Onderwerp: Elektrisch varen

Peper schreef : Hehe, ik hou wel van zelfspot
Succes verder

nou zelfspopt , valt wel mee hoor, het ligt altijd aan een component, fetje of een spoelkern...

Is het niet een kwestie van goed ontkoppelen? Of een soort van bandfiltertje fabrieken die parasitaire(?) osscilaties de nek om te draaien? Die kern lijkt me juist perfect. Maar ja, mijn verstand begint pas bij hogere frequenties...

@Belerion II:
De kern is echt wel goed, het gaat om het feit dat ik de magnetisatie van de kern als sturing voor de oscillator gebruik (meer op jouw terrein: zoals Collpits, maar die geeft een sinus en zo mogelijk zonder harmonischen. Dit ding zou een blokgolf moeten geven en daarvan zijn de flanken zo steil, dat er ruim mogelijkheid is om de oscillator te laten 'denderen'). Dit denderen is zeer waarschijnlijk ook de oorzaak van de ruis op alle banden van de radio.
Een bandfiltertje is een goede oplossing voor een sinus oscillator, maar ik wil juist geen sinus want dan dissipeert de FET tijdens het schakelen.
De schakeling met de driver geeft ook een beetje 'dender' op de flanken, maar dat komt vooral doordat de ingangscapaciteit van de FET er nog niet op is aangesloten.
Niet ontkoppelen is een ramp! Dan wordt het inderdaad nog erger. Ik gebruik nu 100nf als ontkoppeling en 330uf elektrolytisch als buffer, maar dit is mogelijk onvoldoende. Jouw idee van de tantaal condensatoren pas ik nu toe bij de oscillerende driver (zie foto in de post) en dat ziet er goed uit!
Groeten, Peper.

Het zou moeten kunnen…

Na een tijdje mijn hersenen te breken op een mogelijkheid om de magnetisering van de kern toch een rol te laten spelen in de sturing van de FET, rolt de volgende schakeling eruit:

Ja, en…
De ‘aan’ en ‘uit’ tijd voor de FET worden nu afzonderlijk bepaald Door Rc2 en Dc3 en Rc3 en Dc4. Deze tijd staat vast. Bij stroom door de FET en daarmee ook stroom door de spoel wordt er in de stuurwikkeling een spanning opgewekt. Door de juiste poling kan dit een negatieve spanning zijn, die via diode Dc5 wordt opgeteld bij de negatieve spanning die via Dc4 op condensator Cc4 wordt gezet. Zo blijft de FET gedurende het lopen van de stroom door de spoel ‘open’ gestuurd. Dit duurt totdat de spoelkern is verzadigd met magnetisme of tot het moment dat het zonnepaneel geen stroom meer kan leveren en de spanning in elkaar stort. Op dat moment wordt de FET dicht gestuurd en ontstaat er een spanningpiek en die piek laadt de accu’s op. Daarna begint de cyclus weer opnieuw.
En werkt het?
Dat antwoord moet ik jullie nog schuldig blijven, de print is klaar, maar de onderdelen zitten er nog niet op. Ik ga eerst m’n Tinker Tramp uit laten op het Étang au Duc (’s Hertogenplas). Da’s in Frankrijk, ja.

Als Roozeboos dit ziet, zal die zich wel het schompes lachen… Er zitten SMD componenten in om juist de componenten zijde kaal te houden en er een grote (gele) koelvin voor de FET op te zetten. Aan de andere kant, als alles werkt zoals beredeneert hoeft die koelvin ook weer niet zo groot te zijn. Na m’n vakantie laat ik het jullie weten!

Groeten, Peper.

Even een intermezzo in het zonnepaneel laden voor elektrische aandrijving...

De toekomstvisie van Thomson Reuters behelst dat in 2025 alle transport foto-elektrisch zal zijn met een andere energiebron als back up. Ik ben er klaar voor!

zie bijlage.

Groeten, Peper.

Tjeumig. Zitten die lui van reuters de hele dag de KIJK te lezen ofzo?

Leuk leesvoer! Wel een hoog kijkgehalte inderdaad, maar goed.
De Kijk voorspelde in 1975 dat in het jaar 2000 vrijwel niemand meer een auto zou hebben, en iedereen zich met een helcopter zou verplaatsen...

Neemt niet weg dat het goed is om vooruit te blijven kijken. Ik ben reuze benieuwd hoe het aanstaande olietekort zal worden opgevangen.

Even weg uit de hoek van het laden van accu's via zonnepanelen om elektrisch te kunnen varen...

Maar nu even over EBBM's en dan met name de Torqeedo R2 en R4.
Na zo'n 8 weekeinden de haven in en uit te zijn gevaren en de accu lading te hebben gevolgd, is mij het één en ander opgevallen:
De Torqeedo R4 Cruise (alleen daarover kan ik spreken want dat is waarmee ik ervaring heb) neemt ook stroom op als deze is uitgeschakeld en als de magneetsleutel is verwijderd. Hoe ik daar achter ben gekomen? Voor de 14 dagen die ik in Bretagne heb doorgebracht heb ik (geheel de gebruiksaanwijzing volgend) de hoofdschakelaar op '0' gezet en de accu's zitten bij terugkomst 'nokkie nokkie'.
Voor die tijd liet ik de hoofdschakelaar op '1' staan, want de magneetsleutel zat niet op de controller en de controller stond uit. De accu's namen wel toe in lading, maar kwamen nooit echt 'vol' te zitten. Afgelopen week heb ik maar even gevaren en de accu's maar nauwelijks belast. Ik heb de hoofdschakelaar op '1' laten staan en er is in 3 dagen nauwelijks lading bijgekomen.
Conclusie: De Torqeedo R4 heeft een 'nullast' verbruik en als de accu's niet via de 'koperen navelstreng' worden geladen, is het verstandig om de motor elektrisch gezien af te koppelen. Ik heb niet nagegaan hoe hoog de nullast stroom is, maar het is duidelijk dat deze er is. Of dit ook opgaat voor de R2? Misschien weet buurman Sunday daar antwoord op.

Buurman Sunday deed de volgende observaties:
Als de schroef van de Torqeedo in het water blijft, levert de motor energie alsof het een 'sleepgenerator' is. Bij zeilen met de motor als ondersteuning, is het opgenomen vermogen (afleesbaar op het display van de controller) lager op het moment dat de wind en de zeilen de aandrijving van de boot overnemen. Een duidelijk negatief opgenomen vermogen (d.w.z. de motor laadt de accu's op) is niet waargenomen. Wellicht omdat de controller dit niet kan aangeven.
Als de motor met de schroef in het water blijft terwijl de boot vaart, gaat de schroef draaien (is bijna bij alle bbm's het geval). Wordt de motor op de controller uitgeschakeld en de magneetsleutel van de controller genomen, dan draait de schroef met een redelijk toerental (het lijkt op onbelast draaien). Wordt de controller aangezet maar blijft de hendel in de 0-stand en wordt de magneetsleutel op de controller gelegd, dan daalt abrupt het toerental van de schroef en lijkt deze 'zwaarder' te draaien.

Deze observaties passen bij de waarschuwing die men geeft om de motor niet in het water te laten indien de boot een andere vorm van aandrijving gebruikt. Het sneller draaien van de schroef bij een uitgeschakelde motor geeft aan dat er wel spanning wordt opgewekt, maar dat deze spanning geen stroom laat lopen (dit zou het toerental verlagen). De opgewekte spanning wordt op geen enkele wijze geregeld en kan zo hoog oplopen dat deze de elektronica in de motor kan vernielen.
Bij aanbrengen van de magneetsleutel en het inschakelen van de motor (zonder de hendel uit de nulstand te halen) gaat de schroef langzamer draaien en wordt er kennelijk vermogen (stroom x spanning) geleverd, anders zou de schroef niet langzamer gaan draaien!
Het is nog even de vraag of dit opgewekte vermogen ook 'buiten' de motor komt en de accu's zal opladen.
Ik ga een spanningsmeting uitvoeren om te zien of de spanning na de hoofdschakelaar verandert. Bij vermogensopname van de motor zal de spanning zeker met een paar Volt dalen. Bij vermogensafgifte van de motor zou de spanning zeker met een paar mV (misschien wel met een paar Volt) moeten stijgen (boven de spanning in rust). Is dit laatste het geval, dan is het zinvol om ook de stroom te meten. Zou er ook stroom lopen in de richting van de accu's zonder dat de spanning boven de 65V komt (bij mijn R4), dan is de motor als sleepgenerator te gebruiken en kunnen de accu's worden opgeladen bij 'windaandrijving'. De Torqeedo werkt dan als een 'onintelligente, ongeregelde' lader en er moeten dan wel maatregelen worden genomen om accuschade tegen te gaan.

Of andere EBBM's op dezelfde manier kunnen worden ingezet... dat is mij niet bekend.

De Torqeedo als sleepgenerator:
Aangezien het rendement van 'elektrische stroom' naar 'waterstroom' voor de Torqeedo R4 ongeveer 50% zou zijn (opgave fabrikant), is de omzetting in de omgekeerde richting van een gelijke factor waarschijnlijk, m.a.w. een 4kW motor zal niet meer dan 2kW aan de accubatterij leveren.
2kW bij 60V is 33,33A en daarmee zou mijn 100Ah accubatterij in 3 uur vol zijn als ik gedurende 3 uur met 12km/h zou kunnen varen. Deze snelheid is voor mijn €Xr niet reëel en om deze snelheid gedurende 3 uur vol te houden is evenmin reëel. De kans op overladen van mijn accubatterij is klein, maar als ik 6 uur in een getijde stroom lig van 6km/h zou ik ook mijn accu's kunnen overladen. Er blijft een zeker risico en een accumonitor (die de EBBM automatisch uit het water haalt) zou een mooi ding zijn.
Een ander ding is dat de magneetsleutel (is de dodemansknop!) op zijn plaats moet blijven. Wordt deze weggenomen, dan 'ziet' de generator de accu's niet meer en gaat deze een onbelaste hoge spanning leveren waardoor de elektronica komt te overlijden. Een 40A schottky diode van de + van de motor naar de accubatterij zou dit tegen kunnen gaan (maar dan blijft het probleem van het overladen van de accu's nog steeds bestaan).

Wat zou dit kunnen betekenen voor de elektrische hulpaandrijving?
Voor de 'rivier-vaarders': niets of niet veel. Zou er een heel traject op de motor moeten worden gevaren, dan is dit alleen mogelijk met een grote accucapaciteit.
Voor de 'plas-vaarders': dit zou heel gunstig kunnen zijn! Een 'vermogen-neutrale' vaart ligt binnen het bereik. Twee uur zeilen met sleepgenerator compenseert 'een kwartier voor de haven uit' ruimschoots. Combineer dit met een relatief klein zonnepaneel, dan is er ook voldoende elektrische lading aan boord voor elektronische navigatie en luxe zaken zoals boilers, magnetrons en koelkasten.
Voor de 'groot water-vaarders': dit is 'kaasje', snelheid en tijdsduur zullen de balans voor acculading naar positief doen uitslaan. Een zonnepaneeltje geeft dan alleen wat druppellading als 'appeltje voor de elektronen dorst' en 'kampeer-duur in die prachtige baai'.

Jullie weten nu wat ik van plan ben... Als er uitkomsten zijn laat ik het weten!
Groeten, Peper.

Aan het einde van mijn eerste seizoen elektrisch varen

Over een paar dagen gaat de oude dame weer op de kant en sluit ik het eerste seizoen met elektrische aandrijving af. Tijd om eens terug te blikken...

De brandstoftank is een accubatterij van 54V 100Ah. Is dit groot genoeg?
Dit is voldoende voor 'in en uit de haven' en 'terugkomen bij windstil weer'. Bij windstil weer kan ik 4 uur varen bij gebruik van ca. 800W uit de accu's (eigen ervaring gedurende een regenachtige namiddag varen met forumlid DAS-Gruppe). Vaarsnelheid (SOG) is dan maximaal 8km/h.
Met varen op de snelstromende IJssel heb ik nog geen ervaring, dat is voor het volgende seizoen...

Het laadsysteem voor de accubatterij bestaat uit 2 40Wp bij 17V zonnepanelen in een vaste opstelling als 'kajuitluik garage'. Is dit voldoende?
Het door de zonnepanelen geleverde vermogen wordt door een booster-converter omgezet naar een spanning van maximaal 60V bij een stroom van maximaal 1,2A (bij optimale zon instraling).
Ondanks negatieve invloeden zoals 'niet te richten op maximale zon instraling' en 'schaduw van zeil en giek', lukt het de zonnepanelen steeds weer om gedurende de zomer van maandag tot en met vrijdag de accubatterij geheel op te laden, zodat ik zaterdags en zondags zonder beperking kan varen.

De motor is een Torqeedo Cruise R4 ebbm met 4kW opgenomen vermogen. Is dit groot genoeg?
Het maximaal vermogen van de motor is slechts een paar keer ingezet bij het afremmen van de boot tijdens 'achteruit inparkeren' in de box. Dit zou met veel minder vermogen toe kunnen, zeker nu de ebbm met het roer meestuurt. De stuwkracht van de motor in stilstand is 189lbf (of 840.7139N of 85.72896kgf. Het uitdrukken van een kracht in ponden vind ik zóó begin twintigste eeuw! Dat kan eigenlijk niet meer.)
De snelheid-asvermogen curve van een €Xr geeft een snelheid van 7,5km/h op bij een vermogen van 2kW (= 4kW opgenomen vermogen). Aangezien de GPS ooit 12km/h 'klokte' bij vol vermogen (= 4kW), deugt of de GPS niet, of de vermogensaangifte op de controller niet, of de snelheid-asvermogen curve niet, maar mogelijk deugen ze zelfs alle drie niet.
Uitgaande van mijn ervaringen na één seizoen, zou ik nu niet meer kiezen voor een 4kW motor, maar voor een 2kW aandrijving met als voorwaarde dat de schroef efficiëntie dezelfde is. Dit zou de actieradius bijna verdubbelen.
Ik wil een slag om de arm houden voor het varen op de IJssel, het zou kunnen zijn dat de inzet van de motor op deze snelstromende rivier toch meer vermogen vraagt.

Groeten, Peper.

Peper schreef : En in kilogramforce niet?

Mooie samenvatting!

Hen3 schreef : Nee, dat vind ik zóó midden twintigste eeuw!
Ik maakte in 1970 nog net mee dat de wereld overging op Newton, maar op mijn school mocht ik er van uitgaan dat 1kgf = 10N. Later in de gezondheidszorg werd het eigenlijk nog achterlijker: mm Hg! Dat is zóó negentiende eeuws. Ze gebruiken het nog steeds! Het is al de éénentwintigste eeuw! Kijk maar op de kalender.
Voor iedereen alsnog een gelukkig nieuw eeuw!
van Peper.

Goede analyse: qua materiaal-goudberg valt het dus wel mee is de conclusie?

Over eenheden: ach, in de olie&gas industrie wordt mmscufd nog steeds gebruikt...

@nachtvlinder:
Het kost veel geld, zeker als de motor halverwege het seizoen lek raakt door een iets verbogen schroefas. Het resultaat was uit eindelijk een vervanging van de hele motor (eigenlijk heb ik nu 'een nieuwe motor in een oude jas'), nieuwe besturingssoftware en een nieuwe iets efficiëntere schroef (die ook nog eens het predicaat 'weedless' heeft).
Ik verwacht niet dat ik dat ooit terugkrijg in waarde vermeerdering van de boot. Zo naïef ben ik niet! "Een eigen boot is net als het kapot scheuren van papiergeld onder de douche, met dit verschil dat je de douche warm water kunt laten geven" aldus een voormalig buurman van mij.
Naast een geringe waardetoename komt daar het genot bij van een bijna geruisloze vaart en geen zorgen over de brandstofprijs. 'Op de plas' zal ik nooit meer benzine hoeven tanken. Daarbuiten... is voor het komend seizoen.

W.T.F. voor een eenheid is mmscufd? en welke grootheid hoort daarbij? Ik dacht dat ik met btu en erg wel de raarste aanduidingen had gehad, maar dit slaat alles!
Groeten, Peper.

Million standard cubic feets per day. Een volume-per-tijd eenheid dus. Zegt heel veel toch!? Geef mij maar m3/h ofzo

Knopen, zeemijlen en voeten zijn pas achterhaald. En dan diepgang en kruiphoogte weer in meters...

Ziet it Paradyske voor mij een mooie converter op DX...

Ik als een kind zo blij! Niet zelf berekenen en bedenken (wat wel leuk is hoor!), maar meteen aansluiten en afregelen op 58,8V voor de LiYFePO₄ accubatterij. Nou mooi niet! Ik draai aan de instel potmeter maar het ding komt niet verder dan 35V, zelfs niet met een hamer!
Ze werken wel goed: Ik heb er vandaag één aangesloten op het 80W zonnepaneel en op 29V afgeregeld en in het zonnetje is de accuspanning van de halve accubatterij in de middag al een volt gestegen. Alleen ik heb 58V nodig voor de gehele accubatterij.
De opgegeven spec's kloppen dus niet. Ik zie nog wel andere zoals deze:

Jullie zullen snappen dat ik nu toch wat terughoudender ben om die meteen maar aan te schaffen.

Nadat ik ze heb getest mogen ze in de verkoop: dit zijn fijne converters om de laadspanning van een loodzwavelzuur accu (14,5V) op te 'pompen' tot de laadspanning van een LiYFePO₄ accu (15,2V) zodat een li-ion accu als service accu toch helemaal 'vol' komt te zitten indien je lang op de motor vaart.
Wat ook kan is het laden van de accu's van een 24V boordnet met een 12V alternator. Zelfs het 'op toppen' van een 24V service accu door een 17V zonnepaneel is mogelijk.
Kortom ze deugen wel, alleen ik heb er niet veel aan!
Groeten, Peper.

Iets off topic; als je via paypal betaald hebt (en het is korter dan 45 dagen geleden) dan kan je je geld terugvragen. Meestal krijg je dat ook. Sommige chinese site's willen ook nog wel compenseren, maar niet alle (dx weet ik niet).

De converter is goed en heeft al een toepassing. Ik ga ze wel gebruiken, maar niet in dit project. Geen probleem dus!
Groeten, Peper.

De 'tot 60V converter'
Er is maar weinig verschil tussen de 'tot 35V' converter en de 'tot 60V' converter.

De banen op de print zijn hetzelfde, de weerstandjes hebben (voor zover te lezen) dezelfde waarde, de voedingsspanning voor de stuur elektronica is bij beide converters 9V. De kleur van de print is wel anders (nou, 'big deal!' ).

Er is wel een verschil in inductie van de spoel. Er zitten op de 'tot 60V' meer wikkelingen op de spoel (20 x 2 draden) dan op de spoel van de 'tot 35V' converter (6 x 3 draden). Dat is logisch, om 60V te halen heb je een grotere inductiestoot nodig en dus ook een hogere inductie.

Omdat de 'tot 30V' converter op de 2-meter band 'ruist als een oude stortbak' (of, voor de oud gedienden: 'als een OC13') heb ik stroom gecompenseerde smoorspoelen op de ingang en uitgang gezet. Toen was het weg.
Op de middengolf lijkt het geluid op een optreden van Jimi Hendrix met de 'fuzz' voluit. Als Jimi Hendrix fan weet ik dat te waarderen, maar het nummer dat ze spelen is niet van hem. De vervorming is afhankelijk van de zonnestraling op het paneel.
Inmiddels heb ik die smoorspoelen nu op het 'tot 60V' model gezet. In het 'echt' zal ik die dingen op een printje zetten en op de ingang er nog een 'tantaaltje' van 30V over zetten. Op de uitgang komt een meerlaags keramisch condensatortje van 100nf 100V. Dan moet het wel weg zijn.
De elco op de uitgang heeft de geruststellende nominale spanning van 63V. In m'n hobbyhok regel ik het ding af op 58V (vanaf een 12V DC voeding) en de DVM wijst 0,3V meer aan bij elke slag van de potmeter. Klaar, in een kastje stoppen en op de zonnepanelen en de accu aansluiten. Ben ik weer klaar voor een nieuw seizoen elektrisch varen.
Groeten, Peper.

Na een 24 uurs test:

De converter komt met een 3mm dia rode LED (in het witte cirkeltje). Die LED gaat aan zodra er een spanning groter dan 9V op de ingang wordt gezet en de converter werkt. Dat is mooi natuurlijk, alleen in een kastje zie ik dat ding niet en heeft het niet veel nut.Door de 'dikke' elco op de uitgang blijft het ledje heel lang aan. Dat wil zeggen dat het direct op de uitgang is gemonteerd en ja, hoor, bij het aansluiten van de 53V accubatterij gaat het ledje vrolijk aan. Geeft niks, maar dat ding trekt dan toch stiekem iets van 10mA uit de accu en dat wil ik niet, dat lijkt op zelfontlading en ik heb niet voor de kat z'n viool Li-ion accu's met bijna geen zelfontlading gekocht om ze dan via dit ledje toch langzaam te ontladen. Dit vraagt om een modificatie, het ledje mag zijn 10mA hebben indien deze stroom wordt opgewekt door het zonnepaneel en niet de accu als bron gebruiken.
De oplossing is het aansluiten van een apart ledje op de drain van de schakel-fet via een kleine keercel. In dat geval is de LED alleen aan als het zonnepaneel is aangesloten en stroom/spanning opwekt. Door een 53V zenerdiode op te nemen kan de led alleen aan gaan bij een spanning van meer dan 53V ofwel de led is alleen aan indien er voldoende laadspanning aanwezig is (en de accu waarschijnlijk wordt geladen). Een groene led wordt in een fitting met de schakeling op een stukje gaatjesprint op het dekseltje van de behuizing gemonteerd.
Indachtig deze 2 goede raadgevingen van Roozeboos, heb ik de ontstoringsspoelen en de bijbehorende condensatoren op een hulpprintje gezet en heb het geheel gemonteerd in de behuizing van de oude converter. Dan kan ik al gijpend over het water gaan en zit het goed vast en het kost ook nog eens niks!




Met een 15W Rload = 390Ohm aangesloten op de uitgang gaat het geheel aan de 12V Velleman gestabiliseerde voeding voor een meting. De converter is afgeregeld op 58V uitgangsspanning en deze spanning wordt met de belasting ook bereikt.
Na een tijdje naar zowel het rode als het groene ledje te hebben gestaard, zet ik de scoop aan om eens te kijken naar eventuele storing. Er is wat 'gras' van 2V top-top bursts te zien gesuperponeerd op de uitgangsspanning. Dit heeft dezelfde herhalingsfrequentie als de hikken van de voeding en de rimpel wordt dus niet veroorzaakt door de converter, maar door de voeding. De converter kan in de boot worden geschroefd voor het komende seizoen. Na het seizoen zal ik dat 'verkwistende rode LEDje' eruit solderen en de converter 'piggy back' op de print met de balancers monteren.
Groeten, Peper.

Autarkie gaat hybride!
Gisteren afgemaakt en uitgeprobeerd, de Chinese cheat werkt en laadt met een druk op de knop de accu's bij. Ondanks de transport beschadigingen werkt het generatortje prima.
Om beschadiging verder te voorkomen (en het geluid van de motor flink te dempen) heb ik de generator in een houten kist gebouwd.

De kist heeft een 'voering' van 'hoogpolig tapijt' als geluidsdemping, maar de kist zelf heeft wel het leeuwendeel in de demping.

Van een stukje 'laagpolig tapijt' heb ik een flexibele koker gemaakt voor het aanzuigen van de koellucht voor de motor.
De afvoer van de verwarmde lucht vindt plaats door het gat van de uitlaat zodat de uitlaatslang ook wordt gekoeld. De uitlaatdemper zelf wordt niet gekoeld.

Via het 'klepje' kan ik bij de oliepijl stok annex olie vuldop. Via deze weg kan ik de elektronica aan en afkoppelen voor het monteren/demonteren van de generator.
De elektronica is buiten de kist gemonteerd om deze niet door de generator 'voor te verwarmen'.
In het midden zit de aan/uit schakelaar voor de ontsteking en de startknop om de generator tijdelijk als een 'brushless DC' motor te laten werken. Het geheel is eigenlijk een 'dynastart'.

De repeteerstarter is bereikbaar door de klep van de kist te openen. De vulopening van de benzinetank dito.

Werkend in de tuin
De kist past in de kuip, maar ik moet wel opletten dat de aanzuigopening voor de koellucht niet wordt afgedicht tegen de kuipwand. En ik moet uitkijken dat ik me niet aan de uitlaat brandt!

Via een Anderson steker en een stuk 10mm² heb ik de Torqeedo op de generator aangesloten. De generator moet dan met de repeteerstarter worden gestart. Een 'laffe ruk' aan het touwtje en de generator loopt. Dan de motor met de remote control aanzetten en zie, de Torqeedo ziet de generator als Li-ion accu's met een spanning van 58V. Met de motor in het water vraag ik 700W en prompt reageert de generator door de carburateur verder open te zetten en vermogen te gaan leveren. Tot ca 1500W gaat dit goed, daarboven reageert de Torqeedo met het bericht dat de accu's bijna leeg zijn.
Ik heb nu dus een boot met een 'elektrische schroefas'. Veel zal ik dat op deze manier niet gebruiken, want dan is er dezelfde herrie als met de oude Yamaha bbm. Het is wel een optie voor het geval dat de accu's kapot zouden gaan. 'Redundancy' dus.

Ik kan nu varen met zeil-aandrijving, accu-aandrijving vanuit de zonnepanelen, accu-aandrijving vanuit fossiele brandstof en directe aandrijving vanuit fossiele brandstof via een elektrische as. Als dat niet hybride aandrijving is! Er blijft nog één optie over: een sleepgenerator om de accu's bij te laden.
Groeten, Peper.

Gààf buurman! De eerste hybride op ZF?

gaaf maar nee niet de eerste, Mijn zeilboot is al sinds 1976 Hybride. en er zullen ook wel ouderen zijn op ZF.

(ik heb aandrijving door de wind, en aandrijving door de motor. bij motorzeilen zelfs tegelijk)

verder is deze versie van "hybride" als de generator zuiver gebruikt wordt om de ebbm te voeden in mijn optiek de verkeerde weg omdat het gewoon het rendement echt heel stevig verlaagd. ik zou dan eerder kiezen voor een ebbm gecombineert met een hydraulische aandrijving.

overigens weet ik niet of je een generator die benzine of diesel naar stroom om zet en vervolgens een electromotor aanstuurt en/of een accupakket laad hybride kan noemen. ik zou deze combinatie een plug-in hybride noemen.

wel is het een doeltreffende manier om je bereik te vergroten, alleen niet de charmantste
Hier zit ik ook nog met dat vraagstuk. gaan we inpluggen op een generator of gaat de motor direct op de schroefas (al dan niet met een hydraulisch deel er tussen)wel komt er hier iets watergekoelds en zeker niet benzine/luchtgekoeld, want ik wil geen kist in de kuip, of benzine motor onder deks of luchtkokers t.b.v. koeling.

Ik snap de keuze wel want het is gewoon het makkelijkst en goedkoopst maar niet echt goed voor het milieu het tweede is duurder, technisch lastiger realiseerbaar maar geeft wel het beste rendement.

Mephisto,

Kun je wat laten zien van je RC-motor opstelling ?
Ben hier wel nieuwsgierig naar, heb je b.v. de magneten in de epoxy gezet ?
Kan de RC-controller langdurige belasting aan ?