Onderwerp: Onderwaterschip.. Wat nu

Tony2920 schreef :
Krengen is alleen het scheeftrekken van schip, het schoonmaken en herstellen heet "opkalefateren", wat afkomstig is van het Arabische "qalfata" wat breeuwen zou betekenen. Ik meen dat er ook nog een mooi woord is voor het stranden van je schip om te gaan krengen en opkalefateren maar daar kan ik (nog) niet opkomen.

en wat als je vrouw een kreng is?

Kan je dit al huren voor boot schuurklussen? Dat maakt schuren in ieder geval weer een interessante bezigheid. En zo kan je met gemak onder alle hoeken werken.

Als vervolg hierop boot droogt rustig verder (nou ja met dit weer). Afgelopen zaterdag heeft de werf weer vocht gemeten en ze geven nu aan dat een 2comp wel kan. Ze raden zelf gelshield aan maar is dit zoveel beter dan de alternatieven? Zelf vind ik gelshield vrij duur en lees hier ook vaak wat minder positieve verhalen.

Zijn er alternatieven van de wat grotere industriele verf fabrikanten zoals ppg/sigma? Ik heb zelf ooit op een trotter gewoon de romp en kiel in sigma cover 280 gezet. Is eigenlijk voor metaal maar dat zat er na 3 jaar nog prima op. Dat spul is behoorlijk aggressief en giftig maar zat wel als een huis ook op polyester. Maar die verf is niet bedoeld voor polyester.

Lekker schuren, laag hempel light primer, plamuren met 2K waar nodig, schuren en dan nog een laag of 5 hempel light primer. Light primer is een makkelijk verwerkbare primer die al bij 5gr te verwerken is, maar dat is nu geen punt meer. Je kunt 1 of 2 lagen per dag aanbrengen, dus misschien even een planning maken zodat je niet tussendoor hoeft te schuren. Tussen door wel ontvetten, wordt vaak vergeten.
Naar keuze afwerken met anti-fouling of foul release systeem (Hempel Silic One bijvoorbeeld - 1 laag Silic One Tiecoat - twee lagen Silic One). Je wilt nooit meer iets anders.

Ligt er aan welke je hebt. De oplosmiddel vrije is wel ok, degene zonder is gewoon dure epoxy primer. Dan kun je inderdaad net zo goed(of beter) een industriële primer van jotun/hemel/sigma pakken. Gewoon lamineer epoxy rollen kan ook, maar is iets lastiger verwerken. Eventueel laatste lagen met grafietpoeder en silica mengen voor een hard en redelijk glad resultaat (weet de verhouding zo even niet, kan ik opzoeken)

Ik vind de prijs verschillen best fors:

Hempel light primer 119e 5l
Hb coat 160e 4l
Gelshield 200 120e 2.5l

Is het trouwens verstandig het kaalgeschuurde (tot op glasweefsel eerst in pure epoxy te rollen voor ik er een epoxy coating overheen zet? En kan dit gewoon standaard west system 205 zijn? Of heb je hier een dunnere epoxy voor nodig?

En kan je ook pure epoxy over 2 comp primer zetten en is dit als barriere laag beter dan epoxy primer?

Sonador schreef :
je bent toch geblokkeerd, welkom terug

Ik snap niet zo goed wat je met de epoxy coating wil? Lamineer epoxy is de basis van alle, maar in de meeste gooien ze er wat xyleen, krijt of andere vulmiddelen, kleurstoffen e.d. doorheen om het makkelijker smeerbaar te maken. En goedkoper. Wordt het wel weer permeabel van, dus je hebt veel meer lagen nodig om in de buurt te komen van de oorspronkelijke dampdichtheid van de hars. Je betaald dus meer voor minder, en een stuk gebruiksgemak en service. Als je gewoon met de hars begint dan ben je na 1 laag al klaar, en dan nog een laag voor de zekerheid en een beetje dikte. Daar kan vaak zo de antifouling overheen. Of een primer als je dat nodig vindt, en dan is die high build van sigma (380) goed te krijgen voor consumenten tegen een scherpe prijs.

mithras schreef :
Vergeet die Gelshield. Duur en niks beter dan welk ander epoxyproduct ook.
Die Hempel light primer lijkt een equivalent van Pantsercoat/HB-coating maar wel een stuk goedkoper.

Zoals al eerder aan de orde was is een relatief dunne epoxy die goed in de poriën zuigt de beste start voor het opnieuw opbouwen van een buitenhuid. Dit verhaal begon toen de temperaturen nog dichter bij dan bij 20 graden liggen. Het wordt nu langzaam wat warmer. tegen de tijd dat het overdag gedurende een flink aan tal uren boven de 15 graden is kun je met injecteer- of met met normale lamineerepoxy aan de gang. Dat is in principe inderdaad minder dampdoorlatend dan de epoxyprimers die bij 5 graden al kunnen worden verwerkt (zoals o.a. Hempel Light Primer). Die primer bevatten allemaal een oplosmiddel.
Aan de andere kant: elke epoxycoating wordt bij een beetje laagopbouw danpdichter dan de originele gelcoat ooit geweest is.

Maar je zit nu zo dicht bij wat warmer weer, dat het misschien de moeite waard is daar even op te wachten.

Welke lamineer epoxy raad je aan en is dit veel lastiger aan te brengen dan coating?

JRomkes schreef :
Je vergeet iets. TS werkt niet in een verwarmde hal. Jij meestal wel, denk ik.

Die lamineerepoxy heeft pas bij een graad of 15-20 de viscositeit die het mogelijk maakt dat het goed in alle poriën en holtes van kaalgeschuurde laminaat dringt. Dat is is ook de reden dat er in die primers een oplosmiddel zit. Om het bij lagere temperaturen verwerkbaar te krijgen.

Ik heb overigens gemerkt dat de injecteerhars van Polyservice ook prima uithardt met hun snelle harder. De originele harder voor injecteer-epoxy haard veel trager uit, om de hars de tijd te geven capillair naar binnen te zuigen, maar die werkt pas betrouwbaar vanaf 15 graden. De viscositeit van de injecteerhars is sowieso al lager dan die van de normale THV500, maar mogelijk ook als gevolg van een oplosmiddel. Ik ken de exacte samenstelling niet. Voor een eerste laag lijkt me het trouwen niet zo'n bezwaar als de dampdichtheid sub-optimaal is.

TS kan wachten op warmer weer. Maar wie, om welke reden dan ook, gebonden is aan het vroege voorjaar moet zijn toevlucht nemen tot die epoxyprimers met oplosmiddel.

Naschrft: als er eenmaal tot op het laminaat is kaalgemaakt, is er meestal ook wel wat laagdikte nodig om weer een strak oppervlak te krijgen, zonder al te veel plamuren. Ook in dat opzicht is het idee van twee dunne lagen standaard lamineerepoxy en klaar een beetje bezijden de praktijk.

mithras schreef :
Ik werk zelf altijd met de spullen van Polyservice. De THV500 is hun standaard lamineerhars. Maar een groot deel van er in Nederland aan epoxyharsen wordt geleverd komt van één fabrikant: De Staatsmijnen, kortweg DSM. Het is bijvoorbeeld een publiek geheim dat Pantsercoat en HB-coating van De IJssel feitelijk hetzelfde product is.

Maar als het ècht boven de 15 graden komt zou ik eerst één laag met de injecteerhars van Polyservice doen, dat is bijna waterdun en zuigt ècht in alle poriën.

Wadloper schreef :
ik ga sowieso eerst het dek schilderen, onderwaterschip zal het laatste zijn wat ik aanpak (nou ja gietijzeren kiel eerst maar daar kan gewoon een sigma coating op).

dus kale polyester in de impregneer. dan plamuren? dan 2 lagen lamineer epoxy? dan een schakel primer dan antifouling?

mithras schreef :
Die schakelprimer lijkt me overbodig. Antifouling houdt in de praktijk op vrijwel iedere goed voorbereide ondergrond. De epoxy wel schuren voor de AF, natuurlijk.
Twee lagen lamineerepoxy vind ik zelf wat karig. Het is dampdichter dan Pantsercoat, maar je wil toch ook een zeker weerstand tegen mechanische beschadiging. Wat je ook kan overwegen is twee laagjes 160 of 280 grs. keperweefel met lamineerepoxy. Krijg je automatisch wat meer laagdikte èn meer weerstand tegen mechanische beschadiging.

Je moet die 2 lagen wel lekker dik opzetten natuurlijk, niet te zuinig mee zijn en na het plamuren ook, als dat nodig is. Voor het plamuren kun je een laagje gewone primer, of gewoon weer epoxy gebruiken. Bij twijfel kun inderdaad een laagje keper weefsel gebruiken.
Injecteer epoxy, tja, ik gebruik het zelden(buiten daadwerkelijk een vacuüm injectie) Soms op multiplex als ik geen dikke laag opbouw wil. Of op balsa omdat ik er niet teveel gewicht in wil hebben, voor het in het laminaat gaat. Het is echt een dunnere epoxy, zitten geen extra oplosmiddelen in, dus wat dat betreft hoef je je geen zorgen te maken. En ik heb tussen de epoxy en antifouling ook geen extra primer zitten.
(Het zou je verbazen hoe vaak ik nog buiten of in de kou aan het werk ben en mijn eigen boot staat eigenlijk ook nooit binnen.)

Weefsel gebruik ik liever niet ben bang dat ik er een zooitje van ga maken ben er niet heel bedreven in. Ook is de romp niet helemaal kaal er zit nog een dunne laag 2 comp primer op. Op wat plekken waar ik blaasjes heb verwijderd en huiddoorvoeren na. Denk ongeveer 5% max van onderwaterschip. Kan pure epoxy ook over die 2comp heen?

Even zodat ik het helder heb dan. Ontvetten dan eerst 2 lagen lamineer epoxy. Dan ontvetten schuren ontvetten plamuren dan nog een laag epoxy of 2? dan ontvetten schuren ontvetten en 2 lagen antifouling?

Epoxy nat in nat aanbrengen? Op dezelfde dag? Hoeveel droog tijd aanhouden bij 20 graden?

Edit: polyservice geeft zelf aan dat ze pantsercoat het meest geschikt vinden. Dat lamineer epoxy ook zeker werkt maar lastiger te verwerken is.

Zo min mogelijk schuren. Dat is zonde van tijd, materiaal, gezondheid en hecht minder goed dan chemisch. Dus er er voor zorgen dat je alle epoxy lagen achter elkaar kan doen, nat in nat. Dus wel een beetje netjes werken want druipers etc. kun je tussendoor niet even wegschuren.

Doogtijden verschillen erg ahv temperatuur, gebruikte harder en andere omstandigeden. Als er een klein zonnetje op een kant van je boot staat, kan die al veel sneller uithardne dan de andere kant.

Volgende laag doen als de vorige nog pikkelig is: plakt nog een beetje, maar laat geen epoxy meer achter op je vinger. Dat is je moment. Wacht niet te lang, dan is je hechting van de volgende laag matig. Als het tegen einde dag loopt, nog een laagje doen en dan meteen zorgen dat je er 's ochtends weer bent voor de volgende. Een snelle harder is dan niet altijd handig omdat dan je laagje 's ochtends alweer hard is.

Dan rol je moeiteloos een aantal lagen er op zonder vervelend schuurwerk.
Weefsels inderdaad niet doen als het niet nodig is, Kost veel meer tijd om het netjes te krijgen. En laagdikte voor dampdichtheid krijg je prima met een paar lagen hars zonder weefsel.

Epoxy kan normaal gesproken gewoon over dat 2 componenten spul heen.

Dus jij zou eerst oneffenheden plamuren en dan pas de epoxy erop?

Hoeveel kg zou ik totaal nodig hebben voor een 30voeter? Lwl 7.70 breedste punt 3m ik gok 8m2 oppervlakte.

Onder die plamuur zou ik lokaal wel een laagje doen. En als je die plamuur maakt van microbaloons met diezelfde epoxy, kan dat ook nat-in-nat over die laag heen.
Maar pas de hele handel in de lagen epoxy zetten als alles strak genoeg is, zou mijn keuze zijn.

Voor oppervlakte berekening zijn wat vuistregels te vinden maar mijn ervaring is dat de viscositeit van de epoxy (die merk, type maar ook erg tempratuur afhankelijk is) nogal wisselt. Dus een bepaalde laagdikte kiezen (μm), uitrekeningen hoeveel kg epoxy dat is en rollen tot het op is
Of teveel bestellen waar je gemakkelijk kan retouneren. Op moment supreme wil je niet zonder epoxy zitten.

Philip schreef :
Maar met een normale harder (kleefvrij uitharden vanaf 15 graden en hoger) loop je, bij een laag die 's avonds en 'nachts bij lagere temperaturen moet reageren, weer het risico op amine-blush en moet die eerst weer met azijn worden verwijderd, terwijl wat er overblijft eigenlijk van mindere kwaliteit is, omdat niet alle harder heeft meegedaan aan de reactie met het hars en gedeeltelijk met het vocht uit de lucht heeft gereageerd.

Maar goed: het ziet er naar uit dat TS toch pas aan het afwerken van zijn onderwaterschip toekomt tegen de tijd dat het wat warmer is. We mogen er tenminste van uitgaan dat het ooit nog wel wat warmer zal worden, voor het weer september is..

Jullie hebben mij overtuigd, ik ga pure epoxy gebruiken en ook plamuren met microballoons ipv kant en klare plamuur.

Snel rekensommetje scheelt dat meer dan 600 euro tenopzichte van gelshield 200. En als het dan ook nog is beter is . Ik zal eerst is oefenen met het roer. Die is ook helemaal kaal en hier laten weten hoe het loopt.

Wel een vraag, nat in nat is nog steeds de uithard tijd van de fabrikant in acht nemen toch? Dus bij 20 graden vaak nog wel 6 uur tussen de lagen?

mithras schreef :
De handmatige methode (kijken of het nog een beetje kleeft) is beter dan het tabellenwerk. Het is gedurende de 6 uur die je noemt niet constant dezelfde temperatuur. Ook de plek (in de zon/uit de zo) maakt veel verschil.
Wat de fabrikant opgeeft is niet meer dan een ruwe richtlijn.

Wadloper schreef :
dus zoals eerder beschreven, beetje kleven maar niet afgeven en dan kan de nieuwe laag erop?

Als je je nagel afdruk er nog in kan drukken is het vers genoeg. Kijk ook eens naar west system 407 als je zelf plamuur wil mengen, deze is iets makkelijker dan pure rooie microballoons. Zelf een mix met rode/witte microballoons en eventueel wat silica maken kan ook.