Onderwerp: Temperatuur MD7A

john 338 schreef :
Opmerkelijk dat de mantels hogere temperaturen afgeven dan de cilinderkop, dit is ongewoon. Compressiedruk en de temperatuurstijging daarvan, de ontvlamming en verbranding, de afvoer van hete uitlaatgassen door de kanalen zijn daar debet aan, hoe lager in de cilinder hoe minder temperatuur- en drukopbouw. Niet alleen de vraag of alles gas- en vloeistofdicht is zou mijn vraag zijn, maar vooral 'hoe loopt het bij belasting?' Bij onze MD7 werd de loop steeds rustiger, hoe meer op temperatuur, hoe 'vriendelijker' zeg maar.

john 338 schreef :
Hier klopt helemaal niets van. Water stroomt tegen de gebruikelijke richting in.
Koelwater moet er onder in en boven weer uit.

Hurleyzeiler schreef :

Douwe, je hebt daarin gelijk. Gebruikelijk is dat koelwater 'van onder af' eerst naar de cilinders wordt gevoerd, om meerdere redenen maar dit terzijde. Hoe dat intern bij de MD7 is geconstrueerd is mij niet helemaal helder, een gegeven is wel dat het vers aangevoerde koelwater opmerkelijk genoeg grotendeels eerst rond de afvoergassenleiding wordt gevoerd waar het warmte opneemt. Ergens zo vreemd is 'de modificatie' dus niet maar ik vindt het wel een boeiende vraag waarom Volvo Penta dat zo heeft geconstrueerd. Wie gaat het ons vertellen?

Zelf wil ik het ontwerp van Volvo niet aanpassen, ik heb er vertrouwen in dat een motor die het al 40 jaar goed doet vast goed geconstrueerd is.

Maar begrijp ik van john 338 dat de aansluiting aan de onderkant van het spruitstuk open hoort te zijn en daarmee koelwater aanvoert richting het blok? Bij mijn spruitstuk lijkt het er namelijk op dat dit echt dicht zit en niet met een drap die de overige kanalen zat...

Ik zou de loop van het koelwater inderdaad niet wijzigen, de Volvo Penta MD6 en MD7 diesels hebben hun betrouwbaarheid inderdaad gedurende veertig jaar bewezen. Dus zorgen dat de boel schoon is lijkt mij het meest voor de hand liggende, opbouwen zoals het ontwerp was bedoeld dus.

Hurleyzeiler schreef :
Het gebypassed water gaat door het uitlaat manifold via de de uitlaat overboord. Het warme water wat door de motorloopt mengt zich met het water in het manifold en gaat dan gezamenlijk overboord. Het thermostaat regelt op die manier de temperatuur van de motor.
De temperatuur van het water door het manifold is niet belangrijk.
Het manifold is dan op deze manier altijd gekoeld (veiligheids reden).

leejoow schreef :
Dat is altijd een heel gezeik idd. Wat moet je nu doen???? .Bij de restauratie van mijn engelse motor geleerd dat details er toe doen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in het ontwerp vanaf bouwnr xxxxx of bouwjaar zoveel. Je zou eens kunnen kijken of er verschillende onderdeelnrs zijn voor het uitlaatspruitstuk, wat een clou kan zijn.

Als het gat echt met een metalen plaatje dicht zit moet je daar resten van vinden. Heb je de mogelijkheid het spruitstuk te laten stralen?

Als het gat dicht is/was had er ook geen pijp op aangesloten hoeven zitten.

Leejow,

Heb je al iets kunnen ontdekken over dat gat? Ben heel benieuwd naar je vorderingen.

Als het gat verder massief is hoor het dicht te zijn.

Volvo heeft 1 spuitstuk en gebruikt die voor meerdere uitvoeringen.
Bij een spruitstuk zijn meerdere openingen dicht gemaakt met kneedbaar gietijzer die nodig waren voor het gieten of die wel worden gebruikt als de motor indirecte gekoeld word.

Als de verstopping erg massief aanvoelt hoor hij daar zit zitten, je kan wel wat weg krassen maar je ziet dan overduidelijk blank metaal naar boven komen.

Fer, zou dat het verschil kunnen zijn?

Koeling met buitenwater (direct gekoeld heet dat geloof ik) of gekoeld met een gesloten systeem?

Moest je dat bijvoorbeeld aangeven bij het bestellen van een nieuwe motor? Of moest je dat gat openmaken/dichtmaken bij een modificatie van het ene systeem naar het andere?

Dat is wel een goeie "lead" naar het antwoord voor Leejow.

@John338; is jouw motor gekoeld via buitenwater, of via een gesloten systeem, of gemodificeerd van het een naar het ander?

De mijne was altijd via open water gekoeld. Ik ben nu nog in dubio om een gesloten systeem te maken. Voor de oplettende.... Dit jaar elektrisch
Gevaren en dat is best leuk! Alleen je komt niet ver. Dus nu de diesel gereviseerd.

Er zijn gesloten koelsysteem te koop Martec is daar een van. Het werkt op zich prima maar de mee geleverde elektrische pomp is erg krap bemeeten qwa capaciteit.

Zo'n Martec koeling zit al sinds 1993 op mijn bootje. Prima systeem. Pompje heb ik 3 jaar geleden moeten vernieuwen. Komt gewoon van Allpa.

Door tussenkomst van een schilder thuis heeft het project even wat stil gelegen afgelopen week. Deze week wil ik van de kop en het uitlaatspruitstuk de koelkanalen schoon maken. Ik verwacht dat de bij mij de aansluiting van het koelwater ook dicht zit aan de achterkant.

Ondertussen heb ik besloten ook de kleppen te slijpen (het blok ligt nu toch open) en worden de verstuivers gereviseerd door Fer omdat ze nadruppelden en de openingsdruk niet goed was. Komt in de buurt van een complete koprevisie

Voor het blok zit ik nog een beetje te denken: ik wil een manier om het oxaalzuur op een verantwoorde manier uit mijn blok te laten komen weer en niet gewoon de bilge in te laten lopen. Als ik de aftapplug eruit draai kan ik het eigenlijk niet fatsoenlijk opvangen. Ik zit nu te denken om het met mijn oil extractor eruit te zuigen, maar hoop niet dat dan vervolgens mijn pomp kapot gaat.

Als je kop en spruitstuk weer open zijn, kan je dan het blok niet spoelen zoals ik dat heb gedaan?

Blok moet dan weer lopen.

Maak een 10ltr tank met 5ltr oxaalzuur, met een aansluiting op de bodem. Sluit de slang rechtstreeks aan op de waterinvoer en een nieuwe slang op de tule nabij de thermostaat uitgang. Leidt die terug je tankje in. Dan pomp je het oxaalzuur rond door de motor te starten, 30 seconden te laten draaien, 10min rusten en zo een uurtje of twee doorgaan.

Of anders: koop zo'n handpompje van 15,-- mocht die kapot gaan valt de schade mee. Je kan er ook nog
een vat tussen zetten dat je vacuum zuigt aan de bovenkant en de (dikkere) slang met rommel op de bodem uit laten komen.

Ik zal dit eens bekijken...

Vandaag verder gegaan met de kop, de kanalen lijken open te zijn na wat stevig geklus. Ik vraag mij alleen af: als ik de kop in het zuur wil zetten, hoe kan dit dat het beste aanpakken? Het blok onderdompelen tot aan de klepstoters of de hele kop erin? In het laatste geval wil ik de klepstoters er ook uit halen, maar deze willen niet echt door lichte beschadiging op de stam (waarschijnlijk ontstaan door het gebruik van een sleutel bij het kleppen stellen). Wellicht dat ik deze met een dremel voorzichtig weg kan polijsten. Of maakt het niet uit als deze nog in de kop zitten, zolang ik achteraf maar alles goed spoel met water?



Een hoop vragen onderweg, maar ik hoop dat ik (en anderen) hier ook meteen van leren

De hele kop zet ik zelf niet in het zuur, de doorgang zijn groot genoeg.

Je kan de de kop vullen als je de spruitstuk kant met een plank met daar een stuk rubber tussen af dicht.

de klepgeleiders moet wel mooi lopen dus met een drempel werken kan maar een instrumentmakers vijltje en zou ik doen, maar ja ik schroef ook nog met de hand waar ander een accuboormachine gebruikt

Hmmmm, lijkt me best een gepruts. Losse kop met zuur bewerken. Als alle openingen weer open zijn en weer spoelen, waarom dan niet met oxaalzuur of zoutzuur spoelen als het blok weer loopt? Kan je eindeloos rondpompen zonder iets aan te tasten.

Tuurlijk wel eerst je best doen zoveel mogelijk troep mechanisch te verwijderen. Dat lijkt me logisch.....

@koko, jij had toch zo'n constructie bedacht en uitgevoerd om jou blok te spoelen...
daar zaten wat fotokes bij.. kan het helaas niet meer terug vinden..
kan je een linkje plaatsen naar dat artikel..

Thomass

koko schreef :
Nog even een korte update over het gat: ik zette er gisteren een houtdraadbout op en gaf een zacht tikje en toen bleek dit toch een gat te zijn dat open hoort te zijn. Ik heb het gat zelf inmiddels redelijk open, alleen zit het dieper in het spruitstuk nog helemaal dicht. Op het moment ben ik nog op zoek naar zo veel mogelijk mechanisch verwijderen, maar het bochtje om is wat lastig. Naar mate ik langer bezig ben, snap ik telkens minder van hoe er ooit water in mijn blok is gekomen...

Ik ga de kop thuis met zuur bewerken, niet eerst op het blok terugplaatsen. Dit vooral omdat het starten altijd al een uitdaging was. Ik heb nu een stuk rubber op maat gesneden en met twee plankjes en lijmklemmen de gaten gedicht. Geen probleem

Voor mij is dit dicht slibben/ roesten de reden om indirect te gaan koelen. Heb een warmtewisselaar van een vp 2003 gevonden. Die gaat erop.

Ik geloof dat ik begin te snappen waarom de temperatuur van mijn motor ineens zo veel kouder was. Ik denk dat die opening ineens open is gegaan. Heb hem twee keer langdurig gespoeld met zoutzuuur en vermoedt dat de rommel dusdanig verzwakt was dat het uiteindelijk open is gegaan.

@Thomss, in dit draadje op pagina 3 staat een foto. Ben nu niet thuis, anders maakte ik een nieuwe voor je. Maar in de basis is het een tankje met slangaansluiting onder en boven. De onderste naar de waterinlaat bij de pomp, de bovenste de retourleiding. Die komt dan vanaf de aansluiting voor de beluchter.

koko schreef :
Ja die had ik gezien, maar ik dacht dat je meer foto's had geplaatst