Onderwerp: 12v systeem vernieuwen met 1 accu systeem

Sinds vandaag ben ik begonnen aan een nieuw project. Wil namelijk mijn 12volt systeem up to date maken, er is echter een klein probleempje ik heb (tot nu toe) nog niet zoveel kennis van 12volt stroom.

Op dit moment is het volgende aanwezig
Volvo Penta MD6a met startmotor en dynamo
1x Accu 56Ah
Schakelpaneel met 5 schakeleaars en zekeringen
Navigatieverlichting + interieurverlichting + radio

Nieuwe situatie moet worden
Volvo Penta MD6a met startmotor en dynamo
1x Accu 90Ah type AGM
Schakelpaneel met 8 schakelaars en zekeringen
Navigatieverlichting + interieurverlichting + radio
Marifoon + navigatieapparatuur + compressor koelkast (Classic Compact 2007)
Zonnepaneel 80W met MPPT lader
Walstroom aansluiting met Ctek mxs 5.0 acculader

Heb juist voor een 1 accu systeem gekozen door ruimte gebrek, gewichtsbeperking, kostenbesparing en misschien wel het belangrijkste de oude Volvo Penta MD6a is makkelijk met de hand te starten, mocht dat een keer niet lukken heb ik altijd nog een jumpstarter : )

Naar mijn mening heb ik het volgende nodig om tot een goed werkend systeem te komen
1x Schakelpaneel met 8 schakelaars en zekeringen
1x AGM accu 90 Ah
1x Zonnepaneel 80w
1x MPPT regelaar voor zonnepaneel
1x Ctek MXS 5.0 acculader
1x Walstroom aansluiting

Concreet zijn mijn vragen:
1. Wie weet wat voor diode??? / scheidingsrelais??? dit zijn (zie bijgevoegde foto's) en voor wat voor product moet ik dit vervangen, zo als op de foto is te zien is dit wel aan vervanging toe.
2. Kan iemand een schema maken hoe het nieuwe systeem op te zetten.
3. Alle overige opmerkingen en tips.

Zie jullie reacties met belangstelling tegemoet.

@Mark S:
Er valt mij één ding meteen op: Je wilt kennelijk een AGM accu als start accu gebruiken. Deze accu's zijn hier niet voor gemaakt en leveren vaak maar een beperkte startstroom. Een AGM accu heeft goede eigenschappen als licht/tractie accu, maar niet als startaccu.
Hierom (en om nog andere redenen) zou ik uitgaan van een startaccu (de 56Ah accu die je al hebt) en een AGM licht(service)accu.
Persoonlijk ben ik 'gevallen' voor de Li-ion accu's, maar dat is wel een heel andere techniek met net weer iets andere laders en spanningen!
Ga voor zoveel mogelijk LED verlichting, dan verbruik je het minst. Je grootste verbruiker zal de koelkast zijn. Met een 80W zonnepaneel zul je wel een heel eind kunnen komen.
De oude installatie is wel erg roestig! Wat je ook gaat gebruiken (diodes of scheidingsrelais) smeer alle verbindingen in met 'kranenvet' of siliconevet.
De rest van de installatie is vaak heel persoonlijk.
Groeten, Peper.

Ik zie alleen een relais. (Dat inderdaad aan vervanging toe is.)
Geen diode kunnen ontdekken op de foto's.
Voor mij is het totaal niet duidelijk waar dit relais voor dient.

( Is er slechts 1 of zijn er meerdere van dit type relais aanwezig ? )

Het kan helpen indien je van dit relais alle toekomende draden tekent, waar ze naartoe gaan, en wat er juist op de labels staat.
(op de foto's zijn ze niet helemaal te lezen. )

Misschien is het ook handig om de oude bekabelingssituatie eens op papier te zetten.
Aanduiden welke bedrading je wilt behouden en welke vervangen.
En ook aangeven waar in de boot de kabels zich bevinden.
Aan de hand van het oude schema kun je dan het nieuwe schema opmaken.

@Peper Een AGM accu is toch ook geschikt om een 10Pk dieseltje te starten, verwacht dat hij max 80 tot 100A pakt, dat mag toch geen probleem zijn voor een 90Ah AGM accu?

@Tony 2920 Ga inderdaad een huidig schema maken om goed helder te krijgen hoe het allemaal in elkaar zit. Zie inderdaad dat niet alle labels op de foto leesbaar zijn : ( Maar even over het relais, voor wat moet onderdeel/product moet ik dit vervangen ?

Peper schreef : Waar zit hem dat dan in?

Wij gebruiken AGM als start sinds een jaar of 5 nu, en ik heb nooit gemerkt dat deze accu's er moeite mee hebben.

Het zal wel geen antwoord zijn waar de TS op zit te wachten, maar als de foto's representatief zijn voor de rest van de installatie, zou ik alles eruit trekken en opnieuw aanleggen. Je hoeft je dan ook niet af te vragen waar de getoonde relais voor dienen.

Eerst je wensen (functionaliteit) opschrijven. Daarna uit (laten) tekenen en installeren. Een mooie winterklus. Met behulp van dit onvolprezen Forum moet je een heel eind komen .

Belerion II schreef :
Inderdaad

Hallo Mark,

Heb zelf ook een VP MD6A in m'n boot staan dus weet waarover we het hebben. Die foto's die je laat zien zijn van de "charging regulator" en in goed Nederlands dacht ik "laadregelaar". Ziet er wellicht niet zo fris uit doch als je de roest weg haalt en wat conserveert...lekker laten zitten. Zelf heb ik eens lang geleden een Amperemeter tussen de
groene draad (D+) en het contact gezet en kan nu zien of m'n accu geladen wordt of niet (denk erom,het stelt weinig voor,is slechts een indicatie).

Voor alle duidelijkheid en om verwarring te voorkomen, heb je volgens mij een Dynastart op je VP zitten. Dus geen aparte startmotor en dynamo/altenator of zo mooi in het Engels een "generator" wordt genoemd . Dat "ding" mag maar continu max. 7,5 Ah leveren en een piek van 11 Ah. Mijn motor start ook zeer snel en al na pakweg 5-10 min. varen laad hij niets meer bij in m'n 60 Ah startaccu.

Mocht je naar een ander type accu gaan moet je opassen,dan zal je die regelaar voor iets anders moeten vervangen,deze gaat tot 13,8 V meen ik, dus laad je er die andere types niet helemaal vol mee daar die met een hoger voltage geladen moeten worden.Niet doen dus ,scheelt je een hoop extra werk en wellicht ellende.Het is nu eenmaal iets uit begin '70 er jaren. Op een semi tractie zal hij prima starten,zo groot is je startstroom voor die 10 pk nu ook weer niet,neem anders iets van 102 Ah. Je zet er toch een aardig zonnepaneel bij dus moet het wel heel raar lopen als je met de hand moet gaan starten.Beetje "excersize" is natuurlijk nooit weg

Nog even dit. Mocht je teleurgesteld zijn in het "laadgedoe" kan je op deze motor nog een extra "generator" plaatsen. Er zitten aan de zijkant ( rechts als je voor het vliegwiel staat) twee gaten met schroefdraad in het blok. Hier kan je dat dan aan bevestigen met een derde V-snaar op je vliegwiel (daar is die extra groef voor) .

Verder toch wel je "verbruikers" narekenen.Hoeveel uur nav.verl. aan,
hoeveel uur de int.verl. aan en radio,marifoon? Geen computer bij je??

Voor een goed geïsoleerde koelkast rekent men hier al 1Ah dus alleen die trekt al 24 Ah per dag uit je accu,als het erg zonnig is heb je weer mazzel (zonnepaneel!).

Je kunt weer even verder dacht ik zo ;)Succes!

Groeten,K.Brouwer

@Mark S en Erikdejong:
Uit een startaccu (natte accu, met vloeibaar elektrolyt) kan meer dan 5C (ofwel 5 keer de stroom in de opgegeven capaciteit, vb. 500A bij een 100Ah model) worden opgenomen. Hiervoor zijn de zogenaamde 'doos platen' gemaakt, die gevuld worden met sponsachtig lood. Dit maakt veel 'lood' bereikbaar voor de elektrochemische laad-ontlaad reactie. Dit kan ook aanleiding geven tot het loslaten van lood uit de 'doosjes' en intern kortsluiting veroorzaken.
De AGM accu's hebben een glasvezel separator (en geen geperforeerde 'ribbelplaat') en een elektrolyt dat is opgenomen in een siliconegel. Dat voorkomt het los raken van lood uit de 'doosjes' (daarom gaan ze in verhouding langer mee en sulfateren ze minder snel dan startaccu's). Het vormt ook een obstructie voor de goede doorstroming van het elektrolyt rond de platen en verhinderd daardoor een doorlopend snelle laad-ontlaad reactie. De maximale stroom ligt daardoor lager dan 5C.
Indien de startmotor minder dan de '5C' stroom gebruikt, kun je prima met een AGM accu starten. Op het moment dat door koude, 'dikke' motorolie het starten meer stroom vraagt, de accutemperatuur laag is (en de capaciteit terugloopt), kun je in de problemen raken.
Terzijde: daarom ben ik ook zo enthousiast over Li-ion accu's; ze hebben de constructie en levensduur van een gel accu, maar een ontlaadstroom van 5C halen ze 'met twee vingers in de neus'.
Groet, Peper.

Helder antwoord Peper!

Prettig om te weten van de 5c regel.

@ Peper,

Je verhaal klopt niet, AGM is juist uitermate geschikt als start of boegschroef accu en kunnen juist zeer hoge stromen leveren.
Vergis je je niet met gel ?




AGM accuAccu waarbij het elektrolyt (mengsel van water en zwavelzuur) grotendeels geabsorbeerd is in glasfiber. Deze accu’s zijn geheel onderhoudsvrij en gassen niet onder normale omstandigheden. Kunnen dus overal gemonteerd worden en afzuiging is niet nodig. AGM accu’s kunnen door hun constructie zeer snel ontladen worden, met zeer hoge stromen en zijn dus uitermate geschikt voor systemen waarbij hoge stromen nodig zijn (zoals het starten van motoren). De accupolen van AGM accu’s zijn afschroefbaar. U kunt bij installatie zowel standaard accuklemmen als kabelogen gebruiken.
Ideale, universele accu; ook voor starttoepassingen.

Kijk eens naar de CCA (Cold Cranking Amps) waarde voor verschillende typen accu's. Dit zegt iets over de maximale stroom die kortstondig door de accu kan worden geleverd. Als je die gaat vergelijken zie je dat AGM accu's zeker niet onderdoen voor normale natte accu's van dezelfde capaciteit.

Jeroen.

Zowat beste startaccu's ter wereld (optima) zijn AGM...

Tijdje geleden ook wat onderzoek gedaan en werd mij ook een AGm als startaccu aanbevolen.

Ik wacht nog op de victron onderdelen waarvan 1 service accu van 160 ah, de loodaccu laad ik eerst nog even staan tot die kapot is en vervang ik hem dan wel met een AGM.

K.Brouwer schreef :
Daar gaan we weer...

Je bedoelt:
----
Dat "ding" mag maar continu max. 7,5 Ah leveren en een piek van 11 Ah. Mijn motor start ook zeer snel en al na pakweg 5-10 min. varen laadt hij niets meer bij in m'n 60 Ah startaccu.

...

Voor een goed geïsoleerde koelkast rekent men hier al 1Ah dus alleen die trekt al 24 Ah per dag uit je accu,als het erg zonnig is heb je weer mazzel (zonnepaneel!).
---

A = Ampere = maat voor stroomsterkte.
Ah = Ampere-uur (niet Ampere per uur!) = maat voor hoeveelheid lading. 1 Ah is de hoeveelheid lading die je laadt of verbruikt met een stroom van 1 A gedurende 1 uur (of 2 A gedurende een half uur, etc.).

En dat richtgetal van 1 A voor een koelkast hangt sterk af van het type. Dit geldt alleen voor een (goed geisoleerde) compressor koelkast, maar niet voor andere types.

Bart

je krijgt een gemiddelde natuurlijk. Een koude koelkast slaat steeds maar even aan.
Mijn compressor koelkast trekt 6 Ampere tijdens koelen.

roozeboos schreef :
Waar je naar op zoek bent is de hoeveelheid lading die een koelkast per tijdseenheid (bijv. een etmaal) uit je accu trekt. De 24h per dag die de TS aangeeft is een redelijke maat voor een niet al te grote compressor koelkast, naar mijn idee.

Smooth Operator schreef : ja die 24h per dag heb je wel.

Als eerste hartelijk dank voor alle reacties, echter ik wil de onderwerpen nog wel even helder houden op dit topic.

Concreet waren mijn vragen;

1. Wie weet wat voor diode??? / scheidingsrelais??? dit zijn (zie bijgevoegde foto's) en voor wat voor product moet ik dit vervangen, zo als op de foto is te zien is dit wel aan vervanging toe.

ANTW: hier heb ik nu een helder beeld van gekregen (dank K. Brouwer) met nog wat google werk kwam ik op deze site www.dynamoregulators.com terecht, heb hier ook wat informatie aangevraagd, misschien kunnen zij toch een nieuw goed werkend exemplaar leveren.

2. Kan iemand een schema maken hoe het nieuwe systeem op te zetten.
Is er iemand bereid om een eenvoudig schema te maken waarin duidelijk staat wat waar op aangesloten moet worden. Wat ik bijvoorbeeld graag wil weten of ik de MPPT laadregelaar van het zonnepaneel en de 220volt lader rechtstreeks op de accu kan aansluiten of moet daar nog een relais, diode, zekering tussen. Wat gebeurd er als ik de motorstart terwijl de boot nog aan het paaltje hangt met 220v gaat dit goed of zijn daar nog specifieke zaken voor nodig?

3. Alle overige opmerkingen en tips. Deze zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Hoor graag van jullie.

Mark S schreef :
Naar mijn mening kan gewoon lader en zonnepaneel regelaar en alternator samen op de plus van je accu.
vwb schema:
Iedere groep zijn eigen plus en min draad. Schakelaar opnemen in de plus evenals een passende zekering. Draad zo dik dat eerst de zekering eruit gaat bij sluiting, en niet je draad verbrandt.
Alle minnen op een massapik (schakelaar). zodat je bij calamiteiten de min van de accu af kan halen.

vwb je relais, is dat niet een startrelais? scheiding heb je niet nodig bij 1 accu aan boord. Dat is pas bij twee accus.

- Alle draden aan beide kanten labellen. Handig voor later.
- gebruik een goede AMP tang, niet die aldi rotzooi.
- gebruik krimpkous. Het is vochtig aan boord.

Mark S schreef : Toch denk ik dat je daar verkeerd zit! Dat zijn spanningsregelaars, een apparaat dat er voor zorgt dat je alternator de juiste spanning aanbiedt aan de accu. Die zit bij een scheepsmotor meestal vast (of in ieder geval bij) de alternator zelf ingebouwd.
Dat ding op jouw foto is iets anders. Het lijkt inderdaad wel een scheidingsrelais te zijn, maar zoals Roozeboos al schrijft heb je zo'n ding helemaal niet nodig als je maar 1 accu hebt. De + van je alterantor kan gewoon rechtstreeks op de + van de accu.

Kun je niet eens nalopen waar de aansluitingen naar toe gaan?

Glas versus Gel versus nat elektrolyt.

Het is goed mogelijk dat ik een ontwikkeling heb gemist en dat glasvezel separator accu's inmiddels dezelfde eigenschappen hebben als 'natte' startaccu's.
Voor zover mij bekend is het 'omspoelen' van met name de doos platen bij zowel glasvezel separator als bij gel de oorzaak dat deze accu's minder geschikt zijn als start accu. Het gaat hierbij vooral om de door H₂O aangehaalde 'cold cranking' stroom. De stroom voor een stilstaande startmotor die meteen met het aanlopen de krukas moet meenemen is aanmerkelijk groter dan het doen aanlopen van een motor voor een boegschroef (dit is relatief aan het motorvermogen van de boegschroef). Het aanlopen van een startmotor is niet veel anders dan een langzaam wegebbende kortsluiting.
Maar misschien is er in de glasvezel separator techniek iets veranderd dat de eigenschappen heeft verbeterd! Misschien heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden die het zwavelzuur door de glasvezel separator doet circuleren, zodat het 'verbruikte' zwavelzuur in de glasvezel wordt ververst? Dat zou het verschil tussen glasvezel separator en geperforeerde separator beslist kunnen verkleinen.
Groeten, Peper.

Het wordt een lastige discussie zo, maar Mark kan zomaar eens wel op de goede weg zitten.

Hij heeft als ik het goed heb begrepen een dynastart. Een apparaat dat startmotor en dynamo combineert. Levert geen r*** op aan stroom, maar voldoende om de startaccu weer vol te krijgen en een kaarsje op te laten branden.

Mijn motorfiets uit 1955 heeft een dynamo met zo'n zelfde soort regelaar.
Heel primitief ding eigenlijk. Boven de 13,7 volt schakelt hij de spanning op de veldwikkeling uit en daaronder schakelt die hem weer aan.

De andere kant schakelt steeds om als een soort van gelijkrichter.
Mijn motorfiets maakt gebruik van Lucas componenten, waarin de bedrading de volgende codering heeft mee gekregen.
FADE, Field van veldwinding, A Ampere naar de accu, D van Dynamo (koolborsteltje op het anker) en E van Earth.
Nu zie ik bij jou Germany op het dingetje staan en dan gok ik zo dat het een Bosch is.

Kijk eens op deze site www.kulsdom.be/werking_spanningsregelaar.html of de beschrijving die daar gegeven wordt een beetje past in jouw verhaal. Tuurlijk het gaat daar over een auto (en wat voor een), maar volgens mij zijn er wel paralellen. Als dat verhaal een beetje overeenkomt heb je waarschijnlijk toch een goede site gevonden, want tegenwoordig maken we zo iets natuurlijk niet meer mechanisch. Let wel op dat je ook een ding nodig hebt om het teveel aan stroom om te zetten in warmte, ben alleen effe de naam kwijt.

Hallo Mark,

In mijn verhaal over die foto's noemde ik het een "laadregelaar", kon n.l. niet op de goede naam komen ( het was al laat ). Spanningregelaar is het juiste woord,en wel een mechanische.Zie de link van Koko wat een heleboel duidelijk maakt.

Groeten,K.Brouwer

Volgens mij is het inderdaad een dynastart, een gecombineerde startmotor met een dynamo (gelijkstroom).

Dat relais wat je ziet doet drie dingen;
-1 ontkoppelen van de dynamo als de motor niet draait
-2 het regelen van de spanning mbv een hulp spoel in de rotor (via koolborstels)
-3 stroom begrenzing om te voorkomen dat de spoel overbelast wordt en door kan branden.

Je kan deze vervangen door een replica omdat Bosch deze niet meer maakt (Bosch F 026 T02 200) even googlen. Belangrijk is de stroombegrenzing om de bekrachtings spoel te beschermen.

Ik heb een schemaatje voor je gemaakt en misschien lijkt het op wat je dacht. Ik zou zelf een schakelpaneel nemen waarin je autozekering kunt gebruiken (die gekleurde insteek zekeringen). Deze kan hoger afgezekerd worden dan 10A wat zoal het maximale is van een glaszekering.

Voor de verbruikers aansluiting op de accu zit een hoofdzekering van 40A om al je bekabeling te beschermen mocht het verkeerd gaan. Voor de rest is alles wel standaard.

Op het schema zie je ook hoe de spanningregulator plus de start knop e.d. aangesloten zit.



Als je wat anders in gedachten hebt of als er wat fouten in zitten dan hoor ik het wel.

Succes ermee