Onderwerp: Project: roerstandgever inbouwen in C888 il Cigno

Tulipe schreef :
je snapt het niet, he: TS weet dat het daar zit, dus moet het "af" zijn, voor zijn gemoedsrust.

Philip schreef : Een fijn aanbod, maar de logistiek is wat lastig misschien. Als ik nog in de buurt kom laat ik je het weten.

Noballast schreef : Goede tip, dat is natuurlijk ook nog mogelijk. Wit pigment heb ik ook nog. Misschien doe ik dat wel gewoon, met wat Glasbubbles om het wat in te dikken.

Tulipe schreef : Op zich heb je daar gelijk aan natuurlijk. Maar ik hou er van dat het netjes afgewerkt is, gemoedsrust wellicht. Juist omdat het in een slecht bereikbare plek zit is een lichte witte afwerking prettig om nog wat te kunnen zien als je er toch nog wat moet doen.

boarderbas schreef : Hoewel de roerkoning van 45 mm RVS gemaakt is en zeer sterk, heb je volkomen gelijk dat de kracht van een onderdekse automaat vrij ver van de lagers aangrijpt. Het zet mij aan het denken om het ontwerp wat te herzien. Het zou niet moeilijk zijn om vlak onder het kwadrant een derde glijlager toe te passen. Dat heeft als voordeel dat de kracht direct boven het lager aangrijpt en het doorbuigmoment zeer klein wordt. De afschuifbelasting zou ik aan moeten rekenen, maar gevoelsmatig is die niet maatgevend. Het nadeel is dat de roerkoning niet meer vrij kan buigen tussen boven- en onderlager. Nu was dat ook in de bestaande situatie waarschijnlijk al minimaal, omdat de buslagers hier niet op gemaakt zijn en ik ook nooit iets gemerkt heb van een zwaarder lopend roer in flinke golven. Wat denk jij Bas, zou dit een verbetering zijn?

Lijkt mij goed plan. Eventueel kan dan ook de versterking voor het lager een basis vormen voor de montage van een stuurauromaat.

Ik ben er geen fan van. Deze constructies gaan uit van een relatief buigzame koning in een relatief ruime lagerpassing. Een derde lagerpunt zou dan bij roerbelasting 2x zo veel op zijn falie krijgen . Onder en bovenkamer zitten in de huid e zijn intrinsiek stijf. Ik zie niet gebeuren dat je een lager daar kan monteren welke stijf genoeg is om bij geringe buiging van de Koning ook daadwerkelijk bij te dragen in de ondersteuning.

Beter zou zijn om een symmetrisch kwadrant te gebruiken en elders waar de drive beter pasteen nieuwe as te monteren met een identiek kwadrant welke gekoppeld Word.

Praktisch gezien lijkt me dat je gewoon de roerstandgever plaatst volgens plan en de zorgen voor een onderdekse automaat voor morgen laat.
Doe wel wat aan die flutsteunen voor de roeraanslag, daar zou ik niet mee willen varen

boarderbas schreef :
Dat wordt wel een heel ingewikkelde constructie. Het probleem zijn de hoeken tussen de kleine hefboom van 14 mm met de linear drive. De laatste is bij middenstand 70 cm hart-hart. Bij een roerhoek van 35 graden is de hefboom 11 cm en wordt maar ong. de helft van de drive kracht gebruikt als stuur moment. De andere helft probeert de roerkoning te buigen.
Een goede oplossing is een rotary drive met ketting en tandwiel. Over-engineered (als het de Ray type 1 is) maar compact en betere verdeling van krachten.

I.p.v. ketting tandriemen en schijven ?
In ieder geval stuk lichter en geen roest of smeer en vet problemen.
Ad

holtere schreef : Een onderdekse drive is inderdaad nog niet aan de orde, dus ik laat de daarmee samenhangende problemen voorlopig ook maar even voor wat ze zijn. Wat betreft de eindstops, die zijn steviger dan het wellicht hier overkomt, dus die monteer ik ook volgens plan. Mocht straks blijken dat het toch niet afdoende is zijn ze eenvoudig te vervangen. De boot vaart ook al ruim 20 jaar zonder tenslotte.

Lijkt me verstandig, die gewone tiller is ook al heel goed, zeker met een roerstandgever.
Je moet niet al te ver vooruit willen regeren!
Betreffende je stootnokken, Kijk even of ze de boel niet kunnen blokkeren als ze onverhoopt toch afbreken. Kan natuurlijk dat je er doorheen slaat en dat ze op de terugweg ineens wel sterk blijken te zijn. Kun je alleen nog een klein rondje varen
Bij onze vorige boot heeft het omklappende roer me een vervelende knieblessure bezorgd.
Op een First 31,7 voer ik achteruit in de havenkom van Enkhuizen, net wat te hard en het roer sloeg uit mijn handen en ik stond in de weg, mijn knie kraakte en ik heb er maanden last van gehad. Sindsdien heb ik er goed respect voor

Stap 6 monteren en aansluiten

Na lang wachten arriveerden dan eindelijk de nieuwe roerlagers. Aanvankelijk werd een setje geleverd dat direct mijn argwaan opwekte omdat de binnendiameter van de twee lagers een klein beetje verschillend leek. Nameten bevestigde dat er iets mis was gegaan bij het afdraaien en dus moesten er eerst nieuwe gemaakt worden. Dan wachten op een datum waarop er gehellingd kon worden en dan ben je zo weer heel wat weken verder. Maar goed, op een dag is het zo ver en dan kan het roer eruit en kan de zaag in de hennegatskoker gezet worden. De bovenkant deed ik nog dapper met de handzaag



maar voor de onderste zaagsnede kom je er gewoon niet bij en is er geen ruimte om te zagen. Omdat ik niet wilde slijpen werd de reciprokezaag ingezet, die ik zelf altijd aanduid met “the beast” omdat het zo’n brute machine is.



Na het monteren van de nieuwe roerlagers kon ik het oude onderlager gebruiken als afdichting van het onderste deel van de hennegatskoker. Dit is een wijziging van het oorspronkelijke ontwerp, waar ik nog uitging van een (olie)keerring. Maar de montage daarvan gaf veel problemen en door het oude lager te gebruiken was ik in één keer klaar. Ook de werf doet het zo dus dat gaf mij het vertrouwen dat dit een goede oplossing was. Nadat de boot na een paar uurtjes in de kraan weer in het water lag was het monteren van de roerarm erg eenvoudig. De werkplaats had goed werk geleverd en de passing op de roerkoning was perfect. Alle inbusbouten heb ik voor het vastzetten ingevet met Copaslip om invreten te voorkomen. Op de foto is ook de kunststof glijring te zien die ik eerder gemaakt had.





Eerder in dit draadje waren er zorgen geuit over het ontwerp van de eindstops. Daarom heb ik de BB eindstop versterkt met een RVS strip uit de rommelbak, met name om het genoemde risico te pareren dat de roerarm er overheen zou kunnen schieten en daardoor geheel zou blokkeren.



De oorspronkelijk houten SB eindstop is vervangen door een dikwandige aluminium buis. Ook deze is hoger dan de eerste versie om ‘overschieten’ te voorkomen. De buis is aan de bovenkant vastgezet met twee M8 slotbouten en aan de onderkant afgesteund op een 8mm plaatje dat is ingebed in een genereuze hoeveelheid Sikaflex.



Om het helemaal bulletproof te maken (gevoelig voor ZF-criticasters die ik ben ) heb ik een 8mm draadeind toegevoegd als afsteuning in de langsrichting. En omdat er in de dwarsrichting, ondanks dat het schot waar de eindstop aan vast gemaakt is bestaat uit twee lagen 8 en 10mm multiplex met daar tussenin ca. 3mm polyesterlaminaat (ik weet dit laatste doet niet veel omdat het vrijwel op de neutrale lijn ligt) toch nog wat flex optreedt ga ik ook in deze richting nog een kort draadeind toevoegen als extra steun. Een foto hiervan volgt later nog.

Even afgezien van de nog toe te voegen steun loopt dit project op zijn eind. Na het aansluiten van de bedrading op het ACU-100 kastje van de stuurautomaat laat de P70 keurig de roerbeweging zien op het scherm. In de setup moest ik een paar graden corrigeren zodat het scherm ook 0 graden roeruitslag toont als de helmstok midscheeps staat. De toevoeging van de roerstandgever is onmerkbaar in het gevoel aan de helmstok. Dit is hoe het er onderdeks uit ziet:



Ik ben benieuwd naar het effect tijdens het varen. Nu dus snel de laatste zaken afmaken, zoals weergegeven op mijn stappenplannetje



en dan snel de boot vaarklaar maken!

Netjes Timo! Ziet er goed uit zo

ilCigno schreef :
Ik zou je wel willen aanraden om de plastic kogelkoppen te vervangen door metalen , liefst rvs , exemplaren die meestal ook te borgen zijn. Zijn bijv. hier te koop ( www.atd.nl/ ) en ik meen dat Conrad die kleine maat ook heeft.
Die plastic dingen zijn niet geborgd zoals de meeste metalen exemplaren en willen helaas nog wel eens losschieten en dat is heel vervelend kan ik je zeggen. Heb het al eens meegemaakt midden op het Kattegat en toen de boel "geborgd" met een stuk shockcord. Later vervangen door rvs exemplaren .
Bij zoeken een ven deze benamingen gebruiken "stangkoppen"of "kogelkoppen" of "kogelgewrichten".
Ad

Goede tip zeg, maar kan je ze dan ook met een interne schroefdraad naar links én naar rechts kopen?
Want dat is wel noodzakelijk, zitten op 1 draadend aan beide einden.

ilCigno schreef : waar lees je dat, ajb?
Jefa propageert 130°


Ben je niet bang om door de einstops heen te duwen?
Ik heb mijn stops op de drive gelast...


37south schreef : dit is niet waar, je moet alleen wel zorgen dat alle eindpunten in een lijn liggen maar dat is ook als je hem andersom zet.

As schreef :
Daar maak je toch echt een denkfout hoor.
Juist omdat je een stuk draadeind gebruikt heb je ook gewoon twee kogelkoppen met rechtse draad nodig.
Richting van schroefdraad verandert echt niet als je van de ene naar de andere kant van een draadstang gaat
Ik denk dat je in de war bent met een wantspanner want die heeft inderdaad aan beide kanten verschillende schroefdraad.
Ik moet meteen denken aan een heeeele oude film uit 1938 met George Formby die ik een keer gezien heb in de 50er jaren "Its in the air" waar George als vliegtuigmonteur een propeller verkeerd om monteert en dat vliegtuig op de startbaan prompt achteruit gaat.
Maar ook een collega van me begin 70er jaren die dacht met omdraaien van een roerderpropeller de benodigde draairichting on te draaien omdat de propeller niet bij de (perslucht) aandrijving paste.
Misschien ben jij ook een van die mensen die altijd problemen hebben met de draairichting om een moer los of vast te draaien als die ergens onder of achter zit

Overigens zijn die dingen er vaak wel met zowel linkse en rechtse draad maar die linkse moet je dus niet gaan bestellen.
Ad

ps , Die verschillende draden zijn ook zinloos omdat beide koppen geheel op dat draadeind vast moeten worden gedraaid . Lengte achteraf instellen is er niet bij maar ook niet nodig , een beetje te kort of te lang is niet erg.

Haha inderdaad je hebt gelijk

TuuLeVi schreef :
Dit staat in de Evolution ... installation instructions... > NO RUDDER REFERENCE



De hoek die Jefa noemt is van stop naar stop, Raymarine meet van stop tot midscheeps.

merci!

ilCigno schreef : nee 72°(2x 36°). (voor het roer, en 130° voor de drive)

Maar dat plaatje wat ik postte is voor de gever. Het is wel een Simrad gever dat wel...
ilCigno schreef : Het lijkt zelfs nog erger; 60° totaal


dat wordt voor mij dan nog wel een aanpassing als dat waar zou zijn. Nouja ik probeer het wel. Mijne maakt een totale slag van 116°...

TuuLeVi schreef :
Nee, dat Is niet juist.. De enige manier om de roerhoek correct naar de gever over te brengen is wanneer de draaipunten van roer en gever en de uiteinden van de overbrenginsstang altijd een parallellogram vormen, bij elke roerhoek. Dat betekent dat de armen dezelfde lengte moeten hebben en de lengte van de overbrengingsstang gelijk moet zijn aan de afstand tussen draaipunt van roer en gever. Eenvoudige meetkunde.

37south schreef : blijkbaar toch niet

Dit schrijft Raymarine voor bij zijn roerstandgevers.



Als de hoek van de sensor te groot wordt breekt de boel gewoon af of kun je een nieuwe kopen .
Misschien dat ze daarom die plastik kogelkopjes gebruiken die zo makkelijk losschieten Dat is om die dingen te beschermen tegen mensen die zich niet aan RTFM houden
Ad

Yellow Boat schreef : dat is dan de 3e versie, Playmarine weet het blijkbaar zelf niet meer

Anyway; wat de computer meet is een weerstandswaarde dus het enige wat relevant is is dat de uitslag naar beide kanten even groot is. Het maakt dus niet uit of de gever ondersteboven of achterstevoren gemonteerd zit. De uiterste waarden callibreer je met "set the rudder limits" zoals beschreven op blz. 35 van je manual.

Yellow Boat schreef : ja dat is waar, hij kan 120°

Ik heb gezocht naar deze kapjes met 5mm schroefdraad. De bolletjes zijn 9 mm en dat is de afwijkende maat.
Ik heb ze helaas niet kunnen vinden.

www.berghspecialproducts.nl/be...cht/A.KG.M06R25SS002

moet alleen t kapje en verkeerde maat.