Onderwerp: 12v schakelpaneel aansluiten en meer

Trekveer geprobeerd 10 meter maar die kronkelt. Vandaag het idee opgevat , mast plat, dun koordje met klein gewichtje door het gat in mast bij antenne naar binnen, mast overeind trekken, beetje schudden.. weer mast plat etc. Ga ik over dinsdag proberen. Dus in etappes, strijkinstallatie werkt ok, giek is er nog af.

Waarschijnlijk liep de oude antennekabel door een profiel, ik zie het ankerlichtkabel ook in een profiel. Nog geen keuze gemaakt bij dilemma. Ik doe dus alle kabels helemaal nieuw van schakelkast tot eindgebruiker. En sommige kabels zaten heel erg weggewerkt.

Ook deze trekveer?

Ik moest mijn mast van nul weer opbouwen. Mastvoet en masttop er afgehaald (popnagels of bouten). Vanaf daar heb je ineens alle ruimte en zicht om het goed te doen. Electrakabel in mantelbuis, vallen niet om elkaar heen gedraaid enz enz.

De vallen door de mast gekregen met electrapijp. Die kosten geen drol en zijn goed aan elkaar te zetten. Duw je zo door je mast.
De moeite om je masttop en voet er af te halen scheelt je enorm in geklungel. Je kan dan vaak ook goed bij de schijven/asjes enz enz.

Als je zo'n stalen trekveer een paar slagen om je hand wikkelt, wordt die recht en hard, kronkelt niet meer.

Ik denk teminste dat je het opstuwen in de mast bedoelde

Anders een paar stukken elektrabuis aan elkaar lijmen en die er door drukken.

Dank voor alle advies. Zo'n mooie trekveer heb ik niet, die van mij maakt rondjes. Morgen windstil , ga ik de mast weer strijken, en ik heb dun draad en gewichtje , en eventueel met de trekveer van JeePee. Van die kabeltroep is niets meer over. Alleen de aansluiting naar de start accu is er nog. Bosch en het relais denk ik zo te zien. Er zijn twee draden over! de een (min) en de (plus). Met papieren labels. Aan de startaccu zit alleen de 25 mm (plus) die zie je hier op het plaatje, en een gevlochten (min) naar chassis motor. Start prima met sleutel.


Maar laadt de dynastart nu ook accu op via de zelfde kabels? Of zijn daar die twee losse voor?


Nog stukje infrastructuur:

Heb je deze al gevonden?

www.dedieseldokter.nl/c-422659...selmotor%20op%20gang.

Bij de gamma een rolletje 2,5mm instalatiedraad halen.
Dat duw je bijna overal doorheen.

www.gamma.nl/assortiment/hands...n-10-meter/p/B622784

A

Nee, maar dit is wel een goed revisie verhaal. Ik heb nu geen "Klemaansluiting B+/30 zit aangesloten op de pluspool van de accu." Daar zit geen extra draad. Maar hoe het wel zit bij mij is iets anders dan beschreven. De dynastart zelf is wel gelijk aan die van mij. Ik had een 0/1/2 schakelaar, die kan misschien de laadstroom naar een andere accu sturen.

Nu heb ik twee kabels over plus en min.

Wat ik bedoelde is dat installatie-draad soms beter werkt
dan een trekveer.

A

En als gewichtje door de mast is een stukje fietsketting aan te raden.

idd,
kun je het evt met een magneetje naar je toe vissen als dat lastig is onderin de voet

De beste trekveer is een stuk 3mm RVS stagdraad met krimpkousjes an de einden.
Diverse huizen en vele schepen mee gedaan.

Door het krimpkousje iets te laten uitsteken ontstaat een dunner gedeelte. Als je dit weer warm maakt, kan je het iets richten of buigen en zo zelfs bepalen of je trekkabel links of rechts gaat in een blinde sectie of lasdoos.

Een soort "gestuurde boring"

Na twee dagen proberen met allerlei technieken waaronder de mijne, met gewichtje -kettingschakel goed idee maar dat heb ik niet- aan dun katoendraad door de mast, mast omhoog, schudden, mast omlaag etc. Nog steeds geen succes. Het 2.5 elektra draad kwam heel ver maar miste nog 1 meter en ging niet verder. Tot ik bij de gamma die trekveer heb gehaald van Hfx. In een minuut klaar. O ja, er zit een profiel in de mast waar die kabel door moet, nu loopt hij gewoon door de mast zelf. Geen probleem, vallen gaan buitenom.


Volgende probleem, verblind door mijn succes verder met dat draadje dat door het dek komt en ook verbonden is met de boordlichten. De boor er op! Dwars door het hout en dek en door dat draadje heen, vermorzeld heb ik het, en ik kwam door het plafond net naast de mastondersteuning uit. Een goed punt. Maar doen de boordlichten het nog steeds?.... , ja hoor! Groen en rood. Dus nu kan ik het toplicht een eigen kabel geven met schakelaar. Het ankerlicht doet het ook nog, ook met eigen schakelaar en kabel door de mast.

Morgen verder.

Geduld was op! Kon je niet wachten tot morgen?

Eh, nee ik ben gelijk doorgereden naar de €amma. Maar nog veel werk. Tot morgen.

Trek er meteen een dubbel genomen lijntje (trek touwtje in een lus) in voor een eventueel volgend kabeltje/ val.

Dekstekkers. Al eens eerder vervangen en na twee jaar hetzelfde: alle rvs delen prima, de stekker schroefjes breken meestal al af bij de eerste keer losdraaien, de vrouwtjes delen zijn niet open te draaien. De schroefjes van deze stekkers zijn zo zwak dat het hele systeem uit elkaar valt. Een grote onvoldoende voor ontwerp.



En dan de beruchte Shakespeare VHF ACC 105 dekstekker. Zit het eenmaal dan blijft hij waterdicht, maar om te solderen... moet je microscopische vingertjes hebben, tal van kleine onderdeeltjes monteren en specialist in solderen door een gaatje van1 millimeter. En dat lukte alleen een bijzonder hoogbegaafde technicus in China, die daar een video van heeft geüpload. Op de Shakespeare site zelf, leggen ze je alles uit, behalve dit huzarenstukje. Grote dure onvoldoende.

Zorg voor onderdekse koppelingen! Dekdoorvoer dmv zwanenhals of Scanstrut. Dan ben je voor altijd van deze ellende af.

Mijn schema van aansluiting in klad. Feitelijk gebruik van apparaten omgerekend naar snoerlengte.

Koelkast - 2.8 A
Kachel - 3.4
Bilgepomp - 8
Marifoon - 2
Dieptemeter +
Yakbak + AIS - 0.5
Boordlicht + hek - 5
Toplicht - 2
Ankerlicht - 0.9
Binnenlicht - 1
Stuurautomaat - 1.5
USB 1+2 - 8.4
Autoplug - 10 ( niet op tekening)
Totaal Ampere = 45.5 Ampere



De twee accu's parallel geven 110 A, maar verbruik aangesloten apparatuur is veel lager.

Vragen:
- Kan ik volstaan met 16mm van accu naar centrale punt in schakelkast ? (rode en blauwe cirkel) lengte is 100 cm, van accu naar accu parallel (50cm) kies ik ook 16mm.
- Is het wel handig om parallel aan te sluiten?
- Stuurautomaat 5.5 meter 4 aderig ivm NMEA 1.5mm
- Nog geen centrale aan/uit schakelaar.
- Startaccu en dynastart zijn geheel los van deze installatie

De al gekochte automatische zekeringenkast met 8 stuks zijn wat aan de zware kant 2x 15A. 2x 10A en 4x 5A. Weet niet goed die zware te gebruiken. De andere zekeringkast met zes stuks kan ik vrij van zekeringen voorzien.
Bilgepomp heeft eigen zekering, en de LOAD uitgang van de Victron is meen ik ook zelf gezekerd.

Mijn Chinese dieselheater trekt bij opstarten 1 of 2 minuten 6 tot 9 amp. Dat is bij mij de zwaarste belasting denk ik. Dus die maar op de zwaarste automatische zekering gezet.

Echter, eigenlijk is een zware zekering op zich geen probleem, als je de kabel ook zwaar genoeg neemt, zodat de zekering in werking komt vóórdat je kabel in brand staat.

De koelkast, kachel en stuurautomaat hebben een hogere startstroom dan in jouw tabel. Vast en zeker ook een hogere zekeringwaarde, kijk in de manuals.
Dan de draaddikte ook daarop bepalen. Want anders duikelt het uiteindelijke voltage bij die apparatuur en krijg je opstart problemen.

Parallel: je zal wel moeten als je 2 kleine accu's wil koppelen. Of sta je nog voor de keuze om 1 grote te kopen? Doen zou ik zeggen.

16 kwadraat hoofdkabel lijkt prima.

Die 1,5 kwadraad voor de stuurautomaat lijkt me wat dun. Vaak zie je de voedingskabels apart van de NMEA kabels.

Ik zou nog een hoofdzekering plaatsen direct na de accu's. En na die zekering een busbar of bout waarop de kabels naar victron en schakelpaneel komen.

Super. De Amp heb ik berekent met de snoerdikte. De Chinese kachel op 3 meter aangesloten met 2.5 mm is 3,4 Amp want 40 watt, de koelkast is 33 watt, ook drie meter kabel 2.5 mm want 2,8 amp. Ik ga stuurautomaat geen 4 aderige kabel geven maar voeding apart met 2.5 mm draad. Die opstart amperages had ik niet gezien. Maar ik heb naar het diagram van Nachtvlinder gekeken. Op drie meter kabel kan je 10 Amp zekeren met 2.5 draad.

Ik heb nu vanaf accu op 1 meter een centraal punt in de meterkast, daarna de rail daarna de zekering daarna de schakelaar. Er is bijna geen plek maar ik zal eens kijken voor hoofdzekering en nog een busbar. Hoe groot moet die zekering zijn? Ook een hoofdschakelaar is wel handig met M8. Ik gebruik de bestaande kleine accu's tot ze op zijn. Dan een mooie nieuwe!

Die hoofdzekering moet groot genoeg zijn om alle min of meer gelijktijdig optredende stromen te kunnen doorlaten, want hij mag nooit klappen.
Hij is bedoeld voor kortsluiting rondom de accu tot de M8 bouten.
Maar niet te groot, want dan komt door de weerstand in de 16 kwadraad de stroom niet zo hoog. 16 kwadraad mag zo rond de 100A hebben, dus dat lijkt me een reële waarde voor jou. De som der stromen komt niet gauw daar in de buurt.
Daarom moet deze zekering vooral snel zijn en een hoge interrupt rating hebben.
Ik zou een class T fuse 100A nemen.
www.asaenergysystems.nl/produc...se-T-Zekeringsysteem
Zoiets.

Je schreef
Op drie meter kabel kan je 10 Amp zekeren met 2.5 draad.

Als je bedoeld 3 meter heen en 3 meter terug, is dat 6 meter.
Voor 3% voltage drop kom je dan bij 5 mm2 draad.

Waarom wil je 3% en niet de gebruikelijke 10%.
E-motoren (compressors, ankerlieren, stuurautomaten, pompen etc) hebben nu eenmaal voltage nodig om efficient en krachtig te werken.