Onderwerp: Opknappen Olympiajol H86 uit 1939

leuk dat je ales plaatst, ik vind het een mooi project!

Zo Jerry dat wordt wat!
Hoe ga je de binnenzijde afwerken van de boot invbm het inlatten....
Buitenzijde ga je ook in de epoxy zetten of?

gr

Robbert

@Vrijheidzeiler: de buitenkant wordt na het inlatten en gladschaven geschuurd (eerst nog twee "kuilen" er uit), daarna bekleed met dun glasmat en epoxy. Onder de waterlijn schilderwerk in wit (?), boven de waterlijn blank. Van binnen is het onder waterlijn een beetje een rommeltje met al die reparaties, nieuwe spantjes en latten. Dat wordt dus ook schilderen, zoals ik al eerder schreef. De kleur heb ik nog niet bepaald.

Natuurlijk die ging je schildern even vergeten.
Het onderwaterschip, wordt dat antifouling of witte glanzende verf?
Wordt vast een plaatje!

gr

Robbert

Ik wil de boot op de trailer bewaren en niet in het water, dus is anti-fouling niet nodig. Ik dacht dus aan witte hoogglans, tenzij de onderkant te veel "berg-en-dal" blijkt te zijn. Te veel plamuur is ook weer niet goed. We zien wel. Eind april is hij/zij klaar!
Hoe is het nu met de Draak?

De onderkant van de jol heeft veel te lijden gehad van het vervoer op de trailer (mogelijk ook te zwaar belast op de trailer) en heeft daardoor ter plaatse van de rollen een paar deuken opgelopen. Aan stuurboord ongeveer 10 mm diep en aan bakboord wel 15 mm. Om die deuken er uit te halen en ook om de oplegging op de trailer te verstevigen, heb ik 2 manieren van opvullen gebruikt. De 1e (15 mm dik) is uitgevoerd met epoxy en stroken fineer op een laag glasvlies en de 2e met epoxy en 2 lagen glasvlies. De latjes op de foto houden de lagen fineer op hun plaats. De stroken fineer liggen tussen de latjes die in de uitgefreesde naden van de huidgangen zijn gelijmd. De epoxy is "verdikt" met gehakte katoenvezels en mahonieschuursel. Als alles is uitgehard kan de bodem worden gladgeschuurd.

Beste Jerry,

Waarom heb je er niet voor gekozen om de boot kaal te halen en vervolgens de deuken er met een rei uit te plamuren met epoxyplamuur/finishingplamuur?

gr

@ vrijheidzeiler: Ik vind 10-15 mm "deuk" een beetje veel om met plamuur uit te vullen. Wat ik nu gedaan heb met het glasvlies geeft wat extra sterkte ter plaatse van de ondersteuningen van de trailer. Bovendien vult de "verdikte"epoxy+fineer net zo goed als epoxyplamuur. Ik ben overigens niet van plan om de boot onder de waterlijn superglad te maken. Je mag best zien dat de jol 71 jaar oud is. Ook mag je op mijn leeftijd best wel een beetje eigenwijs zijn.

Heb je een glasmat(kriskras)of weefsel(netjes weefpatroon) gebruikt?
Ik vind de manier met fineer wel een mooie, houd het dicht bij origineel, en is met een lange plank ook goed in vorm te schuren.
15 mm opvullen met plamuur valt nog mee, vele centimeters dikker wil ook nog wel(wordt wel op regenbogen gedaan)

Ik had nog een flink stuk glasvlies van een stevige zwaarte liggen van een bootje dat ik ooit bouwde in Stitch-and-Glue. Dat heb ik dus gebruikt,maar een glasweefsel zou prettiger om te verwerken zijn geweest.
De stroken fineer heb ik tussen de ingefreesde latjes aangebracht. Die latjes staken uit omdat de huid "deuken" had. Bij het glad maken heb ik de latjes als geleiding gebruikt.
Eigenlijk zijn de twee wijzen van opvullen experimenten omdat ik dat nog niet eerder had gedaan. Vandaag heb ik nog zeker 0,5 kg epoxy met vulmiddel gebruikt om alles nog eens goed op te vullen. Glad maken doe ik in eerste instantie met een scherp geslepen verfkrabber en daarna pas met een schuurplank of de schuurmachine.
Meer dan 10 mm opvullen met plamuur zou ik (als amateur) nooit doen: lijm dan dun multiplex of fineer op de huid en schaaf die af.

Ha Jerry,

Een prachtig project en zoals ik al eerder schreef is onze systematiek praktisch hetzelfde, enkel ga jij harder dan wij . Ben benieuwd hoe het vervolg eruit gaat zien.

Momenteel is ons idee, wat betreft de latten, om de huid (15mm dik) in te frezen tot zo'n 12mm diepte. Vervolgens de binnenkant af te plakken en de lat in te lijmen. Dit met het idee om een zo'n strak mogelijke/ volledig gesloten binnenkant te krijgen zonder onnodig veel schuurwerk. Nu zie ik dat jij de latten door en door hebt lopen (volledige huiddikte). Wat is hier jouw beweegreden hierachter en ziet dat er een beetje strak uit van binnen?

Groeten Maarten

De reden dat ik de latten 10 mm dik heb gemaakt ligt in de (geringe) dikte van de huid: maar 10 mm. Op de site van de O-jollenclub werd deze methode beschreven en ik nam hem zonder meer over. De latjes lopen over de spantjes die maar 10 uit elkaar liggen, dus is er genoeg ondersteuning. Ik weet nog niet hoe het er van binnen uit ziet, omdat de boot pas weer wordt gekeerd als de buitenkant is gelakt. De meeste gefreesde naden zitten overigens onder de buikdenning. Jouw methode levert in mijn ogen wel een wat gavere binnenkant op, maar je houdt over een diepte van 5 mm de naden tussen de gangen. Hoe ga je die dichten?

De kieren aan de binnenkant van de romp plakken we af voordat de latten worden verlijmd. Door dunne epoxy van de buitenkant in de freesnaad te laten lopen, vult deze mooi op met als "barricade" de tape. Nadat de epoxy inclusief lat hard is geworden, verwijderen we de tape en hopen dan een laag epoxy te zien zitten op de plaatsen waar het voorheen tussen de gangen kierde.

Voor zover de theorie, binnenkort willen we een testje gaan doen.

Wat betreft een geleiding/ mal voor het frezen van de naden. Momenteel doen we dit met een lange lat en spijkers. Maar dat is een hoop werk en geeft gaatjes in het hout. Heb je daar misschien een handigheidje voor?

Methode lijkt me goed te doen. Let er wel op dat onverdikte epoxy erg vloeibaar is en door de kleinste kiertjes wegloopt. Je zou de epoxy een beetje kunnen verdikken, bijvoorbeeld tot joghurtdikte (lijm).
Voor het infrezen ( 2 breedten: 6 en 10 mm ) vond ik ergens de methode waarbij de geleidelat met dwarslatjes steeds in een later nog te frezen naad werd geschroefd of gespijkerd. Voor mijn boot was dat niet uitvoerbaar omdat de romp te veel bolling heeft. Ik gebruikte daarom als geleiding een eiken latje van 6x25 mm, lang 125 cm die ik met schroefjes 2x20 mm h.o.h 25 cm in de huid vastzette. Zonder geleiding kun je niet frezen.De naden zijn bijna nooit recht, dus moet ook de lat een beetje kunnen buigen. Met de schroefgaatjes viel het wel mee.
Neem vooral eerst een proef, dan kun je altijd nog de werkwijze aanpassen

Na een korte vakantie ben ik deze week weer verder gegaan met de jol: schuren en plamuren. Het voorste deel van de boot is geschuurd en 1x in de epoxy gezet. .De ergste kuilen zijn er nu wel uit. Als de plamuur is geschuurd ga ik een laag glasweefsel (keper)van 80 gr/m2 plakken met epoxy. Het onderwaterschip wordt daarna geverfd en het bovenwaterschip gaat in de (iets getinte) vernis.

Over het frezen: Monteer een aluminium L profiel onder de zool van de frees. Je kan dan het aluminium door de gefreesde sleuf laten lopen. Zo hou je controle, maar kan je wel sturen.

Bedoel je een alum. profiel ter breedte van de groef? 8 of 10 mm als "achterloper"? Of zie ik het verkeerd? Vaak staat niet de hele naad open, dus een "voorloper " is niet te gebruiken. Goed voor een volgende keer.

Vandaag de geplamuurde delen geschuurd en aan bakboordzijde het glasvlies (80 gr/m2) geplakt met epoxy. De boot is 500 cm lang en in het midden (ontwikkeld) 2x110 cm breed, terwijl het glasvlies 500x100 cm is. Daarom heb ik het glasvlies eerst met tape op de kielbalk geplakt, gladgestreken en langs de stootlijst afgeknipt. Later plak ik nog een strook van 10cm op de kielbalk en een paar extra stukken waar de boot op de trailer zal rusten. Het keperweefsel laat zich redelijk in twee richtingen rekken. Het verbruik aan epoxy is ongeveer 150 gr/m2. Opvallend is dat het met epoxy verzadigde glasvlies vrijwel onzichtbaar wordt. Goed toepasbaar dus op blank werk.

Schitterend scheepje Jerry,

glasdoek word vaak gebruikt icm met blanke schepen.
Wel voldoende UV protectie geven uiteraard.

Groeten Dyon.

Het einde komt in het zicht: vandaag de romp onder de waterlijn geschilderd met een laag High Solid van Sikkens. Volgens Polyservice is DD-lak niet geschikt voor onder water, dus gebruik ik gewone alkydhars. De boot gaat op de trailer. Boven de waterlijn komt nog 1 laag epoxy en 2 lagen bootvernis.

Gisteren is de boot weer omgekeerd en op de trailer geplaatst om te worden afgemaakt. Op de foto is te zien hoe de huid er uit ziet als de naden tussen de huidgangen zijn uitgefreesd en zijn voorzien van latjes van 8x10 mm. De bilge wordt nu geschilderd.

Begonnen met het terugplaatsen van de kuipranden en het afmaken van het mastgat. De twee hoekstalen zijn niet origineel.Op de bouwtekening uit 1934 staat alleen een open mastgat van 66 mm breedte. De hoekstalen fixeren de mast in zijdelingse richting en met behulp van de losse inzetstukken kan de mast naar voren of naar achteren worden versteld/ getrimd.

De kuipranden zijn herplaatst. Deze week heb ik ook de vlonders/ buikdenning die aan bak- en stuurboord uit 3 delen bestaan, weer aangebracht en ook de randlijsten die de vlonders op hun plaats houden.

In de vlonders zitten rechthoekige openingen om de zelflozers te kunnen bedienen.Alle zijkanten zijn met de bovenfrees kwartrond afgewerkt.

Het project loopt op zijn eind: vorige week heb ik de bilge geschilderd. Dat was niet echt nodig, maar met alle reparaties was het wel een bont geheel geworden en nu ziet alles er wat meer egaal uit. De kuipranden zijn herplaatst en ook de latten langs de boorden. Verder is het dek nog een keer met epoxy behandeld.


Wie zei er ook al weer dat ik beter een plaat mahonie hechthout kon aanbrengen? Met Pasen gaan we de boot weer water laten proeven.

wauw wat een plaatje.Ben erg benieuwd hoe ze er onder zeil uitziet.Maar dat gaat zo te zien niet erg lang meer duren.