Onderwerp: aluminium mastondersteuning verdubbelen

Helaas is er een hap uit, anders was omdraaien inderdaad de simpele oplossing.

Machine-tijd is duur, dus ik vraag me af of een nieuw stuk (15mm?) niet goedkoper is dan deze plaat laten richten.

Echter ik verwacht dat het geen foutje is, en dat het gewoon opnieuw zal gebeuren als je niets versterkt. Als fervent trimmer trek je regelmatig een flinke buiging in je mast, en in combinatie met toch wel wat matige steun onder de voorkant van de mastvoet (een grote leegte tussen de wrangen, met niets dan een plaatje aluminium om die te overbruggen).

In jouw plaats zou ik dit 'bulletproof' willen hebben, en dat is de huidige constructie gewoon niet. Je kunt discussieren over of het al of niet "voldoende" is, maar een riante marge is er in elk geval niet.

We hebben 't over 8 ton mastcompressie en recht maken met een 1,5-tons pers, die plaat druk je dus in een keer aan.

Overigens voel ik wel wat voor de suggestie om eea zo weer terug te monteren maar dan met iets flexibels onder de mastvoet zodat die z'n vorm kan blijven behouden. Echter: neopreen lijkt met iets TE samendrukbaar voor 8 ton compressie, wat zou je wel kunnen gebruiken?

Mastvoet ook even parelen en anodiseren trouwens, als ik dit fraaie bloemkooltje zo zie

Zou een nylon/delrin vulplaat deze druk kunnen hebben? Dan kan er RVS onder.

Of je lamineert een voet tussen de wrangen met glas/epoxy, dan heb je ook geen last van galvanische corrosie.

web schreef :
als ik de mastvoet in de achterste stand zet dan staat de mast boven de wrang, en niet meer ervoor/ertussen. Ik denk dat het niet weer zal gebeuren, dan. De wrang zelf immers vertoont geen enkele verandering! Die is sterk genoeg.

Wat ik er nu denk eraan te gaan doen:
- plaat recht laten maken
- de wrangen bovenop alle drie voorzien van een mooie vlakke laag, alle drie precies even hoog. Vermoedelijk een paar mm (zeg 3mm) epoxy, goed vlak geschuurd
- een extra plak alu van 10 mm daarop
- en daarbovenop de oude (weer vlakke) plaat alu, gelijmd op de onderste. Lijm 1 mmm.
- tussen gietwerk-mastvoet en alu onderplaat 2 mm hout (paar laagje fineer) om evt. buiging voor de mastvoet op te vangen. Die is overigens de laatste 2 seizoenen heel gebleven, met de mastvoet vrij ver achterin.
Met dat geheel komt de alu plaat 14 mm omhoog, dat vereist ietsje aanpassing van de vloerdelen. De mast zelf komt dan nog 2 mm verder omhoog (door het hout), zodat de mast max 16 mm hoger komt te staan. Dat gaat nog prima met de wantspanners.

groet
t

Sla een plaatje aluminium om van 5 mm (=hoogteverschil toch?) als een u-tje wat je over de middelste wrang in de holte legt. Zelfde breedte als de bestaande plaat, heb je gelijk controle over verplaatsing.

web schreef :
da's gek he, die mastvoet is een en al corrosie.
De onderliggende plaat niet, de mast niet, zelfs de RVS bouten (6 stuks) waarmee de alu plaat in de wrangen zit draaide ik er moeiteloos uit....
Parelen, wat is dat??
groet
t

Mooie mastvoetanode, bij montage de verschillende delen maar van elkaar isoleren.

Proost schreef :
in giet alu zitten vaak nog een aantal andere metalen om de kristallen klein te houden. magnesium en zink in verschillende samenstellingen.
ook andere metalen zijn mogelijk.

De oxidatie v/d mastvoet lijkt idd gevolg galvanische werking tussen mast-mastvoet-onderplaat. Allemaal van aluminium, en toch verschillend vanwege de gebruikte legeringen. De mast in een extrusie-compound, die vrij veel koper bevat. De mastvoet in giet-compound die idd. uit een ruim deel zink/magnesium bestaat. Een scheutje zeewater en de mastvoet is de ´opofferings-anode´, zoals eerder gesteld. Ook onder de mastvoet weer een plaat in waarschijnlijk Duralite, edeler dan de mastvoet.

Ik denk dat het meer voorkomt, zal wel niet iets super ernstigs zijn. Tenzij de mastvoet continue in het zeewater staat.
Begrijpelijk, omdat Neopreen in watersport bekend is als Neopreenschuim voor wetsuits en bekledingsmateriaal. Ongeschuimd is het een harde rubbersoort, en wordt benut als onderdeel van oplegconstructies voor brugdelen of rechtstreeks voor bouwdelen van een ton of 20. Een 4mm dikke ongeperforeerde oplegplaat onder een mastvoet met 8 ton geeft schat ik een indrukking van 0,2mm. Een geperforeerde meer, maar nadat de verstaging op spanning staat heb je er geen last meer van. Je moet een geperforeerde plaat nemen, anders heb je weer grote kans op breuk mastvoet. Een gecontroleerd verende constructie heeft naast betere drukverdeling ook bijkomende voordelen. Zo zijn de spanningswisselingen in tuigage zijn minder en daarmee de kans op metaalvermoeiing.

Hout als vulmateriaal is niet zo bruikbaar vrees ik. Dwars op de vezel bezwijkt het hout al snel en wordt weggeperst. Zodoende krijg je al gauw 2mm speling waar hout zat en loopt de kans op mastvoetbreuk op.

Je kunt ervan uitgaan dat gewoon hout ( dus geen hardhout) 20 kg/cm2 kan hebben. Hardhout kan het dubbele aan.

Groeten,
Johnnie

Thomas, parelen is schoonspuiten met pareltjes van een bepaald , niet beschadigend spul, glasparels.Principe van zandstralen.Ik heb t ooit met een oude metalen kast laten doen bij een bedrijf in Drunen.
Weet niet of bv een autospuiterij het kan maar daar weten ze ws wel waar t wel gebeurd.

www.straalbedrijfhollandwest.nl/index_shw.php

Op fijnstralen zoeken.

Inderdaad, glasparelen is een fijnere vorm van zandstralen. Zand is wat te grof voor aluminium, als het naderhand nog goed moet passen . Het zal ook wel de 'zwakste' legering van het stel zijn, en waarschijnlijk ook de natste plek. Water blijft er lekker lang staan, net als vogelnestjes

Misschien afwatering gaatje(s) boren ?

Waarom ben je eigenlijk zo gebrand op het hergebruiken van de oude plaat? Je moet 'm nog recht laten maken, en twee platen van 10mm gestapeld is maar half zo sterk als een enkele massieve plaat van 20mm.

Twee gestapelde platen kun je optellen qua sterkte, maar met massieve dikte gaat sterkte kwadratisch. Oftewel, een enkele 15mm plaat is al sterker dan tweemaal 10mm!

web schreef :
- de natste plek, valt mee, 2 theekopjes water per jaar door de mast naar binnen, meeste loopt dan in het vakje tussen de wrangen
- vogelnestje: zat ergens hoog in de mast, viel naar beneden met eraf halen. De mast heeft de winter van 2002-2003 bij de werf in Boom gelegen, net als de giek. Uit de giek zijn jarenlang bij elke gijp stukjes mos en takjes gekomen, dit vogelnest is waarschijnlijk ook 8 jaar oud. Holenbroeders, met een 16m diep hol!

hergebruiken van de plaat:
- omdat de dikte van de plaat toch nooit genoeg is (erik zei iets van 9 cm voordat het minder dan 1 mm buigt)
- omdat ik nu gezien heb dat de plaat niet gelijkmatig is gebogen, maar duidelijk geknikt daarwaar geen ondersteuning zat
- omdat de wrang toch het werk moet doen, zeker als ik de mastvoet iets naar achter, precies op de mastwrang, zet
- omdat er 4 RVS bouten in vastgeoxideerd zitten (waar de mastvoet mee vast zit) en ik dat anders opnieuw moet maken
- omdat ik lui ben?

kortom allemaal verkeerde redenen, ik ga heus wel kijken naar een dikke plaat ipv 2 dunne

groet
t

Capolavoro schreef : Voor corrosie is een paar druppels voldoende. En het belandt pas tussen de wrangen als de mastvoet 'overstroomt' of afwatert. Het is qua volume weinig, maar het is er ongetwijfeld langdurig nat, omdat het daar ook niet echt ventileert. Is niet erg, maar verklaart wel die mooie bloemkool.
Capolavoro schreef : Draai een teflonteepje om het stuk schroefdraad wat je niet nodig hebt (omdat het in de plaat zit), dan oxideren die ook niet meer vast. Een likje schroefasvet in het schroefdraad werkt ook.

Je ziet, de quick wins liggen voor het opscheppen
Capolavoro schreef :

2 dunne (2x10mm) buigt 2x minder
1 dikke (20mm) buigt 4x minder

Pick one

Als je die 2 dunnen verlijmt wordt het hele verhaal natuurlijk anders..

True. Er bestaan inderdaad epoxy systemen waarmee dat zou kunnen, twee aluminium platen verlijmen. Doe je dat echt goed, dan is het even sterk als 1 plaat van die dikte.

Wel een hoop moeite (recht buigen, verlijmen) als je ook gewoon een nieuw stuk plaat van de juiste dikte kan halen.

Omdat het zo'n mooie scherpe knik is in de plaat denk ik dat de werf het met opzet gedaan heeft om het minime hoogte verschil van de drie vrangen te compenseren.
Als er een deuke over de hele breedte van de knik aan de bovenkant zit en twee deukjes over de hele breedte ongeveer op 2-4 cm van de knik af aan beide kanten, dan ik het geknikt met een buig mes en dus met opzet gedaan.

Alles met elkaar concludeer ik dat als het mijn boot zou zijn dat ik het lekker zou laten zitten zoals het zat, gewoon de mastvoet vervangen en electrisch isoleren met wat neopreen of pakking rubber (2-3 mm dik).

Rubber onder de mastvoet? Dat wordt dan wel bouten natrekken zodra de verstaging aangespannen is. De corrosie bovenop de mastvoet lijkt me niet galvanisch van aard, dus daartegen helpt isoleren niet. Zou het dus toch liever koud op elkaar bouten, of hoogstens met een plaat teflon/nylon/delrin oid erop. Melamine kan ook, is ook mooi drukvast spul.

Tevens denk ik dat de mastvoet het buigmes is

Mogelijk dat je voor het isoleren van de onderlinge platen Protecting Lacquer kunt gebruiken. Op het lab spoten we dat op metalografische samples. Geeft een goede bescherming. Met aceton kun je het weer verwijderen als het nodig is.

Dat ben ik niet eens met je web,
De mastvoet is een giet legering (oa meer koper) en van diverse legeringen in alu heb je wel degelijk electrolytische corossie waarbij het gietalu meestal het eerst gaat (zeewater helpt ook wel heel erg goed trouwens).

Ik heb zelf ook een plakrubber onder de mastvoet (3mm) omdat ik een alu mastvoet heb op een stalen dek, ik heb de verstaging slechts een keer na hoeven trekken na 200 mijl zeilen en daarna er nooit meer wat aan hoeven doen, 11.000 ruige mijlen verder. nooit iets hoeven en kunnen doen met de bouten in de mastvoet.

En ik denk ook niet dat de mastvoet het buigmes is, er is namelijk geen ondergrond die dicht bij elkaar geplaatst is en de mastvoet is minder dan de halve breedte, dit resulteerd gegarandeerd in een gebogen plaat en niet een geknikte plaat. En met een gebogen plaat zou je zeer goed een paar deukjes moeten zien waar de hoekpunten van de mastvoet hebben gezeten.

Erikdejong schreef : Dat het ongelijke metalen zijn met een potentieel potentiaalverschil - daar heb je gelijk in. Je mist alleen toch nog een ingredient, voor galvanische corrosie.

Galvanische corrosie ontstaat alleen daar, waar naast een electrische verbinding, ook een (ionen)pad door water is tussen beide metalen. Galvanische corrosie bovenop de mastvoet kan dus alleen aan de plaat eronder toegeschreven worden, als de mastvoet met plaat en al langdurig onder water heeft gestaan. Ik maak uit het verhaal op dat dat niet het geval is geweest.

Als het nu de onderkant van de mastvoet betrof, dan kon het nog galvanische corrosie zijn door vocht wat tussen beide kroop, maar in dit geval gaat isoleren van de mastvoet t.o.v. de steunplaat, m.i. niet helpen tegen corrosie van de mastvoet. De corrosie van de mastvoet houd ik dus op 'gewone' corrosie van het gietaluminium.

Isoleren met een lap rubber opent natuurlijk wel de mogelijkheid om een thermisch verzinkte of RVS plaat te gebruiken. Nog weer een factor sterker dan aluminium...

web schreef : Vocht in de lucht is al regelmatig voldoende gebleken voor een dergelijke corrosie. Zeker omdat we het hebben over een "bilge" in een niet verwarmde en niet geconditioneerde afgesloten ruimte. Cocht is dus wel degelijk aanwezig en zeker tussen de mastvoet en de mastplaat zal het nooit echt opdrogen als het eenmaal nat is geweest. Corossie van aluminium moet van zichzelf stoppen door het opbouwen van een beschermde laag, het wegcorroderen van alu kan alleen maar gebeuren door invloeden van buiten het stuk metaal zelf en nooit door eigen corrosie, dat is nu juist een van de heel erg sterke eigenschappen van aluminium.

Hoogbelaste onderdelen zet je in principe op elkaar met een drukverdelend laag ertussen. Neopreen of synthetisch rubber (epdm?), mits van voldoende dichtheid (sh 70+). Zover ik ervaring mee heb is het leverbaar in stroken (3mm) en in platen (vanaf 4mm). Met een 'prismatische ribbel' of perforatie is de soort die je het beste kunt nemen. Gladde platen kunnen trekspanning in de gietalu mastvoet veroorzaken, dat wil je niet.