Onderwerp: Warm water boiler zelf maken , ingenieur gevraagd

In mijn boot staat een Seaward heater , maar met zijn 11 gallons eigenlijk te weinig voor het bijwijlen uitgebreid gezelschap aan boot.

Gisteren verwijderde ik de heater uit de boot voor een grondig nazicht mbt tot de kalkaanslag binnenin.
Een vlugge controle met een endoscoop via de drain/aflaat opening gisteren leerde me dat zulk nazicht geen overbodige luxe is, want na het leeggieten van de alu boiler ( gewoon even de boiler buiten op de kop houden) kwamen een massa kalkschilfers en brokjes mee.
Aan de binnenwanden en de elementen blijkt nog een pak van dat meteriaal te kleven zodat een behandeling met azijnzuur zich opdringt.
Alleen schrijft Seaward voor om dat niet te doen ter bescherming van het aluminium.
Maar hoe krijg je die kalkaanslag anders weg ?

Nu bekeek ik al de andere maten van de Seaward produkten , en het volgende formaat past niet op de voorbestemde plek in de boot alhoewel ik met de huidige boiler nog wel ruimte op overschot heb.
ik dacht nu in de richting om er zelf één te maken in rvs.
Dat zou dan een rechthoekig model moeten zijn , daar waar de Seaward en andere allemaal cilindrisch zijn.
Ik heb rvs platen , maar geen buis van dat formaat.
Natuurlijk heeft die cylindrische uitvoering te maken met drukbestendigheid , dat weet ik , maar als ik nu alle wanden van de homemade rechthoekige boiler met elkaar zou kunnen verbinden (stangen door de wanden die aan de buitenkant met een extra plaatje worden vastgelast) dan krijg het geheel toch ook een drukbestendig alure niet ?
Uiteindelijk gaat het hier maar om maximaal 2 bar druk.

Nu de vraag , zijn er hier ingenieurs in de zaal die me kunnen uitleggen of dit project haalbaar is ?
Het is geen kwestie van bezuiniging door het zelf te willen maken , enkel uit noodzaak omdat de industrie me niet het goede formaat kan verkopen.
Als ik de beschikbare ruimte volledig kan benutten (rekeninghoudend met in-uitbouw marges) dan zou ik mijn voorraad warm water meer dan kunnen verdubbelen.

Regelmatig lees je verhalen van lekkende alu boilers ,en in navolging daarvan de noodzaak om een magnesium anode te vervangen/plaatsen.
Maar Seaward vond die anode in mijn (en vele andere zo lees ik) geval(len) blijkbaar niet nodig.
Misschien zou een rvs type wat corrosie bestendiger kunnen zijn.
Ze worden ook in de rvs uitvoering verkocht , uiteraard aan duizelingwekkende prijzen.

Beste groeten

Ben geen ingenieur, maar heb je wel eens een aquarium van dichtbij bekeken ? had er ooit 1 in mijn woonkamer, ca 2000 liter water en slechts gelijmd met verbindingen van 12mm (dikte van het glas) en een voeg.

lengte: 300 cm.... de verbindingen die jij noemt zitten bij een dergelijke bak natuurlijk boven op (waar de deksels liggen)

Als een bak van die maat dat aan kan dan zal een bakkie water van RVS ook wel goed gaan.
als je je beter voelt bij die trekstangen, zeker doen....het ligt wss voor een eeuwigheid in je boot dus dan maar beter meteen goed

Eigenlijk is het vrij simpel.
Zelf zo'n ding maken van 100 liter of nog meer voor ook nog eens 2 bar druk is levensgevaarlijk en trouwens verboden.Als je wilt weten waarom moet je maar eens naar dat Mythbuster filmpje kijken.beetje overdreven misschien maar wel illustratief.
Dan praat je over een drukvat wat alleen door geautoriseerde ontwerpers/constructeurs mag worden getekend en gebouwd en bovendien onder keur valt .
Ik zou het zelf wel kunnen maar doe het niet simpelweg omdat het niet mag.
Wat je wel kunt doen is een drukloze boiler maken zoals die electrische keukenkastdingen dat zijn , maar dan groter .
Daar zit de waterkraan niet in de afvoer maar in de toevoer en de afvoer naar wasbak, of zou ook bijv. naar een douche kunnen bij een grotere , blijft gewoon altijd open.Bij meer gebruikers heb je dan eigenlijk een afstand bediende electrische toevoerkraan nodig of moet je meer leidingen trekken.
Dan heb je een drukloos systeem wat geen gevaar kan opkleveren en ook nog eens veel goedkoper is omdat dunne plaat ( 1 of 2 mm) genoeg is.
Wel voor rvs het type 1.4404 of beter nog 1.4462 nemen omdat je anders putcorrosie kunt krijgen.
Waar ik nog wel even voor wil waarschuwen is het legionella gevaar met zo'n grote boiler. daar de vrij lange verblijftijden en de temperatuur die vaak lager dan 50 graden zal zijn wordt het een broeinest van bacterien o.a. legionella.
Ik zou zoiets in ieder geval niet aan boord willen.
Dan es een doorloopverhitter ( geiser dus) op gas of misschien zijn ze er ook op diesel veel veiliger.
Ad

Ik zou een composiet doos maken (schuim sandwich paneel, waar ik mijn boot van bouw) met daar binnen in een kleinere RVS doos. De ruimte tussen RVS en sandwichdoos volschuimen met 2 componenten PUR schuim. Af lamineren aan de buitenkant en klaar is Kees.

Edit: Hmm, te simpel gedacht ?

Ja Toxiq , ik heb jaren een (zee)aquarium gehad , maar dat kan je bezwaarlijk vergelijken met een drukboiler nietwaar.
Een hoogte van 100 cm - wat al flink veel is voor een huisaquarium - geeft 100gr/cm² druk onderaan.
Binnenin een boiler met mijn verhoopte afmetingen gaat elke wand bij 2,5bar/cm² al net 100 kg te verduren krijgen.
Dat is natuurlijk al heel wat.

Beste groeten

Precies wat ik schreef . Gewoon een drukloze maken dan heb je net zoiets als een aquarium en net zo ongevaarlijk.
Google maar eesn op "drukloze boiler" dan vindt je wel tekeningen en schema's.
Zonneboilers zijn bijvoorbeeld ook drukloos en van dezelfde grootte als jij zoekt.
Vaak kun je installatievoorschriften downloaden waar je kunt zien hoe ze in elkaar zitten.
Ad

Yellow ,

van het veiligheidsaspect was ik me ook al terdege bewust hoor.
Als er iets me een zelffabricatie zou tegenhouden dat was het wel dat natuurlijk.
The mythbusters gaan ook wel erg ver , 300 PSI , ja zeg .

Beste groeten

Waarom een nieuwe boiler?
Die kalk kan echt geen kwaad behalve als het echt heel veel is. Voor de wanden van de boiler kan de kalk geen enkel kwaad. Een dikke laag op de elementen kan als isolatie gaan werken waardoor de elementen hun energie niet kwijt kunnen en te warm worden.

Kortom, "If it ain't broke, don't fix it".

Kalkaanslag verwijderen : neem een vloeibaar ontkalkingsmiddel voor koffiezet-/expresso apparaten, bijv HG dat in de meeste supermarkten verkrijgbaar is. Azijn(zuur) is zeer schadelijk voor aluminium.

Zelfbouw : als je een ingenieurs advies wilt : in een druksysteem niet aan beginnen. De beste vorm om druk te weerstaan, is de bolvorm. Uit praktische overwegingen wordt meestal een cilinder gebruikt, maar dan wel met voorgevormde min of meer bolvormige einddeksels. De langsnaden zijn de meest kritische. De stijfheid (of liever het gebrek eraan) van vlakke wanden maken een kubus totaal ongeschikt als drukvat.

Zelf heb ik aan boord een bijna drukloos systeem, zoals dat in caravans wel wordt toegepast. De waterpomp is een centrifugaaltype met beperkte opvoerhoogte, die een íngebouwde 'slip' mogelijkheid heeft. De boiler zit tussen de waterpomp en de (meng)kranen. De kranen hebben een ingebouwde schakelaar, die via een relais de pomp bedienen. De invoer van de boiler zit op een laag punt, de afvoer is zo hoog mogelijk geplaatst en op de heetwaterzijde van de mengkraan aangesloten. De koudwaterkranen en de koudwaterkant van de mengkraan uiteraard buiten de boiler om aansluiten. Werkt al jaren naar alle tevredenheid. Voor uitgebreide beschrijving zie hier

Sailblue,

Wat jij daar noemt heb ik in mijn vorige schip ingebouwd.

Wel is waar een stuk kleiner, ongeveer 25 liter inhoud.

Plaat van, als ik me goed herinner, 2 mm dik.
Zoveel als mogelijk gezette hoeken en deze onder gehouden, een las zal eerder lekken en dat zie dan direct en met een beetje geluk kun je er dan ook nog bij.
Waar mogelijk aan beide zijden gelast (TIG)

In de voorzijde, het kleinste oppervlak, een ronde opening.
Hierin de verwarmingns mogelijkheden. Een staaf brons van 100mm doorsnede in deze opening bevestigd, met een 4 mm contraplaat om schroefdraad in te kunnen maken.

Door het brons een koperpijp van 12 (15?) mm, in de boiler met voldoende lengte voor warmte overdracht vanaf het motor circuit. Dit was verbazingwekkend kort! In en uitlaat verticaal voor beter ontluchten.

Verder in het brons een aantal blinde gaten geboord waarin een aantal electrische verhittings elemementjes kwamen. 220 en 12/24 volt. Ongeveer 6 mm rond, 50mm lang, 100 watt per stuk.
Thermostaat (van centrale verwarming denk ik) ook 6mm rond. dubbel in serie, uitgevoerd voor 't geval een contact zou blijven kleven.

Tussen de wanden met ´t grootste oppervlak een aantal (6mm staf) verbindingen gemaakt opdat het in vorm zou blijven.

Het zwakste waren de 220 volt verwarmings elementjes, daarvan zijn er enkele stuk gegaan.
De reden; ze zijn bedoelt om ingeklemd te zij ivm warmte afgifte.
Dat inklemmen kon niet omdat ik ze in een blind gat schoof, wel met wat pasta voor betere warmte overdracht, maar was toch niet voldoende.
Boiler temperatuur wat lager, 65º ipv 90º was beter.

Om de druk niet te laten oplopen bij verwarmen, een drukventieltje tussen de pers en de zuig van de waterpomp.
Pompdruk zo laag mogelijk en het overdruk ventieltje net iets hoger.

Heeft 12 jaar, tot verkoop van de boot, perfekt gewerkt

Zonodig kan ik een schetsje maken. Dat is veel duidelijker dan duizend woorden.

Stuk voor stuk interessante reacties lees je hier.
Dat vraagt wel wat bedenktijd.

Maar het kan wel , Saefthinge's verhaal illustreert dat overduidelijk.
Maar wat als er iets misloopt natuurlijk.

Mmmmmmmm , even op verder blijven kauwen toch.

Beste groeten

Terwijl ik schreef, zijn er heel wat reacties geplaatst.

Drukloos gaat niet aan boord, je hebt dan geen transport.

Het stoomwezen zet grenzen, ik meen boven 1 ltr inhoud en 1 bar druk, valt een drukvat onder de inspectie van het stoomwezen.

Nog niet eerder nagemeten, maar de pompen die wij aan boord gebruiken zijn instelbaar tussen 1 bar(?) en 4 bar(?)
De laagst mogelijk in te stellen druk is ruim voldoende (voor mij dan)

Een boiler heeft altijd een overdrukventiel, meestal naar buiten afvoerend, dit is ook over de pomp te plaatsen.

En zeker, rond heeft verre voorkeur boven vlak.
En wanneer mogelijk zou ik zeker rond nemen en met de isolatie de ruimte vullen.

En dat filmpje? Is dat niet een beetje spectaculair gemaakt voor de jonge jeugd?
Water van 70º stoomt zeker wel wat, maar explodeert echt niet.
Die jongens van dat filmpje waren op een explosie uit.

Als dat drukklepje minder dan 0,5 Bar overdruk staat valt dat ding ook sowieso niet onder keur.Dat begint pas boven 0,5 bar of meer .Echter dan ook alleen als het vat niet altijd volledig is gevuld met water. Is dat wel het geval , net als bij een drukloze boiler, is er niks aan de hand . Dan valt zo'n valt pas bij heel grote inhouden onder een keur ( niet stoomwezen). Tenzij het water een hogere druk kan opbouwen dan 0,5 bar wat een temperatuur van 110 graden is omdat dan weer de stoomdruk geldt.Daarom hoort er bij electrische verwarming een tempoeratuurbeveiliging op van onder 110 graden celcius.
En dit zijn maar een paar van de simpelste regeltjes.
Daarom: zelf knutselen kan maar weet wel dat je gevaarlijk bezig kunt zijn en zorg daarom voor een veiligheidsklepje van hoogstens 0,5 bar en , bij electrische verwarming , een temperatuurbeveiliging!
Anders kun je bij een onverhoopt ongeval heel vervelende problemen krijgen .

Wat betreft dat Mythbusters filmpje. Er gebeuren wel degelijk ernstige ongevallen met boilers hoor. Natuurlijk is dat filmpje erg overdreven maar je moet je gewoon aan de regels houden met dit soort zaken.
Aangezien de meeste mensen die niet kennen is mijn mening: afblijven en iets kopen of , en dat is prima van de topicstarter, eerst om raad vragen.
Het proberen te bagatelliseren van de gevaren vind ik echter een hoogst twijfelachtige zaak.
Misschein iets voor een van de moderatoren?
Ad

Yellow Boat,

Ik denk dat je de eigen grenzen moet kennen. Niet aan iets beginnen waar je niet voldoende kennis van hebt.

Kant en klaar kopen is geen garantie voor veiligheid. Was dat wel zo, dan zouden er nooit ongelukken zijn.

Ook aan kant en klaar, aan alle voorschriften voldoende artikelen is vaak nog heel wat te verbeteren, OOK wat betreft de veiligheid.

Veiligheid zit niet zozeer in de voorschriften, of in de materialen. Veiligheid zit in je BOL, begrijpen waarmee je bezig bent.

In dit geval temperatuur niet te hoog, meerdere thermostaten in SERIE, een drukregelaar. En vlakke platen VOLDOENDE ondersteunen.



Radiatoren van de CV in woningen zijn ook vlak, hebben hogere temperatuur, volume en druk en de vlakke zijden zijn ook goed ondersteund.

YELLOW BOAT schreef : De regelgeving voor drukvaten is tegenwoordig Europees geharmoniseerd, voor 'drukvaten van eenvoudige vorm' (<0,5 bar) zie hier

Waar praten we over bij dat filmpje: 300 psi = 20 bar niet gek dat hij spingt als hij daar niet voor berekend is.

Ik heb vele rechthoekige tanks ontworpen en gebouwd tot 40 m3 uit 3mm RVS 304

Een kleine rechthoekige tank kan uit 2mm rvs plaat wel voorzien van vertikale ribben van 40x2mm plaat om de 100 mm en die ribben tegenover elkaar verbinden met de zelfde strippen (rest materiaal in stroken knippen.)

Lage druk houden op ca 0,5 bar zoals hierboven beschreven.

Niets geen stoomwezen, gewoon doen.
succes.

En wat nu als je het drukvat van een cv-installatie neemt en die zou aanpassen?

Gregor

Dan zou dat wel een rvs moeten zijn . De meeste gewone CV dingen zijn van staal.
Rvs is bij een CV nl niet nodig omdat er altijd ( als het geod is) hetzelfde water in blijft en er dus maar weinig zuurstof in zit en er geen zuurstof bij komt. De luchtzuurstof die er oorspronkelijk in het water zat verdwijnt bij het eerste keer opstoken via de ontluchting.
Bij een boiler is dat anders.
En het is de zuurstof die ijzer laat corroderen , niet het water zelf . Water bevordert de osidatie wel maar zonder zuurstof gebeurt er niets.
Zijn die er wel in de juiste rvs soort ?
Ad

YELLOW BOAT schreef : Sorry, maar zolang het voor eigen gebruik op een niet commerciele boot is mag je zo ongeveer alles doen wat je wilt, regelgeving bestaat er niet.

En kom op zeg, 2 bar is helemaal niet zo veel en echt niet zo moeilijk te maken. Een rechthoekige bak maken die sterk genoeg is is echt niet zo moeilijk hoor.

Wel eens gezien hoe dun de romp van een boot is? zeker als het sandwich constructie is? Dat is heel wat sterker dan wat je voor een boiler nodig hebt.

Er zijn standaard sandwich platen te koop, schuim met aan beide kanten al een laagje glas, kevlar of wat je maar wilt. Die lijm je met epoxy in elkaar, je legt een flinke fillet in de hoek, een glas tape erover lamineren, in de verf zetten, deksel dicht en je hebt je boiler. 10 bar is geen probleem met een dergelijke constructie. Een scheepsromp krijgt een veelvoud daarvan te voortduren.

De link van CeesS (13,54) gelezen.
Daaruit kan ik concluderen dat er niets aan verboden is zolang je ze maar niet te koop aanbied.

Verboden was miosschien inderdaad een beetje overdone.
Waar het mij om ging is dat ik bijvoorbeeld niet , ook al kan ik dat , de vraagsteller een handleiding mag geven om zoiets in elkaar te flanzen. En dat was tenslotte de vraag.
Ook al is dat dan niet commercieel , het blijft een probleem geven als er ongelukken zouden gebeuren.
En datzelfde zal ook gebeuren als je het helemaal zelf doet.
Gebeurt er wat mee , dan ben je verantwoordelijk . Bijv. een verzekering zal erg moeilijk gaan doen en bij schade aan derden heb je pas echt een probleem.
Vergelijk het maar met het zelf in elkaar mixen van vuurwerk.
De ingredienten zijn gewoon te koop maar als ej er een explosioef van maakt ben je wel verantwoordelijk voor de gevolgen.
Nou weet ik ook wel dat het zo'n vaart niet zal; lopen maar een vierkante doos van 100 of meer lieter maken van 2 mm plaat die een druk van bijv. 2 Bar kan weerstaan is simpelweg onmogelijk. Zelfs 0,5 Bar zal hij alleen weerstaan door flink op te bollen .
En het vergelijken met een polyester boot is natuurlijk onzin. Zeker kun je drukvaten maken van glasvezel versterkt polyester. Overigens heeft het heel wat jaren onderzoek en testen gekost om dat designtechnisch mogelijk te maken. Mijn collega's werkten eraan in begin 70er jaren.

Zoals eerder gezegd: zelf maken prima , zolang het drukvrij blijft.
En dat is echt niet moeilijk te realiseren.
Ad

Wanneer ik de horizon rond kijk is die vol met leeuwen en beren.
Maar mijn pad is maar een heel klein en smal streepje waar ik over moet gaan. En van al die gevaren kom ik misschien alleen maar een heel klein lief vosje nog zonder tandjes tegen.

Ik denk dat je het probleem op zich moet bekijken en niet wat er verder allemaal misschien mogelijk is.

Hierbij een schetsje van het boilertje.

Zo uit de losse hand en herinnering getekend, niet op schaal, maar het idee zal duidelijk zijn.



Al die blinde gaten waren niet allemaal voor elementjes bestemd, maar ook wat gewicht besparing. En de reserve elementjes werden er in bewaard.
De Antie Vries spiraal zal duidelijk zijn.

Door de zijwanden een paar gaatjes geboord en daar in vast gelast de trekstangen om hem vierkant te houden.

De 4 mm platen waar de bronzen staaf aan zit zijn vierkant omdat rond maken meer werk was (rond is wel mooier)

De binnen 4 mm plaat is alleen om "vlees" te krijgen voor de boutjes M5
Gewoon pakking papier als afdichting.

Saeftinghe schreef : Welk een schoonheid!

Gregor

YELLOW BOAT schreef : Als dit een probleem zou zijn, dan moet het hele forum eigenlijk gesloten worden. Boten zijn gevaarlijke dingen en knutselen aan je boot, of iemand advies geven kan dodelijke gevolgen hebben.

Advies over hoe je motor te onderhouden is gevaarlijker dan hoe je een warmwatervat in elkaar kunt zetten. Als ik eerlijk ben zie ik je argument dus niet helemaal.