Onderwerp: De bouw van zwaard en zwaardkast

Heb je niet een invalzaag of een bovenfrees liggen, maar wel een handcirkelzaag dan kom je er ook door langs een lange stalen rij (gewoon bij een metaalboer een lengte staal, bijv rechthoekige koker van 40 x 20 mm of iets dat daar in de buurt zit halen), vastgeklemd op beide einden met lijmklemmen te zagen. Wel de "offset" van de cirkelzaag bepalen en die verwerken bij het afmeten. Is wel meer werk maar werkt goed heb op die manier heel wat platen betonplex exact op maat gemaakt voor bijenkasten.

Freek

FMJ schreef :
Deels wat ik bedoel, eigenlijk is wat ik bedoel een klap en steekzwaard in-1. Zo kun je de voordelen van minder drag met de veiligheid van een klapzwaard combineren. Het klappen moet dan een redelijke weerstand hebben bijv. een gasveer, of een camcleat gebruiken voor klaproeren. En je zult een hendel / lijntje moeten verzinnen om de boel uit de ingeklapte stand te kunnen zetten (wederom niets meer dan een roerlijntje om je houten roer naar onderen te houden).

Het klappen kan echter alleen in de onderste stand zou ik zo zeggen.

Onderstaand een voorbeeldje, niet heel duidelijk maar geeft een idee van de vorm en draaipunt.

Gaten voor de op-en-neer lijntjes. Ik heb een overmaat gat geboord en de kern maar even met een stukje bezemsteel opgevuld zodat ik het zonder extreme warmte opbouw in één keer met ingedikte (Aerosill) epoxy kan opvullen. Voor de op-en-neer lijntjes wordt de kern er later weer uitgeboord en blijft het omringende hout beschermd door de high density epoxy ring.


Vorige week is het UD koolstof binnen gekomen, 14 m1. lang en 50 cm. breed (7 m2.). Dat is een mooie maat omdat ik 25 cm. breedte nodig hebt, precies door de midden dus.


Het koolstof wordt met een verlopende dikte aangebracht van 1 laag onderaan het zwaard tot 7 lagen op de bovenste helft.


De ruimte voor het koolstof is met de bovenfrees uitgefreesd in een verlopende diepte van 0,6mm aan de onderzijde tot 3,2 mm. aan de bovenzijde. Het WRC hout heeft twee lagen epoxy gekregen en op bovenstaand plaatje is op stuurboordzijde van het zwaard de 25 cm. brede koolstof aangebracht.


Hetzelfde nog een keer maar dan aan de bakboord zijde van het zwaard. Eerst twee lagen epoxy coating (nat in nat)


En vervolgens het koolstof laminaat.


Uiteraard alles weer voorzien van peelply en zo gereed voor de volgende bewerkingen.

Vandaag het laminaat aangebracht.


Ik breng het glaslegsel aan beide zijden aan. Dat is wel even lastig met omdraaien en om er voor te zorgen dat alle blijft zitten en niet verschuift. Hier en daar een kunstof nietje en af en toe een poefje spuitlijm moet daar voor zorgen


Voorbereidingen voor de vacuüm injectie. Het laminaat is gereed en nu worden nog de verschillende lagen peelply, releasefilm en stromingsgaas aangebracht. Ook de eerste helft van de vacuumzak is geprepareerd en ligt inmiddels onder het zwaard.


Verticaal injecteren gaat nog altijd het mooiste, uiteraard aan beide zijden tegelijk. Lucht wil immers omhoog. Het is weer mooi gelukt

Het blijft facinerend om te zien. Was dat nu nog een klein lekje links midden?
Mooi dat het gelukt is, weer een stap dichterbij de tewaterlating!

ilCigno schreef :
Ja dat klopt. Als je goed kijkt ontstaat er een bellenspoortje dat door een miniem gaatje in het folie wordt veroorzaakt. Pleister erop en het is verholpen. Aan de achterkant zat er ook zo één. Ik ben blij dat ik hem voor de injectie toch maar verticaal opgehangen heb zodat ik beide kanten in de gaten kon houden. Dat was nog wel een hele klus, dat ophangen.

mooi bedacht Denk dat ik die truuk ook zelf maar eens ga toepassen als ik een doorvoertje moet maken in mijn sandwich dak van de boot. Maar had je geen stukje pvc of pom meer liggen?
die tik je er achteraf dan zo uit omdat de epoxy niet hecht

Jeroen-pion schreef : ja dat is mijn idee ook regelmatig.

Erg gaaf om te zien wat en hoe je alles maakt hoor! keep 'em comin' deze posts.
Zit met open mond te lezen

hscharft schreef :
Vrijwel alle gaten die ik maak, en dat zijn er best nog heel wat, meestal voor waterafvoer, maak ik door een gat te boren, het schuim rondom uit te frezen en er dan een glasvezelbuisje in te lijmen waarbij het verwijderde schuim met ingedukte epoxy wordt opgevuld en tevens als de lijm voor het buisje fungeerd. Dit maakt mooie strakke gaten.

Bij dit zwaard zijn de gaten van verschillende afmeting, voor de lijn en voor de lijn met knoop. Voor de ophaler is dit een T- vormig gat, de lijn komt er in het verlengde van het zwaard uit (met een knoop in het grote gat) en voor de neerhaler een L-vormig gat met een diepte tot halverwege de dikte van het zwaard, de lijn komt er dwars uit en wordt ook vastgehouden door een knoop in het grotere gat.

Kortom niet handig voor buisjes, permanent of als mal, nog los van het feit dat deze dan tijdelijk afgedicht moeten worden tbv de injectie. Kortom, boren is verreweg het makkelijkst. Omdat het best grote en diepe gaten zijn zal bij het vullen in één keer de epoxy exotherm reageren, vandaar de houten kern om dat te voorkomen. Had ook zonder hout gekunt en dan in 2 of 3 keer vullen.

Doe je van tevoren geen droptest van je vacuümzak?

JRomkes schreef : Ja dat doe ik zeker en die was dus niet 100% Maar ja, al later op de avond, ik moest voor 22.00 het pand uit zijn, kon de lekkage nog niet vinden en dacht gaan met die banaan ...

Na-harden (post curing)

Ziet er erg mooi uit!

Freek

Niet zo mooi dus



Foutje. Dat is nou jammer. Bij de injectie is als gevolg van de vacuumdruk en ophanging van het zwaard het uiterste puntje vervormd. FF balen, dat was niet nodig geweest als ik dat beter in de gaten had gehouden. Met een extra latje er langsheen geklemd had dit voorkomen kunnen worden

Gek genoeg heb ik er toen nog wel aan gedacht maar ben het vervolgens vergeten en naar huis gegaan.




Maar het is niet verder een heel groot probleem want het is makkelijk te herstellen door in twee fasen aan beide zijden extra glasweefsel aan te brengen. Eerst aan de bolle zijde het tekort aan materiaal opvullen met glasweefsel en na uitharding daarvan de andere zijde vlakschuren en eveneens glasweefsel aanbrengen. Even extra werk maar het puntje is nu wel sterker dan voorheen omdat het alleen nog maar uit glas bestaat.

Het onderste deel van de zwaardkast had ik enigszins verjongd om binnenin geen verdikking te krijgen door het laminaat dat vanaf de bodem de kast in loopt. Nu is het tijd om deze opening weer op de juiste rechthoekige maatvoering te krijgen. Met wat houten klosjes van de juiste dikte, een paar met verpakkingstape bedekte MDF planken en verdikte epoxy is dat zo gepiept. Ik ben in ieder geval tevreden met het resultaat.

Midden in de nacht werd ik wakker. Het zal toch niet

Het zwaard is wel wat dikker uitgevallen dan oorspronkelijk mijn bedoeling was. Het zal toch nog wel passen... Ik kon er niet meer van slapen bij de gedachte dat het zwaard met al het extra laminaat en koolstof niet meer in de zwaardkast zou passen. Zodra ik ff de gelegenheid had heb ik het zwaard in de takels gehangen om te passen. In eerste instantie kreeg ik hem er niet in. Maar ja, het is ook allemaal schuin en hij moet er wel in de juiste schuinte in glijden. Een extra zetje bleek genoeg te zijn. Pfff wat een opluchting.


Hij past

Overigens in bovenstaande foto zie je ook een deel van het plamuurwerk dat overnieuw moest. In het blundertopic kun je lezen hoe dat nou kwam


Met een lange houten lat van 6mm dik even voelen hoeveel ruimte er nog in de lengterichting zit. De lat gaat er net strak in. 3mm rondom lijkt mij goed genoeg om een soepel op en neergaand zwaard te krijgen, zonder te klemmen e.d. Aangenomen dat door de schuine positie het zwaard op de voorkant van de kast rust zou betekenen dat er aan de achterzijde ongeveer 6mm ruimte is. Dat mag dan wel wat minder.


Aan de voorzijde van het zwaard en over het rechte deel dat in de zwaardkast blijft lamineer ik daarom nog een paar extra laagjes glas als slijtstrip en om de speling nog iets te verminderen. De balk bovenop ligt op plastic folie en is met de lijmtangen iets aangespannen om een mooi strak en glad laminaat te krijgen.

Mooi verhaal weer Noballast, je maakt het wel extra spannend af en toe.
Een vraag: waarom staat het zwaard eigenlijk schuin? Bij kielen weten we inmiddels dat schuin geen voordelen heeft.

Nobalast,

Word weer erg mooi!
Ik neem aan dat je zorgt voor voldoende ruimte in de zwaardkast, en indien nodig wat van die verdikte epoxy weg schuurt, zodat het zwaard ook nog glijd wanneer het afgewerkt is voor gebruik, want er komt denk ik nog wat op (ik denk aan nog een paar lagen epoxy om het weefsel dicht te lakken? epoxy plamuur en epoxy-rolcoat o.i.d. coppercoat of andere antifouling e.d.?)

Mooi met die binnenmal in de zwaardkast.
Wat gebruik je om te zorgen dat die binnenmal van de zwaardkast van de verdikte epoxy kan lossen?

Freek

3mm rondom? Gaat dat niet ontzettend rammelen?
(Heb zelf een Feeling 29 DI met rammelzwaard, kloenk kloenk...)

ilCigno schreef : Goede vraag. Ik,heb daar zo geen antwoord op. Wel is er geen enkele behoefte bij mij om het anders te maken dan op de bouwtekening staat aangegeven. Het is de keuze van de ontwerper. Een vluchtige scan van plaatjes van andere tris laat zien dat bij verreweg de meesten het zwaard schuin naar achteren staat. Ik kan wel een aantal praktische voordelen bedenken maar zeiltechnisch weet ik het niet.

Ik meen me te herinneren dat als het zwaard (of de kiel) een hoge aspect ratio heeft; dwz diep maar in de lengterichting kort, dat ze dan verticaler gepositioneerd kan worden dan een zwaard met lage aspect ratio. Wat daar weer de reden voor is durf ik niet te zeggen.

Heb bron artikeltje gevonden, staat niet veel extra in, maar toch... www.goodoldboat.com/reader_ser...icles/keeldesign.php

It Paradyske schreef : Liever kloenk koenk dan een zwaard waar geen beweging meer in te krijgen is. Maar ja, ergens tussen in waarschijnlijk, soepel op en neer en maar een heetje kloenk kloenk ? Overigens wen je daar ook weer aan, aan dat gekloenk.

Ik probeer hem onderin nagenoeg passend te krijgen en de play boven in proefondervindelijk te verhelpen met een paar vulplaatje.

Vanmiddag heb ik opnieuw gepast. De extra dikte die ik aan de voorkant heb aangebracht is prima. Daarop heb ik ook nog wat extra laminaat aan de achterzijde aangebracht. Morgen weer passen. Daarna is de dikte aan de beurt. Ter plaatse van de rompuitgang probeer ik nagenoeg speling vrij te worden en dat over een hoogte van een cm of 5. Zodra dat allemaal gedaan is is het zwaard voldoende gecentreerd om het slotgat te kunnen maken.

Wordt vervolgd.

freek1970 schreef :

Noballast schreef :
Heb een paar nylon hoekprofielen er onder als extra vulling. Deze winter maar een inspecteren/vervangen want het gekloenk neemt toe.

De speling in de dikte aan de onderzijde van de zwaardkop is nu nagenoeg opgelost door het lamineren van 8 laagjes 600 gram glasweefsel dat in een extra dikte van bijna 5 mm. aan elke zijde resulteert. Om te zorgen dat dit mooi vlak wordt heb ik over het nog natte laminaat een balk geklemd. (dat is niet het balkje op de foto, die is bedoeld als onderste begrenzing van het laminaat)


Het resultaat is precies zoals verwacht, een mooi strak bandje glas dat aan beide zijden van het zwaard en uiteraard alleen ter hoogte van het bandje nog ca. 1mm aan speling overlaat. Mocht dit ooit om één of andere reden gaan klemmen kan ik zonder wroeging iets van alleen dit bandje afschuren. Uiteindelijk zal ook in het bovenste deel van de kop van het zwaard zo’n pasbandje gelamineerd worden, maar dat ga ik pas doen als de boot weer rechtop staat en het zwaard er vanaf de bovenkant ingestoken kan worden.