Onderwerp: Nieuw project: Strider

Waterman schreef :
Ja, wellicht wel, het gaat even om wat er op de tekening staat waar ik van 3mm ben uitgegaan omdat ik dit heb liggen. Ik ga op zoek naar het best passende materiaal.

De zwaarden wil ik vernieuwen en wellicht een beetje verlengen.
Omdat de huidige zwaarden niet helemaal gelijk gebouwd zijn, heb ik wat mallen gelaserd en aan elkaar gemaakt. Zo kan ik tenminste passen of het nieuwe profiel niet te groot is.

Eerst gekeken naar Naca 0012. Tenzij ik wat verkeerd doe, werd dit eigenlijk een 008 als ik de maten aanpaste aan de zwaardkast.
Het is dus 008 geworden...



Past redelijk mooi. In één kast onderaan meer speling dan bovenaan.

Nu de bouwmethode: frezen uit gelijmde latjes of met de Bernd Kohler-methode?
smalltrimarans.com/blog/how-to...rs-or-dagger-boards/

Is dit een mooi moment om over te stappen op asymetrische zwaarden? Met een vulstuk in kast kan dat spelingvrij.

en de zwaarden moeten stellen elke keer na manoeuvre?
Redshift maakte al eens de bedenking van asymmetrische zwaarden...

Heb 0 ervaring met catamarans, deze Strider is niet al te symmetrisch gebouwd en ik ben geen wedstrijdzeiler... Zou het zinvol zijn? Of houden we het op KISS?

Zou het simpel houden. En qua bouwen ook, paar latjes lijmen, bovenfrees op een sleetje, stuk zeillat of glavezelplaat/lat in te trailing edge, en eventueel nog een paar pockets om wat ud strips in te kunnen leggen.

Inspiratie ?

Zeker inspiratie!
Wat is de functie van de padoek balk?
En de trailing edge is een dunne glaslat: zou het mogelijk zijn om met de cirkelzaag een sleuf te zagen in de houten latten en dat op de vullen met epoxylijm ipv de glaslat? Voor het shapen, uiteraard.

Edit: red cedar is verrassend prijzig

Onderstaand een fragment van de bouw beschrijving. Dat hardhouten balkje zit op het hart van de waterlijn en de koolstof versterking. Ik heb wel dunnere latten gebruikt dan in de tekening aangegeven.



Een glaslatje is zo gemaakt maar verdikte epoxy ipv een glaslatje kan ook natuurlijk (mits er nog glas omheen komt) Zo heb ik het ook toegepast bij het maken van het roerblad, zie de witte rand rondom het schuim in onderstaande foto. Dat is epoxy verdikt met aerosill.



Edit: Dat stapeltje WRC in deze foto is ca. 1/3 m3 en heb ik € 740,- voor betaald bij de Amsterdamse Fijnhouthandel (2016)

Bedankt alvast, Henny!
Ik laat het hier even wat malen...

De houtprijzen zijn aanzienlijk gestegen sinds 2016 als ik de berichten mag geloven.
Mooie methode trouwens, die gelaserde malletjes met draadeinden.

Ilex schreef :
Die methode heb ik een keer gebruikt voor een zwaardje van een Vaurien. Bouwt snel. Erg licht, en toch sterk genoeg (mijn vrouw is daar zelfs NK mee gworden).

De Kohler-methode alvast verder uitgewerkt. Cederhout voorlopig nog te duur.
Niets definitiefs.

De houten balkjes worden ingepakt in carbon. Heb nog een mooie eiken plank liggen: die gebruiken of gewoon den/spar? Het zwaard is op zijn dikste 39 en is 430 breed. De totale lengte in de zwaardkast + stuk in het water zal iets van een 2300 worden, schat ik.

Bernd methode is fijn licht en sterk. Ik moet dezelfde zwaarden ook nog maken voor de Strider. Helaas m’n voet verbrijzeld dus nu Ff niet…
Pak een stuk grenen of douglas zonder knoest, dat is lichter dan eiken.

Eiken lijkt mij onnodig zwaar en naaldhout is alleen voor noodgevallen. Essen lijkt mij veel geschikter.
Ik begrijp alleen niet hoe je met deze bouwmethode het NACA profiel kan borgen. Ga je dit nog shapen ofzo? Dit lijkt me iets worden wat wel op NACA lijkt, maar het niet is. Dat zou wel jammer zijn van de moeite.

pir platen gebruiken? zijn ook te schaven en te schuren.

wellicht kun je wat met het afgebeelde zwaard afkomstig van 1 25 voet trimaran. helaas heb ik er maar 1. ben je in iedergeval halverwege. lengte 220cm breedte 44cm

Grappig voorstel catri22

@ilcigno: zal een proefstukje maken en zien hoe het uitdraait.

Vind dat pir platen idee van Helmsman de moeite waard om te onderzoeken.
Kunstof neemt geen water op.

A

Ik overweeg alles maar kom daarvan weinig voorbeelden tegen...

Beetje out of the box denken kan soms geen kwaad.
Hout is duur en schaars op het moment.
Het pir materiaal is kunstof en neemt geen vocht op.
Je zou het roer kunnen afwerken met glasmat en epoxy.

www.isolatie-info.nl/isolatiep...n/pir-isolatieplaten

A

Grappig... als er iemand out of the box denkt...
Of probeert.

Overigens is de pir-methode een beetje zoals de klassieke opbouw van roeren: inpakken met dik glas. Waarschijnlijk niets mis mee, alleen voor zelfbouw zwaarden kom ik die bouwwijze niet tegen....
Heb op het forum al eens de stelling opgeworpen dat pir evengoed in dekken gebruikt kon worden. Werd niet toegejuicht

Los daarvan is het (tijds)budget dat ik nog in deze boot wil steken niet onbeperkt. Experimenteren met bijhorende falingen wil ik daardoor beperken.

Ilex schreef : Met a-symetrische zwaarden vaar je een graad of 5 tot 7 hoger aan de wind met behoud van snelheid, je VMG word er dus beduinend beter van. Je moet wel met iedere overstag of gijp je loefzwaard omhoog trekken en je lijzwaard naar beneden duwen, maar dat lijkt me niet een al te groot probleem als je de bedieningslijnen naar een centrale plek terug brengt.

Ilex schreef :
Je vervangt dan de red ceder voor schuim. Kan prima, maar dan moet je de missende sterkte met meer vezels op gaan lossen, zit je al snel vast aan shear webs omdat je anders het schuim uit elkaar trekt, en harde punten waar het zwaard de kast uit komt op compressie op te vangen. Is lichter mee te bouwen, naar vereist al snel wat rekenwerk en goed schuim, het liefst corecell, is ook niet goedkoop.

Edit:
Dan is het bij 2 zwaarden al snel goedkoper om een malletje te maken en ze gewoon hol te maken

Nog een gedachte over dat laatste, en dan toegepast in de kohler bouwwijze

Door de ligger die in het midden komt iets beter in te pakken, door de ud's enkel aan de zijkanten te plakken, en die in te pakken met een kous, of lap biax koolstof, krijg je ook een shear web, dus betere krachten overdracht tussen je 2 skins, en minder kans op Delamineren of splijten van je ud's. De ud's zullen een stuk van de krachten in de lengterichting opnemen, en het inpakken van een relatief licht stuk lat zal ook al snel genoeg zijn om de compressie van de zwaardkast op te nemen. Multiplex aan de binnenzijde alvast in een lap biax bekleden, vervolgens de boel dichtplakken, en de buitenkant bekleden. Zou ik rondom proberen te doen, trailing edge er later aanzetten met een strip schuim/ plamuur, etc met een licht stukje glas er om tegen schades. En je kan altijd nog met een malletje en plamuur het juiste naca profiel er nog even intrekken. Eventueel een stuk hdpe in vorm maken en op de onderkant monteren als je van plan bent vaak de grond aan te raken(ook makkelijk om je zwaarden even in de grond te steken bij strandjes natuurlijk)

Zo zou ik het doen voor een strider denk ik. Dan kun je aardig goedkoop, licht, en efficiënt een setje zwaarden bouwen.

Euh... dat wordt even woorden googlen