Onderwerp: Motorfundatie repareren

En dadelijk alles spierwit schilderen. Kun je snel zien of en waar er iets lekt.

De tussenstand. Multitool met bimetalen zaagje werkte prima, al vind ik het halve-cirkelblad fijner. Wel stof, maar van het type dat recht naar beneden valt.

BB bij het tussenschot zit dus een delaminatie; dat stuk moet ik repareren. Voor de rest voelt wat er nog staat solide aan; is ook aan alle kanten aan de romp gelapt.

Voor het verder voorbereiden, opruwen tot maagdelijk polyester heb ik een goedkope powerfile gekocht. Daar kan de stofzuiger mooi op…

Powerfile: pas op dat het lager van het wieltje in de punt niet vastloopt. Zwak punt bij B&D en Powerplus.
Die Blauwe van HBM doet het eigenlijk nog het beste.

Edit: ah te laat, Powerplus dus. Bij mij al twee keer het wieltje onder garantie vervangen. Maar ook de nieuwe houden het niet vol

Nou ja: zit nog in ongeopende doos, dus kan ‘em terug geven als het echt zo’n prul is.

Die van HBM is nóg goedkoper zie ik. En niet leverbaar.

Ter info. Mijn fundatie bestaande uit 2 stalen hoeklijnen zit aan 2 zijschotten vastgebout. Mijn Yanmar 3 gm30 staat daar al meer dan 30 jaar prima op.

Toch niet de schuimpjes dus? Aan een restant heb je al genoeg misschien loop je er nog tegenaan.
Ziet er verder mooi uit!
Succes!

Reed schreef :
Bij grote motoren, vooral met meer cylinders, werkt dat prima, want die trillen veel minder. En uiteraard bij elektromotoren gaat het ook heel best
Voor kleine dieseltjes met 1 of 2 cylinders is het m.i. niet de beste keuze

ReinierZeilt schreef : Mee eens. Daarnaast is gieten onder een hoek tov horizontaal ook een drama. Tenzij je de boot even kan optillen van achteren.

Of je plakt het af en giet het vol, ff creatief denken mannen

Ligt het werk stil?

Inderdaad; even met andere dingen bezig...

Vandaag de powerfile ingewijd; overstekende randjes flush gemaakt met vertikale wanden van de bestaande fundatie en de diverse klodders epoxy van de provisorische eerdere versteviging weggeschuurd.

Nog één schuursessie nodig om de ondergrond waar straks het nieuwe laminaat op moet hechten tot het kale polyester terug te brengen.

Verder gemeten hoe hoog het geheel straks moet worden om de nieuwe, verstelbare en daardoor hogere steunen kwijt te kunnen.
Oud:


Nieuw:


Als ik naar beneden terugreken vanuit de op de zijschotten geschroefde referentie latten, meet ik naar het vlak toe (vooraan, kajuitkant) een hoogteverschil van 8(!) mm tussen SB en BB. Dat zit óók in de bestaande fundatie. Als ik aanneem dat de romp symmetrisch is, lijkt dit een onnauwkeurigheid in de originele fundatie? Achteraan géén verschil.

Ik zal, voor ik besluit dit verschil uit te middelen, nog eens nameten of beide referentie latten wel parallel aan elkaar lopen.

Ik neem straks sowiezo rondom 3 mm reserve naar beneden toe.



Bij de fijnhouthandel een 60 mm dikke mahonie balk gekocht om beide wiggen uit te kunnen halen.



En tot wat “meerwerk” besloten: de gaten in de zijschotten ga ik dichtmaken; kan ik nu goed bij. BB wandje naar kombuis, daarvan is het laminaat van het hout losgelaten. Dat ga ik vanaf de motorruimte opnieuw doen (laminaat zit alleen in keukenkastje).

Die keus voor mahonie balk onder de motor ga je geen spijt van krijgen denk ik dat gaat nooit weer stuk. Ik heb ook dat mahonie eens gebruikt de achterkant van een Kolibri achter de motorsteun te dubbelen dus er 2 cm x 18 cm breed of zo tegenaan geplaatst en daar de motorsteun op gaat nooit stuk. Het verbaast me enkel dat die fundatie bij jouw Grinde zo slecht is bij mij ziet het er nog heel goed uit. De Bukh rust bij mij op twee stevige ik schat 2 cm dikke hardhouten latten daaronder die fundatie. Ik ben benieuwd hoe ik de fundatie vind als ik de motor er zaterdag uit de fundatie getakeld heb.

Freek

Ik heb nog wat hout over, mocht het nodig zijn voor Bluf

Gratis vette tip: Wanneer je dadelijk helemaal gereed bent, alles spier-wit schilderen en een paar goede ledlampen in de motorriuimte plaatsen. Nu kan je er bij en het netjes aanbrengen.
Heb ik toen ook in mijn Sigma gedaan. Wordt het veel lichter van en bovendien, wanneer er iets lekt zie je het meteen. En goed bijhouden natuurlijk. Succes met dit mooie projectje.

Reed schreef
Dat klopt voor een Grinde zeker die is gewoon om een Bukh dv10 heen gebouwd daarom staat die bukh in een vrij krap hok.

M.b.t. De balk ik hoop niet dat het nodig is en dat enkel die Bukh qua toleranties zo dicht mogelijk naar nieuw brengen volstaat. Dit onderdeel “motorfundatie” ziet er bij mij dan weer veel beter uit dan bij jou…

Freek

Uiteraard Reed!

Weer een stukje verder inmiddels...

Eerder had ik langs de wanden 28 mm hoge referentie latten geschroefd, eenzelfde 28 mm boven het vlak waar de oude steunen op stonden:


Omdat de nieuwe (verstelbare) steunen hoger zijn de de oude, de 6 mm vullat (die vettige lat op de foto…) verdwijnt omdat dit 3 mm laminaat wordt, op schaal uitgetekend wat de hoogte van de houten wiggen moet worden. De stippellijn is de hoogte waar de motor straks op komt te staan (en stond).



Het 111 mm hoge kruis (orange, linksboven) kan ik straks gebruiken om snel te bepalen waar het hout op hoogte is of nog iets moet zakken.

Vóór de hoogte van de houten wiggen op te meten nog een controle gedaan: het bleek dat beide houten latten niet helemaal parallel aan elkaar liepen; de oude fundatie is dus scheluw geweest. Nadat ik BB vóór zo'n 3 mm heb laten zakken, vormen de balkjes echt een vlak in plaats van getordeerd iets:


Toen gaan meten de wiggen uit de mahonie balk gezaagd met zo’n 5 mm reserve:


Aan boord pas geschaafd. Toen de hoogtes goed waren, de (nu te hoge) polyester wandjes an de fundatie met de multitool flush gezaagd met het hout. Het kruisje zie je SB voor nog.


Hoogte hout is nu zo dat (na 3 mm laminaat...) de nieuwe steunen 6 mm uitgeschroefd zijn voor de hoogte van de oude steunen. Ik verwacht zo voldoende flexibiliteit om omhoog of omlaag bij te kunnen stellen.

Morgen de verf op het bestaande laminaat wegschuren, hoeken afronden, ontstoffen en ontvetten en dan kan er gelamineerd worden. De houten wiggen leg ik "vol en zat" in de ingedikte epoxy.

Succes met deze mooie klus, je gaat in ieder geval niet over één nacht ijs. Ik kan je niet adviseren, maar wel constateren dat met die mooie nieuwe balkjes erin, de constructie wel erg lijkt op die in mijn Jeanneau Aquila. Over die balken zaten dan nog wel een paar forse hoekijzers, waar de motorsteunen doorheen gebout waren. Daar heeft 40 jaar een één cylinder Yanmar (YSM12) op staan dansen. Zonder problemen. En als ik zeg dansen, dan bedoel ik dat letterlijk. .

De fundatie is later wel aangepast voor een zijdezacht draaiende Sole (Mitsu) 16 2 cylinder. Daar zal zo'n fundatie geen enkele moeite mee hebben. Jouw Bukh verdient wel een wat stevigere fundatie natuurlijk. Succes!

Vandaag de afdekplaten die de gaten in de langs-schotten af gaan dekken pasgemaakt en de rottige lijmlaag van de oude isolatieplaten waar deze op komen losgeweekt/gekrabt/gestoken. Wat een rotzooi Komt als een soort kouwgom los en verstopt de krabber steeds. Wordt wel week in thinner, maar laat steeds een vettige laag achter en ik beperk dat oplosmiddel liever. De plaatjes, naast ingedikte epoxy dus ook maar met flink wat schroeven vastgezet.

Verder de houten wiggen in de ingedikte epoxy laten zwemmen en op hun plaats vastgezet; kwam er mooi tussenuit.

Geen fut meer om door te gaan met lamineren. Morgen verder…

Vraagje: ik heb geen peelply op de fillets geduwd; ik heb poly-pox thv 500 met snelle harder “455” gebruikt. Heb ik morgenochtend dan meteen een amineblush, of kan ik gewoon verder werken op waar ik gebleven ben? Hoe weet ik dat?



Oja nog een vraag: de ruimte tussen de balken en zijwanden is maar ~4 cm; zal ik het laminaat door laten lopen de bocht om, dus stukje omhoog langs het zijpaneel? Kan geen kwaad denk ik?

Amide blush is geen standaard hoor. Afhankelijk van soort harder, temp en vochtigheid. Ik heb het eigenlijk nooit. Kijk naar de specs van je epoxy wanneer dat is uitgehard (kwa chemische hechting) In zo’n 2 stappen plan als bij jou lijm ik eerst en veeg de uitpuilende epoxy strak af. Dan in de tweede fase na een dag of een week even met de krabber er door/overheen en dan de fillet aanbrengen en nat in nat aflamineren. Heb je geen peelply (zonde) en wil je het later toch nog netjes afwerken dan het laminaat enigszins laten uitharden en na een paar uur strak afstrijken met microballoons zodanig dat de diepere delen zijn opgevuld. Alles onder het mom van kwaliteit bij zo min mogellijk werk en zo min mogelijk schuren. En als je toch moet schuren gaat dat op microballoons een stuk prettiger dan op uitgehard laminaat.

Ik heb die amineblush ook nog nooit gezien. En de boot staat altijd buiten.

Dankje. Jammer dat het peelply gebruik er bij mij nog niet zo in zit: ik had het bij mij notabene

Volgens polyservice:



Bij lage temperaturen én hoge luchtvochtigheid.
-deze harder is vanaf 5 grC. Zelfs vannacht komt het niet onder 9 grC
(wat zijn “koude omstandigheden”?)
-droger staat aan op 60% RV. Ik verwacht geen dauwpuntproblemen
-spul zal sowiezo niet uitgehard zijn denk ik?

Als het spul nog pikt morgen, dan is het sowiezo niet uitgehard, kán er geen vettig laagje op zitten toch!?

Als in deze materie ook geld dat "the proof of the pudding is in the eating" Ik cross nu al 17 jaar met mijn zelf gebouwde Noreen rond. Als tijdens de bouw ik mijn nagel in de epoxy kon drukken, 0,5-1mm, dan verklaarde ik hem nog niet uitgehard en lamineerde ik er zonder te schuren op verder.
Amineblush kan echt voorkomen. Die zie je terug op de afgetrokken peelply als die een aantal maanden in de hoek van de werkplaats blijft liggen. Geeft dan duidelijk plakkende verkleuring. Bij vers laminaat niet direct merkbaar. Wel merk je het bij het schuren dat het schuurpapier sneller dicht loopt. Afwassen met scotchbite en azijnwater. Scheelt een hoop schuurpapier.

Last but not least. Achteraf kun je altijd een koe in zijn kont kijken.