Onderwerp: Bukh DV10 groter onderhoud

Ja, had dat ook gelezen…da’s nu wel lastig…

Reden is natuurlijk dat bij warme motor de bouten thermisch iets uitgezet zijn, en bouten bros kunnen zijn als je het in je hoofd haalt om bouten bouten ijskoud (bij -5 ofzo) aan ga nattrekken. Dat zal met deze mooie nazomer temperaturen wel meevallen…

2 mogelijkheden
1: nu natrekken in koude toestand, op max aanhaalmoment
2: wachten tot alles weer ingebouwd is, warmdraaien en dan doen

Beide kunnen, en beide kunnen niet veel kwaad.

Je kan het ook helemaal niet doen, revisiebedrijf heeft ook niet aangegeven dat het moet gebeuren. Beter is van wel, laten we zeggen volgens het boekje, maar als alles goed gemonteerd is denk ik niet dat nu plotseling je koppakking eruit wordt geblazen…

Waarom bel je gewoon niet ff het bedrijf dat de reparatie heeft gedaan? Hun advies is ook waardevol lijkt me…

Succes ermee!!!

(En wat een mooie handleiding, lees hem zelf gewoon met plezier… )

Kopbouten doe ik nog even niets mee. Volgens een kennis die jaren bij een revisiebedrijf heeft gewerkt, voegt dat alleen wat toe bij warme motor. Hij had het over een proefopstelling om warm te draaien, maar dat zie ik niet zitten; dan kan ik dat beter doen als motor weer in haar hok staat (evt droog oefenen). Pakking kleppendeksel lijkt rubber en voelt op de naad soepel aan.

Vandaag koelwater afgetapt en anode getrokken. Nou dat had al veel eerder gemoeten:


Bleef wat gruis achter in het gat. Het meeste naar buiten gewerkt, maar is ook wat onderin de koelmantel gevallen. Ik kan proberen dat via de aftapplug naar buiten te spoelen. Ik kan ook hopen dat het vanzelf verdwijnt.

Olieswitch (defect - zou nu gesloten moeten zijn; is ie niet) eruit gehaald. Is 1/8” conische draad, 0.7 bar. Ook temperatuurswitch mee naar huis genomen om te testen.

En de stopmagneet verwijderd. Hoe ie straks terug moet (schijnt kritisch te zijn):
10 gangen tussen flens en borgmoer:


En dan een paar graden rechtsom:


Dan steekt ie 40 mm in de regulateur:


Vraagje: koperen ringen, moet ik die vervangen of kan ik die wel een paar keer herbruiken (water, lagedruk brandstof). Volgens mij kun je die ook uitgloeien om weer zacht te krijgen?

Koperen ringetjes zou ik gewoon vervangen, minste kans op lekkage.

En dat vliegwiel: een van de ZF horrorverhalen uit het verleden is van mij.
Vliegwiel zit met extra sterke bouten gemonteerd. Deze kruiselings goed aanhalen en op het juiste moment zetten. Als je zeker weet dat je vliegwiel helemaal op zijn plaats zit. Anders komt hij los en kan je gebroken bouten gaan verwijderen… (got the t shirt…)
Vliegwiel verwijderen alleen als nodig dus! Ik had toen lekkage op krukas keerring dus moest dat ding eraf.

Je mag wel een keer bij mij komen luisteren. Ik heb een dv20 erin staan en heb de motorruimte ook geisoleerd. Ik ben best tevreden over t resultaat. Wat ook goed werkt zijn luchtkanaal silencers. Dat is een stuk slang zoals je die ook kent van de hetelucht standkachels, maar dan met een heleboel gaatjes erin. Daaromheen zit een laag glaswol (oid) en daaromheen weer een mantel. Als je daar een meter van neemt hoor je bijna niks meer.

Koperen ringen kun je prima hergebruiken mits ze niet vervormd zijn.
Verwarmen tot ze rood gloeiend zijn (aan een ijzerdraadje of om de schroevendraaier)
en dan direct in koud water gooien.
Zijn ze weer zacht en herbruikbaar.

Motorsteunen
Het rubber lijkt mij OK te zijn zonder scheurtjes of brosse schubben aan het oppervlak.

Van beide voorste steunen kan ik de metalen topplaat en de draad die daar aan vast zit verdraaiien tov het rubber en onderste deel. Ik kan het er niet uit trekken. Wat moet ik daarvan denken?

Het rubber van de steun BB achter voelt enigszins opgelost aan: zachter dan de rest en een beetje glibberig. Dat lijkt mij niet goed. Brandstoffilter zit daar recht boven…

Bij losmaken flens schroefas, was de uitlijning heel goed: er versprong niets, naad leek optisch parallel en met (voor losmaken…) draaien schroefas voelde ik geen zware punten. Waarom dit mss van belang is: het bovenvlak van de fundatie is bij de achterste steunen naar buiten verzakt. SB minder maar BB duidelijk zichtbaar. De BB steun heeft dit opgevangen en blijft nu in scheefgetrokken stand staan. Vreemd: aan SB is de fundatie dicht gelamineerd tot een soort koker; aan BB open (en “verzakt”). Produktiefout? Dit type motor is de boot mee afgeleverd…

Ik wil dat goed stijf en recht gaan maken. Punt is dan hoe ik, met 4 nieuwe steunen, weer tot de huidige, goede, uitlijning kom! Er zijn geen shims toegepast nu. Tips?

Vanaf achterkant gezien: SB fundatie dicht gelamineerd:


BB open en ingezakt:


Bovenkant achterste steunen in één lijn; fundatie zelf niet:


BB achter:


Fundatie bij voorste steunen wel ok:


Hoe pak ik dit het beste aan waarbij ik vrijheid heb de uitlijning goed te houden/af te kunnen stellen?

Ik heb mijn motor vorig jaar gereviseerd teruggezet in de boot, met nieuwe steunen.
Het uitlijnen is lastig en vergt veel tijd (als je t niet dagelijks voor je wer doet)
Je begint met een grove eerste afstelling en dan ga je uiteindelijk met voelermaatjes aan de gang tot ie perfect is. Je moet dan je schroefasflens tegen de kk flens aan zetten en de motor net zo verschuiven of verstellen dat ie goed past.
En dan na een maandje weer, want nieuwe rubbers hebben tijdd nodig om te settelen.
Ik heb de originele bukh steunen gekocht, maar vind ze eigenlijk te soepel. Een oude bukh service monteur zei later ook dat zij altijd het model trillingsdemper van het grotere model bukhs pakken. Dus voor de DV 10 steunen voor de DV20.

Dank voor de reacties! Ik heb het bij de Loper ooit gedaan; daar kon je met stelbouten traploos per steun afstellen; dat kan niet bij deze steunen

Zegt jou dit wat?

Ze lijken op de originele dempers. Maar t typenummer of merk ken ik niet

Vind ze hier voor eur 40 pst.

De dieseldokter verkoopt de originele steunen, zijn wel 2 x zo duur, maar schijnt speciaal spul te zijn of speciaal voor dit type motor.
Maar als degene die je had goed deden, dan gewoon vervangen door t zelfde
Je moet er sowieso nooit maar 1 of 2 vervangen, altijd allemaal.

Ik zou wel evrn kleppenstellen als je echt pech hebt kost je dat de kurkpakking van het kleppendeksel maar waarschijnlijk niet. Ik zou ook de compressie even meten das echt een kleinigheidje. Ik denk dat de verstuiver er even uit moet dan druk je daar die meter tegenaan en start je de motor. De meter gaat dan schrijven op een kaartje en je weet de conditie van de motor exact, nu die eruit is slim te doen ook al is zo goed als zeker dat het bij deze “ toen was een Bukh nog heel gewoon” in orde is. Verder inderdaad die anode vervangen en verder niet aan sleutelen….( tenzij compressie meting anders uitwijst wat ik me niet voor ksn stellen.

Freek

Hoe stel je deze steunen af? Met ringen tussen motorsteun en demper? Dan moet je telkens de motor omhoog wrikken als er iets bij/af moet!? Er lijkt nu niets afgesteld te zijn geweest; toeval dat de uitlijning zo goed was?

@Freek: motor start prima, rookt niet, verbruikt niet merkbaar olie en haalt goede snelheid met 10 pk tov andere Grindes met deze Bukh. Ik zie geen reden om dan compressie te testen (dan moet ik belangrijke dingen en afdichtingen los maken en iemand laten komen met die apparatuur).

Origineel moet je stellen met de stelplaatjes die erbij geleverd worden. Maar dat is mm stelwerk en moet je idd steeds de motor iets optillen, plaatje eronder en weer laten zakken. Met bouten en ringen eronder is het makkelijker stellen (hoogte dan)

Die fundering lijkt me wat mee mis gegaan te zijn. Ik zou de topplaat zelf helemaal vlak willen hebben en bij composiet ook aan beide kanten afgesteund. Vraag eens in de Grinde App of iemand daar eens naar zijn fundatie wil kijken en er een foto van maken. Weet je meteen of dit een standaard feature is of een special feature

Als je het vlak wil krijgen is denk ik de eenvoudigste manier om de bestaande er uit te halen, van schuim een nieuwe drager maken en die op de bodem verlijmen en dan opnieuw laminaat opbouwen. Maar dat is nog wel een aardig extra klusje. Je hebt het dan wel goed stevig (mits genoeg laminaat dikte)

Zal eens vragen…

Nieuwe fundatie klinkt meer als een klus gemotiveerd doordat er een nieuwe motor in komt!

Kan ‘em ook oplappen door (BB) vast te lappen (koker maken), hout verwijderen en nieuw hardhouten latten met ingedikte epoxy in de juiste stand erop laten zakken?

Motor gewoon terugschuiven voelt niet goed: die steun BB achter heeft het al flink te verduren gehad…

Moet je goed inschatten hoe de staat van het bestaande laminaat is. Als je het omhoog kan wiggen zodat de bovenkant wel vlak is en dan de buitenkant dicht maken en om lamineren moet het het ook wel weer houden lijkt me.

Heeft er hout in gezeten denk je? Het lijkt op de foto alleen een verticaal en horizontaal deel aan BB.

Om de buitenkant dicht te maken heb je wel iet nodig om op te kunnen lamineren. Je zou een strook laminaat op een vlakke plaat kunnen maken en die op maat maken en met epoxy en fillets op zijn plek zetten. Dan dat als bassi gebruiken om in het geheel overheen te lamineren.

Reed schreef : Waarom je het zou willen is me alleen een raadsel. In principe zijn ze altijd vervormd, want dat is juist de functie van die zachte ringen.
Een doosje van 10 verse ringen in de juiste maat kost vijf euro bij de automaterialenhandel, een assortidoos nog geen 15 euro. Ik vervang ze dus altijd als ik de juiste maat heb, en gooi de oude in de oudmetaalbak. Uitgloeien en hergebruiken alleen in noodgevallen.

Duidelijk; had in mijn hoofd dat dit Bukh ringen waren met ditto prijzen. Gewoon automaterialen dus

Temperatuurschakelaar doet ‘t nog:

.

Dat is een broodje aap verhaal ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Compressie meten is simpel de verstuiver eruit meter erop en meten. Dus zo goed als niks losmaken ten minste niks waar een pakking tussen zit enkel de verstuiver en in een keer echt iets weten. Zelfde met een verstuiver test. Zijn kleine dingen maar zeggen echt alles over je motor. Als je echt de motor weet tien jaar of meer op zijn plek wil laten zitten doe je zelf zon meting dan weet je of ze beiden (compressie en verstuiver) goed zijn je kan er nu bij. Bovendien krijg je dat het blok met een juist afgestelde verstuiver super schoon en roetvrij loopt. De geschiedenis leert me dat je nooit helemaal op door anderen in het verleden uitgevoerde werkzaamheden kan vertrouwen.

Freek

Ik heb iets in mijn hoofd van muurvast zittende verstuivers, branderplaatjes en speciale ringen die ik moet vervangen. Maar verstuiver kun je gewoon losmaken en terugzetten? Kan ik zo’n tester huren; zitten daar adapters voor verschillende schroefdraden bij? Moet ik met de hand tornen, of motor aansluiten op accu? Beetje eng wel, zo los op die blokken hout nu…

Cilindervoering en zuiververen zijn 11 jaar oud nu. Toen ook krukas en andere lagers vervangen. Verstuiver is dus 2 jaar oud…

Nachtvlinder schreef
Je krijgt op dat vlak van die ringen gelijk want dat is bij een diesel inderdaad een ding. Ik heb wel eens een compressie test gedaan bij een benzine auto om te bekijken of het de moeite was om hem te repareren en dat stelde eigenlijk niet veel voor enkel even alles juist terug plaatsen. Ik had in een half uurtje tijd gewoon gegevens van de motor die je anders niet krijgt. En juist bij diesel is compressie en inspuiting de twee belangrijkste. Maar een bougie draai je makkelijk uit en in zelfs met zelfde ring.Van wat ik me herinner kon ik die meter gewoon tegen het bougiegat aan duwen. Daarna starten zonder bougies. Bij jouw losse motor is dat ondanks dat ie niet gaat lopen toch te riskant als ie op twee losse blokken ligt dan moeten die twee blokken met twee andere klossen stevig dwars verbonden zijn zodat het echt een motorbok is. Als je m daar echt zo in de boot bij je keuken wil laten zitten en erachter de ruimte en fundering wil maken en dan terug plaatsen dan idd aannemen dat t goed zit en niet doen!

Freek

Sowieso eerst uitzoeken of brandplaatjes leverbaar zijn, voordat je een verstuiver eruit draait. Want in principe kan je de oude niet terugstoppen.

Ik heb bij Procyon de motorsteunen vervangen door die van een vrachtwagenmotor.

Dus eens navragen bij een automaterialen toko als de originele niet te krijgen zijn?

Dempen en luchtoevoer....Doradebox??