bij vergelijkbare klassieke jachten. Ik heb gekozen voor een verstaging met 2 paar zalingen. Sinds het bouwen van de romp heb ik ook wel enorm vertrouwen gekregen in lijmen met epoxy. Volgens mij is epoxy ook niet meer het keiharde materiaal van toen ik met de boot begon in 2004. Voor de zekerheid komt er buitenop nog een glasvezelmat van 260 gr/m2.
Ik heb het materiaal voor de zeerailing al in huis. 25 mm geslepen 316L RVS buis. Ik heb wel zo'n buigpomp maar ik ben er nog niet gerust op dat het resultaat ook mooi zal zijn.
De luchtinlaat ga ik in de winter verder afmaken. Als het zo niet bevalt kan ik dat later altijd nog beter aanpakken want is goed bereikbaar.

hscharft schreef :
Ik mag wel zeggen dat ik hier véél ervaring mee heb. Tenzij je de materie heel goed doorgrond, en je een goede manier hebt om emperisch de resonator te tunen is dit een absolute afrader.

Een speaker kun je vrij percies narekenen. Een motoruitlaat is een heel andere koek.

De truc is namelijk om de eigenfrequentie van de rasonator nét een halve octaaf naast de uit te dempen frequentie te leggen, en dan nog -afhankelijk van het impedantieverloop- moet je kiezen of je dit er boven of onder doet.

Het ontwerp van de keel of kelen is bij een dergelijk breedbandige inzet nog geen sinecure.

middelstum schreef :
Ik neem maar even aan dat je glasweefsel bedoelt want glasmat gaat niet met epoxy omdat de binder in glasmat niet in epoxy oplost zoals dat wel in polyester gebeurt. En denk eraan dat je epoxy altijd moet beschermen met een UV werende laag omdat epoxy niet tegen UV kan.
Overigens betwijfel ik het nut van zo'n glaslaag omdat die bij buiging van de mast ( waar hout op zich goed tegen kan) kan breken vanwege de geringe rek en voor opvangen van de compressiekrachten ook niet echt geschikt is.
Ad

YB, kijk even op de site van TS

www.martenlenstra.nl/overzicht.php

Ik ben het eigenlijk wel eens met YB, ik vraag me ook af of het laminaat aan de buitenkant de mastbuiging wel kan volgen. Dat gaat volgens mij vroeger of later delamineren en dan zit je met water onder je laminaat wat niet weg kan. Gewoon aflakken lijkt mij veel veiliger: goed te inspecteren, goed te repareren en mastbuiging (al dan niet zo bedoeld) geeft geen problemen. Maar goed, Middelstum gaat niet over één nacht ijs dus wellicht is dit al goed overdacht.

Het gaat bij deze mast niet zozeer over de buiging. Het is geen OK-jol. Alleen de buiging die nodig is voor de grootzeiltrim. De mast wordt op 3 plaatsen gestaagd. De masttop (hoofdwant, voorstagen achterstag), de bovenste zalingen (kotterstag, tussenwant en bakstagen) en de onderste zalingen (dubbel onderwant). Wat veel belangrijker is, zijn de compressiekrachten. Bij volle belasting kan de neerwaartse druk op de mastvoet oplopen tot meer dan 20 Ton. Het is dus zaak om de boel bij elkaar te houden. Ik denk dat deze constructie misschien wel sterker en taaier is dan een vergelijkbare aluminium mast.
Het epoxy/glasweefsel wordt afgedekt met een paar lagen 2 componenten blanke lak met UV filter en daarna bijgehouden met klassieke blanke lak, ook met UV filter. Dat moet je natuurlijk wel ieder jaar bijhouden, zoals alles dat blank gelakt is en in weer en wind staat.
www.martenlenstra.nl/zeilplan.php

Vanwaar eigenlijk de keuze voor hout? Het is behoorlijk zwaar in verhouding tot aluminium wat je ook in je zeilgedrag gaat merken. Het is veel gewicht op een plek waar je het eigenlijk niet wilt ook al gaat het hier om een klassiek gelijnd S-spant.

Daarnaast nog eens de tijd die je er aan kwijt bent tegenover het zelf afwerken van een alu profiel.

Hout is het mooiste bouwmateriaal, zeker in combinatie met glas en epoxy. Een vergelijkbaar aluminium mastprofiel weegt 6,5 kilo per meter....dat is 91 kilo. De houten mast die ik aan het bouwen ben gaat, berekend, 89 kilo wegen.

Wat mij bij het zien van de foto's verbaasd, is dat je de lassen op de smalle kant hebt gemaakt i.p.v. op de brede kant. Dat lijkt mij nogal wat sterker.
En de lengte van de lassen, is die niet wat aan de korte kant? Je bent bijna kops hout aan het verlijmen!

Ik heb vóór het bouwen van de romp eerst proeven gedaan met de vingerlassen in de latten. Tot mijn verbazing was het sterker om zo te frezen dat de vingers van buiten af te zien zijn. Trouwens, bij het testen brak het geheel meestal naast de las. Deze kennis heb ik meegenomen naar de mast. Voor de zekerheid zitten er nooit twee lassen vlak bij elkaar. Bij de planken van de mast had ik geen andere keus dan met een veer te werken op 30 graden...had ook een nog scherpere hoek kunnen zijn maar dat maakt het niet sterker.

Waarom alleen, met veer, onder 30° is mij niet helemaal duidelijk, maar zeuren over iets wat al gemaakt is, is een beetje zonde van de tijd. Of het sterk genoeg is merk je vanzelf.

Heel interessant is, te zien hoe sterk jou manier verschilt van hoe ik indertijd de mast voor mijn vdS 34 (12,5 m) heb gemaakt.

Daar ben ik dan wel benieuwd naar....heb je foto's?
Ik heb zelf ooit een volksboot gehad met een gelijmde holle houten mast en die bleef er keurig op staan. Ik maak me geen zorgen.

In het algemeen wil ik opmerken dat het ontwerpen en bouwen van een boot een proces is waarbij je constant keuzes moet maken. Het kan altijd anders, beter, sneller, lichter, zwaarder, mooier, sterker, goedkoper enz. Maar straks ligt er iets in het water dat ik helemaal zelf heb bedacht en gebouwd. Gelukkig zijn er mensen in mijn omgeving die met hun kritische blik mij aan het denken zetten en dat heeft al een aantal keren tot soms ingrijpende wijzigingen in het ontwerp geleid.

middelstum schreef : Op papier wel. Die zou ik dan eerst moeten scannen, of zoiets, maar in het kort komt het er op neer dat ik niet twee schuin geschaafde latten heb toegepast om de ronde hoeken te maken maar een rechthoekig profiel met latten in de binnen hoeken. Door in de tegenover elkaar liggende planken een sponning van enkele milimeters te schaven is het op maat houden tijdens het verlijmen zeer eenvoudig en waren mallen niet nodig.
Verder heb ik de planken niet als volle lengte verlijmd maar de mast opgebouwd van "las naar las". Had daardoor genoeg aan een werkblad van vier meter.
Ik ook niet, was alleen maar nieuwsgierig.
Daar weet ik alles van en dat stopt niet als je boot klaar is!
+2
Ook dat klopt.

mast wordt sterk genoeg.
hoe doe je de diverse kabels er doorheen?

Staat in het verslag op de site: ingelamineerde buizen.

Ik heb een poosje niets op het forum gepost. Ik heb echter niet stilgezeten en er is dus weer heel wat te zien op de website. Ik heb de hele kerst- en nieuwjaarsperiode gewerkt aan het RVS beslag. Een hoop werk. Ik zal wel nooit een echt goede lasser worden maar liever zelf, niet zo mooi, gelast dan heel mooi en uitbesteed. Deze zomer heb ik de mast afgemaakt en nu is dus het beslag ook klaar om gemonteerd te worden. Ik begin straks met de giek want dat kan ik lekker warm in mijn winkel/werkplaats doen. Het is nog lang niet klaar maar het eind komt in zicht.
Op de site besteed ik daar niet zoveel aandacht aan maar de mast van mijn boot moet vrij eenvoudig strijkbaar worden. Ik heb een scharnierconstructie gemaakt die aan de mastrail gehaakt kan worden met zware bouten. Deze tilt bij het aandraaien de hele mast een centimeter op. Met behulp van twee even lange (J-maat) spinnakerbomen die op de puttings van het voorste onderwant gehaakt kunnen worden. Waarschijnlijk ga ik hiervoor een 12 volt wormliertje kopen. Dan laat ik de mast zo zakken op een mik met een roller. Scharnier loshaken en mast naar voren rollen en op de preekstoel vastzetten, anders steekt hij 7 meter achter uit.

Zie dit project nu pas.
Wat een prachtige lijnen heeft die boot!!!

je bent flink opgeschoten, zelf aluminium genua sledes gieten, petje af!
ziet er vakkundig en erg doordacht uit.

Had deze blog en topic nog niet gezien.
Wat een werk zeg, waanzinnig gaaf.
Ook nagenoeg alles zelf maken, super.
Succes met de voortgang.

Ik ben nu begonnen met het maken van de blokken voor mijn boot. Dat zijn er nogal wat, dus het is een beetje serieproductie. 30 maal een 60 mm schijf voor vallen en smeerrepen en 15 maal een 70 mm schijf voor schoten. Deze krijgen ook nog tonlagers. Kortom, ik heb net weer 4 bladzijden toegevoegd aan de website.

mooi hoor, maar weinigen die je dit nadoen!

Snel ff kjken bij een van mijn favorojectensites !

Maar kielkoeling ? Wordt je kiel je interkoeler ? Vet!

Jeetje, je maakt echt alles zelf he?
En respect voor je volhouden. 15 jaar bezig nu en still counting..

middelstum schreef :
Een latere pots attendeerde me weer op dit postje en op je site.
ik ben even door de site gewandeld, en in eerste oogopslag niet met wat voor lasapparatuur je werkt. Vind ik interessant, want ik overweeg ook een poging te doen qua rvs lassen.
Zo te zien had je vooraf ook weinig tot geen ervaring en heb je al werkende geleerd. Kun je hier eens wat vertellen over de apparatuur die je gebruikt en wat je geleerd hebt, wat (rvs-)lassen betreft? Of me verwijzen naar een plek op je site, waar je dat verhaal vertelt?