Onderwerp: 12v schakelpaneel aansluiten en meer

Je schreef
koelkast is 33 watt, ook drie meter kabel 2.5 mm want 2,8 amp

Vermoedelijk is die 33 watt een gemiddelde waarde.
Een kk staat de helft uit, de helft van de tijd aan.
Maar dan, als ie aan staat, is het verbruik 66 watt, dus 6A.
Maar bij aanslaan staat er ff 10 A. Die 10A mag niet teveel voltverlies geven.
Bij 3% en bij totale lengte 2x3 is 6 meter dan volgt 5mm2.

He? Afstand schakelkast - koelkast is drie meter. Moet ik dan de plus en min draad afstand optellen?

Koelkast is absorptie. Verbruik is meer dan met compressor, 33 watt staat er op. Net als de kachel gebruik ik dat vrijwel niet, maar de aanleg moet toekomst klaar zijn.

Nieuwe versie. Ik heb een te kleine plus rail gekocht per ongeluk, dus koppel ik die 6 + aan een andere rail. Er is een vaste automaat zekering, en een losse die voorzien kan worden van zekeringen naar keuze. De marifoon en binnenverlichting gaan zonder schakelaar meteen naar zekering. Hoofdschakelaar of zekering niet in tekening.

Een paar kleine gebruikers gaan meteen naar de zekering met de plus en niet via een plus rail, is dat onwenselijk? Marifoon heeft behalve in de plus ,ook zekering in de min, dat was al zo.

Weer aangepast. Rommelig maar klopt.

misschien beter voor het over/inzicht de schakelaars en zekeringen er nu wel gelijk intekenen?
helpt ook tav evt. tips/opm...

waarom binnenverl. zonder zekering?

Aangepast.
De zekeringen zijn aangegeven door een getal 5, 10, 2. De lampen wel via zekering (alles is gezekerd) maar schakelen op de lamp zelf. De marifoon ook. Onderaan rechts, dieptemeter etc die ronde tekeningen zijn schakelaars. Bij de automaat met al die 5, 5, 5, 5, 10, 15 etc is dat ook schakelaar. Of teken ik dat verkeerd? Moet het andersom? Eerst schakelaar dan zekering?

Ik snap je tekening niet.
Bijvoorbeelld:
Er loopt een draad van de rail plus nr 9 naar de ankerlier.
Er staat dus altijd stroom op de ankerlier, die draait dus continue.
Maar er loopt ook nog een draad van de 5A zekering naar de rail plus 9. Die draad doet dus niks, want gaat van plus naar plus.

De volgorde zou moeten zijn (alleen de plus even voor het gemak)
Van accu naar hoofdzekering 16 kwadraad
Dan naar hoofdschakelaar 16 kwadraad
Dan naar centrale plus rail 16 kwadraad
Als de zekering-automaten paneel een centrale plus aansluiting heeft, bv 8 mm bout, dan:
Dan van de centrale rail naar plus zekering paneel 16 kwadraad
Dan vanaf elke individuele zekering uitgang direct naar de individuele verbruiker (draaddikte afhankelijk van gewenste voltverlies)

Voor verbruikers die niet langs het zekering-automaten paneel gaan:
Per individuele verbruiker (draaddikte afhankelijk van gewenst voltverlies):
Van de centrale plus rail naar ingang zekering cq schakelaar.
Dan naar de individuele verbruiker.

Mijn Chinese kachel trekt ruim 80 watt bij opstarten. Ik heb ongeveer afstand van 10 meter (inderdaad plus en min-draad optellen) in 6mm2 draad. Heb toch nog eenmaal gehad dat de kachel in opstartfase uitschakelde v.w. spanningsval.
Sowieso zie ik spanning bij de kachel tijdens opstarten zakken van 13,8 (aan de mppt) tot 11,8 of zo. Misschien dat mijn accu niet meer optimaal is, of dat er ergens een slechte verbinding zit, maar wel iets om rekening mee te houden.

W.b. hoofdzekering: er zijn een soort blokzekeringen die je op je accu-pool plaatst. Ik heb er zo 1 en dat is reuze makkelijk installeren, kost nauwelijks ruimte en korter bij je accu zekeren kan niet.

Standaardkabel van een 4kW Planar is 1,5 mm2 bij een lengte van 6 meter enkel.

Ronaldl schreef :
Je heb gelijk Ronald, draad 9 is ANKERLICHT. Verkeerd bedacht, net als 7, en 8. Stuurautomaat en Autoplug. Ga ik aanpassen. Die gaan naar de zekerautomaat-schakelaar combi hierna te noemen [automaat], die automaat krijg zelf een plus, per 4 schakelaars een draad van doorsnede 2mm, dus voor de acht schakelaars twee draden. Daar sluit ik de gebruikers op aan. Omdat de automaat in het deksel van de kist zit klapt die open en is de afstand tussen + plus rail en automaat 20 cm. Ik zou met een klein soepel stukje + draad vanaf de M8 bout die afstand kunnen overbruggen.

Die kabeldikte is wel belangrijk, ik wil niet verkeerd bestellen.
Maar : Victron zegt 6mm2 ingang te hebben maar ik kan er maar net 3 mm doorsnede zonder mantel in kwijt.

Mm2 is hoe draaddiktes worden uitgedrukt. Oppervlakte van de doorsnede dus, dat is iets heel anders dan de doorsnede die jij nu meet.

No offense, maar dit is basiskennis. Boek ‘Elektriciteit aan boord’ al in de kast?

Nee. Bloos. Maar hoe kan ik nu meten welke dikte een draad heeft? Een schuifmaat is ideaal. Waar staat een conversie? Ik las wel dat er veel onduidelijkheid is over kabel omtrek en doorsnede. Kortom: ik heb een apparaat met een draad, welke AWG OF Metrische draadmaat correspondeert?

3 mm diameter komt overeen met:
3 * 3 * pi * 0,25 = 9 * 3,14 * 0,25 = 7 mm2 (spreek uit 7 mm kwadraad)
pi is nu eenmaal 3,14
Voor elke diameter kan je zo omrekenen.

AWG is amerikaanse aanduiding, gaat over inches (duimen) en niet over mm.
Maar er zijn vergelijkingstabellen.

Misschien eens een idee om een video call te doen om in een uurtje of wat het project eens door te spreken. Scheelt reiskosten en zo

Die Victron kan niet zoveel ampere aan, De draaddikte aansluiting is dasr op aangepast. Maar je valt altijd in de voltverlies-val. Geen enkele fabrikant van apparatuur houdt rekening met het feit dat wij bootjes gekken altijd dikkere draden nemen dan wat de minimale maat zou zijn die net kan.

Trouwens, ik zie blank koperen draad. Ik gebruik slechts en alleen vertind. Maar gelezen de verschillende ZF discussies is dat beetje controversieel.

Ah, dus 4 mm doorsnee draad = 4*4*3.14 :4= 12.56 mm2 = basiskennis!
En pas bij 4,5 mm doorsnede hebben we de 16mm2
Toch is die groen gele massakabel boven op de foto, wat ik normaal als 16 mm2 kabel zie.

Je aanbod Ronald, is prachtig maar ik ben er nu dankzij dit forum bijna uit. Mijn huisinstallatie ging ook zo. Met een beetje hulp gaat het lukken. Het was puinhoop die het 50 jaar heeft gedaan, het is straks veel beter.

De tekening is weer aangepast hierboven.

Een advies: in het schema zie ik de + van de lader op de + van de ene accu, en de - van de lader op de - van de andere accu. Bij de gebruikers zie ik het vergelijkbare: de + op de + van de ene accu en de - op de - van de andere accu. Zo zou je het doen bij in serie geschakelde accu’s, wanneer hogere spanningen zijn gewenst, maar deze accu’s zijn parallel geschakeld, bedoeld om de capaciteit te vergroten.

Mijn werkwijze zou zijn: + en - van de lader op de ene accu, + en - van het boordnet op de andere accu. De parallelschakeling zorgt dan dat beide accu’s het boordnet voeden, en dat beide accu’s geladen worden. Het maakt het net wat overzichtelijker. In één oogopslag is dan te zien dat het een parallelschakeling is. Zowel voor jezelf, als voor een ander.

Samengevat: het werkt wel zo,
maar het kan overzichtelijker.

Johan

Houd goed in de gaten dat de doorsnede berekening alleen op gaat voor een draad met vaste kern!
M.a.w een draad met soepele kern is fysiek dikker dan een met vaste kern met dezelfde doorsnede.

En die laatse gebruiken we niet.

Waterrimpels schreef :
Geen correct advies.
Parallel geschakelde accu's altijd overhoeks aansluiten zoals in de originele tekening.

De 2 koppeldraden moeten even lang zijn.

@ Peter, om ervan te leren, is daar een reden voor, het overhoeks aansluiten?
Wellicht is het nodig dat mijn systeem aangepast moet worden.

Johan

Waterrimpels schreef :
Neem de tekening tussen de 2 M8 boyren en de accu's in ogenschouw.
Ga treintje spelen.
Doe net alsof je een stroomdeeltje bent en doe de reis van de ene M8 bout naar de andere M8 bout. Eerst een keer via de ene accu. Dan via de andere accu. Dus 2x reizen.
Voorwaarde:
Beide reizen dienen exact dezelfde lengte te hebben.
Alleen dan is de weerstand gelijk.

Anders: ongelijke weersyand dus ongelijk belasten van de 2 accu's.

Ook maar een led driekleur in de mast. Nieuwsgierig keek ik eens naar de boordlampen aan de zijkant van de kajuit, lampje nog nooit stuk gegaan, maar de schroefjes en aansluiting helemaal verroest. Ik vond het wel gezellig die gloed van dat licht, en ook esthetisch in een chromen huis paste het bij de leeftijd van de boot.

Dus nu moet de mast weer naar beneden en weer een kabel. Ik weet hoe het moet. Aquasignal As 34 zonder ankerlicht, die heb ik van JeePee. Dubbel werk.

Ronaldl schreef :
Helder, ik begrijp de redenering. En laat het zoals het nu bij ons huidige bootje is gemonteerd. De parallel geschakelde accu’s staan naast elkaar, verbonden met 35 mm² accukabels van 1 meter lengte. Deze kabels hebben een weerstand van 0,6 Ω / kilometer. Dus 0,6 Ω / 1000 = 0,0006 Ω per meter kabel. Daarbij ook een keuzeschakelaar om de parallelschakeling ongedaan te maken, parallel geschakeld exclusief de inwendige weerstand in de keuzeschakelaar maakt dat 0,0012 Ω. Daarbij is de lader ingericht op twee accu’s separaat aansluiten. Maar je hebt een punt, bij dunne en lange bekabeling ontstaat er verschil in lading en belasting van parallel geschakelde accu’s.

Johan

waarschijnlijk ten overvloede maar ik zeg het toch: markeer elke kabel! tekst plus nummer bij de zekeringen en hetzelfde nummertje elders bij stekkers/koppelingen en bij de verbruiker.
Print labels, plak ze achter de laatjes/deurtjes waar kabels (vooral verbindingen) zitten en je maakt het leven zoveel aangenamer onderweg.

Ali heeft er wat oplossingen voor maar een Dymo printertje lenen zal ook wel lukken.

Scheelt je (en de eigenaren na jou) heel veel frustratie bij storingen onderweg.

Ook je totale schema zou ik achterop een deurtje plakken. Liefst enigszins water en tijd -proof.

Ik doe het simpel, met deze labels.

dit is professioneel;

www.bol.com/nl/nl/p/nummering-...co/9200000128470718/

Zwaardopzee schreef :
Euh, die labels kunnen gewoon in de printer, oogt wat netter