Onderwerp: Slechte verrassing deze voormiddag

Yellow Boat schreef :
www.moisturemeters.co.uk/Marin...Calibration_Box.html

The Skipper Plus will read through most antifouling paints, avoiding the need for scraping off, but may give elevated readings if metallic copper coatings such as Coppercoat and Copperbot have been applied. Furthermore the Skipper's enhanced depth of field (of 15 - 20 millimetres) means that it will detect moisture deep within the composite even if the gelcoat layer is unusually thick.

FF gegoogled, dus bij een boot met osmose zou je kunnen zeggen ja die verhoogde waarden komen door de hoge koperwaarden in de coppercoat.

Ik zet nog wel wat vraagtekens bij "nat is niet rot" natuurlijk klopt die bewering maar als hout door en door nat is, dan duurt heel lang voor het hout weer zodanig droog is dat je het in kunt gaan pakken. Hout wat aan de buitenkant nat is kan snel drogen en de sterkte en structuur blijft in belangrijke mate. Maar door en door nat, naar mij idee weghalen en vervangen.

Jan

Seaquest solozeiler schreef :
Niet helemaal , het zijn vermeend verhoogde waarden die je meet door dat koper dus niet de daadwerkelijke waarden die door osmose kunnen worden veroorzaakt. Goed voor de osmosebestrijders dus
Logisch eigenlijk wat de goede vochtmeters meten doordat ze de relatieve dielectrische constante ( tegenwoordig permittiviteit genoemd) van het laminaat meten t.o.v. een ijkmateriaal . En die waarde wordt nu eenmaal niet alleen door water beinvoed maar ook en veel sterker sterk door metalen.
Vandaar dat osmose meten met een vochtmeter ook niet gaat als er metalen in een antifulng zitten en dat kan naast koper bijv. ook het etgenwoordig vaak gebruikte zink zijn .
Je wordt door dat metaal dus mogelijk onterecht op osmose gewezen.
Ad

Overigens is die meting ook , zoals ik al schreef , relatief dus hetijmateriaal moet ook afgestemd zijn op polyesterlaminaat en niet op bijv. hout of beton anders krijg je evrkeerde waarden.
Daarom is het beter om zowel op het onderwaterschip ( zonder koper natuurlijk) als ruim boven de waterlijn te meten en naar de evrschileln in waarde te kijken.
Nog beter is op verschillende tijden na het droogzetten van een boot te meten , bijv. na een paar dagen , een paar weken en een paar maanden. Als dan de waarden niet dalen zit er niet veel water in het laminaat en heb je dus geen of in ieder geval geen ernstige osmose. Daarmee sluit je dan foutieve waarden door onvoldoende geijkte meters uit.

Overigesn kun je voor het vochtmeten in hout net zo goed en misschien zelfs beter meters nemen die met de elecytrische geleidbaarheid van jet hout werken . Zijn nog goedkoper ook.
Deze:
www.google.com/search?q=vochtm...QKHSOICckQuw0I1wIoAg
Die werken alleen heelaas niet bij polyester omdat je daar niet een in kunt prikken door de gelcoat heen.
Ad

Seaquest solozeiler schreef :
Degene die aan de hand van een vochtmeting kan vaststellen of een boot osmose heeft of niet, is een oplichter, of waarschijnlijker, heeft geen enkel idee waar die mee bezig is, en dient niet vertrouwd te worden.

Osmose wordt zonder vochtmeting vastgesteld. De vochtmeter komt pas na het schillen, bij het droogproces aan bod, om relatieve waarden te meten, ten opzichte van de beginwaarden, en dienen elke paar weken gemarkeerd te worden op de plek waar ze gemeten worden, in een raster van ongeveer 50*50cm. Op die manier is er accuraat bij te houden of de romp overal goed droogt, onafhankelijk van andere factoren.

En misschien kan een moderator de laatste berichten weer afsplitsen? We raken weer aardig offtopic. Al is hout ook niet rot als het vochtig is, maar is een vochtmeting wel een goede indicatie waar inwateringsproblemen zitten op houten boten met een epoxy coating, of boten met een kernmateriaal zoals woodcore boten.

Ik lees steeds "woodcore", maar ik herken in de foto's geen laminaat aan de buitenzijde. Is dit niet gewoon een houten boot?

Klopt, en zelfs als het hout aan beide zijden ingepakt zou zijn in laminaat, zou het nog geen woodcore zijn. In het andere nu lopende draadje over woodcore aandachtspunten is “woodcore” bevestigd als een bouwmethode met horizontale latten aan beide zijden constructief verstijfd met laminaat. Daar is hier geen sprake van...

“Gewoon” een houten boot met epoxylaagje dus eigenlijk. Dit helpt TS verder niet, maar wel het in slecht daglicht stellen van “woodcore”...

Nachtvlinder schreef : Het is geen woodcore, geen latten maar stroken multiplex die diagonaal over elkaar zijn gelijmd met epoxy. Ik dacht ook dat er toch minstens een laag keeperweefsel zou op zitten maar dat denk ik nu na het schuren niet meer. In ieder geval gaat er als ik er mee klaar ben wel een laag weefsel op zitten. En zeker een paar lagen epoxy en alles wat ik vind om hem dampdicht te maken want dit werkje doe ik maar een keer. Anders stook ik hem op in de openhaard

Langs de binnenkant zit wel laminaat

spike schreef : Er is in het voorsteden zelf een stuk met puschuim volgens mij, ik had de matras weggehaald om te zien hoe het er binnen uitzag maar ik zag geen stringers. Deze zijn bedekt met een roos schuim en daarover laminaat

Voor het drogen van massief hout houd ik doorgaans 1 cm/maand aan. Zeker als het lekker kan doorwaaien oner een tent of afdak. Als het onderwaterschip helemaal kaal is zou ik voor de zekerheid 1 maand droogtijd aanhouden.Misschien kun je in de droogtijd vast wat anders doen, stroken fineer pas snijden of interieurwerk.

jerry schreef : Wat bedoel je met 1cm/maand?

Dat in 1 maand hout tot ongeveer een cm diep is gedroogd.
Als je dus hout van twee cm dik hebt, dat geheel nat is, dan is na een maand de buitenste cm droog. De binnenste cm moet nog een maand.

Busje komt zo schreef : Ohh ok. Bedankt

Houdt rekening mee dat elke tussenliggende laag epoxy de droging behoorlijk vertraagd. Als mede ook het eventuele zout gehalte. Heeft de boot op zout water gelegen ?

Hoe beoordeel je of droog hout rot, goed of een beetje rot is? Wanneer vervangen?

Nachtvlinder schreef :
Kloppen, luisteren, ruiken, indrukweerstand bevoelen, kijken.
Simpel dus
Wim.

Bij mij was vorig jaar een in hitte golf met wat wind de boel in een paar weken droog volgens de vochtmeter (rond 12% en zelfde waarden als niet aangetast hout).
Maar het gaat was echt drogen als de boel kaal is! Dit dus zo snel mogelijk doen zodat je zolang mogelijk droogtijd pakt.

Buiten met wind droogt vaak harder dan binnen. Strook zeil plakken op je romp dat als druiprandje dient en je onderwaterschip blijft nagenoeg droog bij regen.

Kaal maken van iets zonder laminaat vind ik nog altijd het snelst gaan met een verfoh en de goede krabber. Ook coppercoat gaat er snel af omdat je epoxy zacht wordt door de warmte, heb je geen last van het harde koper. Met laminaat: netjes werken met de haakste slijper met schuurschijf maar dat mag buiten eigenlijk nooit (en terecht).

3Noreen schreef : Ja natuurlijk in belgie heb je niet heel groot zoet zeilwater

Philip schreef : Ik kreeg het er bijna niet af met de orbitale schuurmachine, ik heb een krabber geprobeerd zonder veel succes. Ik heb dan maar een metabo verfschraper gekocht want de andere modellen zijn megaduur. Als hij binnen is en het werkt ga ik hem verhuren want in belgie is zo een hurrmachine onvindbaar

zou vacuum trekken hier ook helpen?

spike schreef :
Dat is voor de droogtijd een nadeel. Maar voor het verrotten een voordeel. Zout water conserveert voor een deel waardoor het verrotten minder snel gaat/is gegaan.

HPV schreef : Om het vocht er uit te trekken bedoel je? Ik denk dat ze in de haven niet zo blij gaan zijn met een vacuümpomp die constant staat te draaien. Een pomp vinden is geen probleem want ik werk in de verpakkingsindustrie en alles werkt met vacuüm of venturisystemen

Met vacuüm op zich versnel je het drogen niet . De dampspanning van het water is alleen afhankelijk van de temperatuur. Wel is het zo dat bij een lagere druk ook de temeratuur waarbij het water verdampt lager wordt wat een wat hoger temperatuurverschil geeft met de omgeving waardoor de drijvende kracht wat groter is. Dat zo aardig moeten helpen maar heelaas heeft water ook een hogere verdampingswarmte bij een lagere temperatuur waardoor er meer energie nodig is om het te verdampen. Wat er netto overblijft zou ik zo niet weten.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je ervoor zorgt dat er niet alleen onderdruk op het hout staat maar dat je ook genoeg leklucht toelaat om de waterdamp af te voeren naar de vacuumpomp en zo naar buiten. Doe je dat niet en sluit je alles af dan verdampt er op een gegeven moment geen water meer omdat de dampspanning even hoog is geworden als die bij de heersende temperatuur. In feite heb je dan het dauwpunt bereikt en stopt het verdampen. Dat zie je dan ook aan het "beslaan"van de folei waar je de onderdruk meer creëert.
Ad

Maak nu eerst de zaak goed kaal en krab of beitel het verrotte hout laag voor laag weg. Rot hout is gewoon zacht en laat zich makkelijk wegsteken. Nat hout is veel taaier. Epoxy tussen de lagen krab je ook weg, want dat is maar een dunne lijmlaag.

en voortbordurend op zout: ook goed spoelen dus...