Onderwerp: 12V en 24V

Een zekering extra maakt een elektrische installatie niet veilig bij een 'natte' boot, dan moet je naar IP coderingen gaan kijken, IP67 is waterdicht, IP22 is een 'zeef'.
Bij een 'natte boot' kun je beter geen 230VAC apparatuur aan boord nemen of zelfs maar een walstroom aansluiting. Zoek op Wikipedia eens de informatie over 'fibrilleren van het hart'.
Groeten, Peper.

Peper schreef :
Zet er dan neer, niets wat een frequentie heeft van 50Hz.

Dadelijk gaan we nog denken dat we doodgegaan zijn aan de 230v

Hoog voltage doet is Auw , schrikdraad

Amperage is jezelf roosteren bbq

Frequentie alles boven je hartslag per seconde lastig als hij dat niet kan bijhouden , in dit geval 50 keer per seconde

En het is 'spanning' niet Voltage! Het is die hoge spanning die een hoge stroom door het hart laat lopen en als je je hart niet roostert, dan trekt het wel samen, 1 keer bij gelijkstroom en 100 keer per seconde bij wisselstroom van 50Hz. Het resultaat is hetzelfde: je ligt met je pootjes omhoog!
Je gaat dus echt wel dood aan 230V AC of DC.
Groeten, Peper.

Zeker! Al mijn doosjes en schakelaars zijn minimaal ip65 en ik krimpkous alles netjes af met smeltlijm kous. Walstroom is alleen voor de acculader. Daar kom ik niet helemaal onderuit. Maar geen andere 230v apparatuur in ieder geval.

Ik zal volgende week wat foto's maken als het af is.

Boy schreef : Kijk je een beetje uit, als je vrouw/vriendin dit hoort moet je een week op de bank slapen!

Peper schreef :
Uiteraard doe je dat, maar in het andere draadje of de walstroom kabel werdt nog al ingewikkeld gedaan over het wel en niet van de opgerolde kabel haspel.......

Dus ja moet we dat voortschrijdend inzicht hier ook maar even door trekken

Dadelijk ben je dood en ligt er een verbrande kabel haspel en je bij de hemelse poort maar afvragen wat er nu precies is misgegaan , anno 2018 kan dat echt niet meer

dubbele zekeringen is onzin, je bouwt zo meer componenten en extra connecties in waarop je later weer een storing in kan krijgen. Nog afgezien van de kosten.
Dus ik durf te stellen dat het er zo slechter van wordt.
Plaatje is te klein om verder goed te zien.

Sorry hoor, maar ik vind dit meer een brainstorm plot dan een schema. Een schema hoort overzicht te generenen, schematisch genoeg te zijn om de functies snel te herkennen (zekering, schakelaar, draad, kabel, apparaat etc) en gedetailleerd genoeg om mee te gaan bouwen.

Google eens naar wat voorbeelden - het lijkt erop dat je nu, parallel met je designvoornemen, aan het leren bent hoe een schema er uit hoort te zien.

Indien je installatie uitgebreid is, kun je evt een blok diagram toevoegen: dit laat minder details zien, maar zou je uit kunnen bereiden met gestippelde (eventueel transparant ingekleurde) blokken die de fysieke plaatsen aan boord aanduiden. Bv. bakskist, accuruimte, navigatiehoek, voorpunt etc.

Een goed en bruikbaar schema is goud waard: de tijd die je erin stopt om te maken verdien je tijdens het bouwen al 10x terug. Om maar te zwijgen over de fouten die het vermijdt of het gemak waarbij het je kan helpen om (later eventuele) problemen te kunnen identificeren/op te lossen.

Ik denk dat het wat vroeg is om je tekening inhoudelijk te reviewen.

Och heden, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Het was meer ter illustratie. Ik vroeg eigenlijk naar de MPPT.

Haal alle dubbele zekeringen eruit

Schakelaars op paneel zijn onderling doorgelust, en voeding loopt met 1 draad naar je “ main switch” niet zoals nu allemaal

Dan is de spaghetti een stuk minder

Ik heb maar een voor iedereen begrijpbaar plaatje gemaakt
Wegens overstemmende meerderheid met enkele zekeringen maar wel dubbel geschakeld.
(PS ik moet de zekeringwaarden nog goed nakijken)

Veel beter. Dubbele schakelaars is imho overkill maar goed. GPS en AIS werken op 24V?

Leek mij fijn bij in het water liggende draden. En jazeker de AIS en GPS werken tot 32V dus dat moet gaan.

(die draden liggen niet standaard in het water natuurlijk!!)

Ha, dit is al een stuk beter!
Je gebruikt het symbool van de wisselstroom transformator voor een DC DC converter, da's effe wennen, maar ik snap het.
Netjes een zekering na de accu's... 125A verplicht je om na deze zekering verder te gaan met 25mm kwadraat of iets in die richting. De MPPT lader en de walstroom lader geef je aan met het symbool voor een galvanische cel, ook niet helemaal zoals het hoort, maar er is wel overheen te komen. Echter, bij sluiting in de walstroomlader of in de MPPT regelaar, is de accu bereid daar 125A naar toe te brengen en ik ben er behoorlijk zeker van dat de draden naar deze apparaten deze stroom niet kunnen verwerken en zullen opgloeien als een gloeilamp. Ik kan je dan verzekeren dat je brand aan boord hebt!
Een zekering beschermt de draden door eerder door te branden dan de draad dat doet. Voor de veiligheid moet je echt een zekering plaatsen (in de plus) van de MPPT regelaar en van de walstroom lader. Deze zekering moet op de plaats komen waar de 25mm kwadraat (of zoiets) van de hoofdzekering naar de hoofdschakelaar loopt.

Ja, zoals Koezt al opmerkt; je schakelt plus en nul af. Dat zou passend kunnen zijn voor een schip met een metalen romp van aluminium. Het gaat 'zwerfstromen' die corrosie kunnen veroorzaken tegen. Heb je geen aluminium romp, dan kun je een enorme kostenbesparing realiseren door alleen enkelpolige schakelaars te gebruiken. Is dubbelpolig schakelen nodig? Alleen als je een operatiekamer op je boot gaat inrichten, anders niet!
De hoofdschakelaar is tevens dubbelpolig. Is in 230/400V installaties wel gebruikelijk, maar bij 24V beslist 'overkill' zoals Koezt aangeeft.

De 4 schakelaars na de dc dc converter zijn mooi, maar kunnen enkelpolig zijn. Ik zou ook de converter willen kunnen afschakelen. Die dingen hebben een ruststroom en die staan ze continu op te nemen zodra je de hoofdschakelaar omzet. Noem me een 'energie krent', maar dit is nodeloos verbruik. Het is mooier om voor elke verbruikersgroep een eigen converter te nemen in plaats van 1 converter voor 4 verbruikers. De marifoon zal wel altijd aanstaan als je aan boord bent, maar het toplicht en het interieur licht niet. Als je de keus nog hebt, maak dan de interieur verlichting op 24V. Scheelt weer het verlies in een converter.
Jij gaat er van uit dat de converter een 'zwevende uitgang' heeft. Dat hebben de meeste 'buck' of 'Step down' converters niet. Dat maakt dubbel schakelen nutteloos.

Een Torqeedo R2 is te zekeren met een 80A zekering en kan met 25mm kwadraat goed worden aangesloten. Je gebruikt het symbool voor de 'geborstelde' gelijkstroom motor maar Torqeedo gebruikt borstelloze gelijkstroom motoren met de regel elektronica onder water. Dat koelt lekker!

Nou je hebt weer wat te tekenen!
Groeten, Peper.

PS: geef bij elke verbinding eens aan wat de draaddoorsnede in mm² zal zijn, dan zie je meteen waar zekeringen horen!
P

Van mijn kant nog een kleine opmerking mbt de zekering waarden.
Je hoofd zekering is 125A, en je zekering naar je motor 100A.
Grote kans dat dit niet selectief is, dit houd in dat bij sluiting of overbelasting in je motor zeer waarschijnlijk je hoofd zekering zal aanspreken ipv van de zekering bij je motor.

Dus of de hoofdzekering verzwaren of voor de hoofdzekering een trage zekering en voor je motor een snelle zekering kiezen.

Voor wat betreft dubbelpolig schakelen, ik zou dit geen overkill willen noemen, hooguit luxe.
In professionele installatie is het dubbelpolig afschakelen en zekeren ook voor 12 en 24V gebruikelijk.
Althans wel in mijn wereld

Succes,

Pieter

Complimenten voor de nieuwe schematiek: echt veel en veel beter.
Blijkbaar had ik ongelijk. Mea Culpa!

Voor dubbele schakelaars: zie overige commentaren, alleen toe te voegen is dat je twee keer zoveel overgamgsverlies hebt versus gelijkwaardige enkele schakelaars. Dus als het niet nodig is niet doen. Ook qua kostprijs, compactheid, verkrijgbaarheid in prefab paneeltjes en dergelijke een nadeel.

Even een (wellicht onnodige) zorg van mij. Hoe weet je zeker dat de 24>12V converter geen nieuwe losse aarde creëert? Dit omdat GPS, AIS, Stuurautomaat ook met elkaar verbonden zijn en dan lijkt me een centrale aarde wel wenselijk omdat je anders stromen over de aarde (nul) kan krijgen waar zo een signaal draadje (RS285 en RS232) niet op berekend is?

Keurig! Hier ga ik naar kijken!

PvO schreef :
Van die zekering dat hij dat zo heeft gedaan Is vrij logisch, na de hoofdzekering mag je nooit zwaarder afzekeren dan de hoofdzekering.

Verder valt me op dat er te gras en te hooi gekozen wordt voor 125A of hoger, totale onzin en je legt de lat kwa draadbeveiliging alleen maar hoger.

Reken gewoon de maximale stroom uit met alles aan , zelf doe ik dat ruw x2

Dan is vaak een 40A of 60A zekering meer dan voldoende, als er wat mis gaat , stook je niet het hele net kortstondig op las niveau

Ieder zijn keus natuurlijk

Jeroen-pion schreef :
Misschien wel logisch, maar waarschijnlijk niet goed, als je mijn berichtje goed leest zul je zien dat ik van mening ben dat het verschil in stroomwaarde tussen de hoofdzekering en de zekering daarna te KLEIN vind.

Ik denk nog steeds dat 100A eerder gaat dan 125A

Anyway geen idee wat die motor max mag kan en heeft.

Ik zou So wie So niet zo’n dikke motor afzekeren en daarmee aan me boord net laten hangen.

Ik zou dus al op min 2 hoofdzekeringen komen 1 voor de motor, en een kleinere voor me boord net

Jeroen-pion schreef : Misschien, misschien niet, behalve de kortsluitstroom naar de motor, zijn er nog meer verbruikers.
Dat alles bij elkaar zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat de hoofdzekering sneller is.
Als vuistregel kan je aanhouden dat elke volgende zekering in een stroom kring 2 stapje kleiner moet zijn als de voorgaande.

In de manual raad men 125A voor de torqeedo maar 80A gaat volgens Peper ook goed.
Is het verschil tussen 125 en 80 wel voldoende?

Stel de marifoon en de autopiloot en de rest staat allemaal aan
hebben we het nog misschien maar over 35A buiten de motor.

Peper, nog een suggestie voor een klein DC/DC tje? De usual suspects beginnen zo'n beetje bij 5A en dat is een beetje overkill om een driekleur ledlicht zijn eigen DC te geven dacht ik.

Echt, ze zijn er ook van 1 en 2A. En echt niet heel duur. Bekijk het eens zo: als één converter 20mA ruststroom neemt, kun je het driekleur ledlicht op die ruststroom bijna laten branden. De ruststroom van deze converter zal er zijn vanaf het moment dat je aan boord komt, terwijl je het driekleur ledlicht alleen na zonsondergang zult gebruiken. Dat is hoogstens 12 uur van de 24. Ondertussen sta je dan al wel 12 uur de ruststroom 'te verstoken' voor de kat z'n geslachtsdelen.
Gebruik je een converter apart voor de ledlamp, dan verstookt deze de ruststroom op het moment dat de ledlamp aan is en ook de stroom voor de led zelf levert. Zet je de ledlamp uit, dan zet je tevens de ruststroom uit. Dit scheelt echt in de levensduur van je lood zwavelzuur accu's. Die houden er niet van om half ontladen te wachten tot ze weer aan de walstroom kunnen.
Groeten, Peper