Onderwerp: Teak op gelcoat plakken, waarmee?

Hup weer een euro per mijl erbij Thomas


EDIT, anderzijds hoe lang heeft de vorige constructie gehouden?
Heb jij na evenveel jaar vanaf nu de Capo nog?
Zo nee, is het dan jouw probleem?[KNUPPELMODUS UIT ]

Maar die euro is goed betaald! Het neemt je de knagende angst weg dat je boutjes elke keer boven windkracht 5 weer wat krommer worden wat uiteindelijk zeker zal leiden tot opnieuw breuk van de prachtige harken dubbele voetbalkennis met klem!

Sunday schreef :
Autocorrectie Sunday?

Je kan natuurlijk ook het teak goed drogen in de oven, dan strak monteren en daarna buiten lekker vochtig laten worden. Dan zet het lekker uit en zit de boel extra goed vast

Maar zonder dollen: een dun laagje kit eronder (teak rechtstreeks in contact met de toppen van het antislip) met een mooi kitrupsje er aan de buitenkant omheen zit natuurlijk prima. Het blok moet gemonteerd met de meegeleverde rubber plaatjes, dus aan die kant wil Harken bewust wat flexibiliteit hebben, dat is een stuk meer dan het teak meegeeft. De bouten lopen verder door een bus, dus dat maakt het eventueel buigen van de bouten een stuk minder relevant.

POM is natuurlijk ook prima, maar teak ziet er wel fraaier uit.
De vorige blokken (slechte Lewmars met M6 boutjes) hebben het 13 seizoenen uitgehouden.
Als de nieuwe Harken blokken met M8 bouten het 15 seizoenen doen dan ben ik 80....
Dat lijkt me wel voldoende

Ik zal de volgende keer wel iets minder hard aan de lieren draaien
Dan komt het vast goed

Ik zou het hele dek vervangen door een stalen dek, helemaal nergens geen problemen meer mee, niet vergeten geel te schilderen

Je bent feitelijk opzoek naar een manier om de speling eruit te halen. Dat kun je het beste doen door bouten zonder schroefdraad te gebruiken, en schroefdraad(laten)snijden op alleen het korte stukje waar je moeren erop met zetten. Zorg dat je de grootste diameter bouten gebruikt die nog in eht harkenblokpassen, of nog beter, zorg voor nylon busjes in de boutgaten met een passende bout zonder draad erin. Boor de gaten in het teak 0.2mm kleiner als de bout en mep de bout er met een hamer in zodat het echt goed pas is. Als je op die manier vastklemt, heeft de kit geen lijm functie meer nodig en kun je alles gebruiken wat je maar wilt om water buiten te houden.

Vandaag de oude teakblokken eraf gehaald, en wat ik al dacht, die zijn door de werf niet in de kit gelegd maar met epoxy op het dek geplakt.
De beitel erin, en stukje bij beetje het teak eraf.



De hechting van de teak via de epoxy aan de gelcoat is zo sterk dat er stukjes gelcoat van het dek mee af komen... dus het wordt onvermijdelijk om de boel weer met epoxy vast te zetten.
Met afplaktape en ducttape een 'bakje' precies om de nieuwe teakklossen afgeplakt



en dat vervolgens met dikke epoxy (Polyservice polypox 700) volgeplamuurd. Laag is 2 a 3 mm, ruim boven het antislip van het dek.



Daarna nog een plastic folie erover (huidhoudfolie) om de boel wat glad te strijken.
Als het hard is dan schuren, en met nog een klein beetje epoxy de teak erop.

Grappenmakers op de SPirit-werf: de oude blokken zaten met 3 bouten vast, 2 helemaal door het dek, maar de 3e was onderdeks niet te vinden. Die heb ik uitgeboord bij het verwijderen van de Lewmar blokken.
En zo zit dat dus: een draadeindje met een moer (in een uitholling) onderop het teakblok, dat daarna op dek geplakt is.... niet te demonteren dus....

Uhm... waaarom leg je de teak blokken niet meteen op de epoxy?

captain koek schreef :
omdat die gaan glijden in 3mm epoxy, en dan liggen ze ergens anders als de epoxy hard is geworden.....

Die derde bout BK, dat is een zogenaamde "Belgische bout"..

Sunday schreef :
Ze hebben kennelijk eerst de Lewmar blokken met die derde bout op het teak gezet, en daarna de boel op dek geplakt en de andere 2 gaten geboord voor de bouten.....
Wel raar toch, want die blinde bout is een boel werk, met dat verzonken moertje.....
Gewoon 3 gaten boren, bouten erin en moeren erop was wel zo simpel geweest.....

Ach ja...
Ziet er trouwens wel nog erg degelijk uit, die oude teak.

zo, vandaag weer een dagje aan de keerblokken knutselen. Ze zitten erop! Drie dagen werk....1 dag eraf halen, 1 dag voorbereiden (epoxy), 1 dag plakken en monteren.

Het epoxyvlak (ca 2 mm boven dek) is in 4 dagen goed uitgehard, ondanks het gebruik van gewone harder (15 graden +). Even flink opgeschuurd en vlak gemaakt zodat het teak er overal precies op ligt.



Teakblokken erop geplakt met beetje epoxy, 2 bouten door het teak (M6) en 3 bouten door de blokken en het teak (M8).
De teakblokken zijn iets dikker en iets groter dan de oude, en ze zijn wat meer schuin, zodat de schoot mooi vlak over de schijf loopt.
Ook heb ik het blok in de lengterichting niet in lijn met het teak gemonteerd: zo loopt de schoot precies in de lengterichting van het blok.





De oude boutjes waarmee het teak op het dek zat (niet door de blokken, alleen het teak) zijn allemaal krom. En dat ondanks dat het teakblok op het dek gelijmd zat en echt niet kon schuiven.....

Waarom de bovenste randen van het blok niet mooi rond gefreest ?
Naast dat het niet mooi staat zo gaat het vrij zeker knieën en tenen verwonden.
Het lijkt ook of het vorige blok hout groter was, zo aan de buitenkant naast dit blok te zien...
Bouten horen een borst te hebben voor deze toepassing.

Zo genoeg gezeurd . Is Harken dus zal lekker lopen en mooi in lijn!

Waarom moet dat blok hout zo dik zijn ?

alle randen zijn rond, maar zonder veel materiaal weg te halen, net even de scherpe rand eraf.
En deze stukken teak zijn 1 cm langer, 1 cm breder en 0,5 cm hoger (op het hoogste punt) dan de oude.
Die leken misschien groter, omdat de keerblokken kleiner waren.....

Als ik verzonken-kop-borstbouten van M8 bij 150mm met inbuskop kan vinden zal ik die er nog wel in zetten, maar die zijn lastig te vinden!

Ziet er mooi uit BK!

Keurig

Noballast schreef :
dat blok is in 2 richtingen schuin: voor hoog, binnenkant hoog, achter laag, buitenkant achter het laagste: dat is maar 0,5 cm dik! Dunner wordt te weinig sterk.
De schuinte is nodig om de schijf juist te belasten: haaks op de as.
Minder dik is dus geen optie....

"Haaks op de as" moet beter geformuleerd worden als "de as moet haaks op het VLAK staan wat gevormd wordt het halende en vaste part van de schoot"
Toch?

voordat iemand over kit of butyl vraagt.....
Ik heb geplakt met epoxy, zodat het teak echt op dek gefixeerd is en niet kan schuiven.
Ik dacht al dat dat nodig zou zijn om de kracht op de bouten (haaks op de bouten dus) over een zo groot mogelijke hoogte (= lengte van de bout) op te vangen. Als het blok zou kunnen schuiven (in kit of butyl) dan zou alle kracht op het gat in het dek (1 cm polyester) komen. Nu komt die kracht over 2 tot 3 keer die dikte (dek + teak).
Toen ik de oude teak met de bijtel moest verwijderen omdat die ook al geplakt zat met epoxy was ik helemaal overtuigd: de werf had de boel ook al echt vastgeplakt!

De drie gaten voor het nieuwe blok ook volgepropt met epoxy? Of daar toch maar een drupje kit voor toegepast?

Kit, want ik wil dat het blok makkelijk te verwijderen is.

Er zaten stickers bij de blokken met een waarschuwing tegen het strak aandraaien van de bouten. Nu kun je met een M8 bout natuurlijk vast wel rond de 10 ton trekken, en met 3 bouten dus 30 ton. Dat is vast een beetje te veel voor de blokken....
Gek is wel dat Harken dat verder niet specificeert; op de sticker staat de waarschuwing 'do not overtighten', en in de montagehandleiding staat dat ze 'only snug' moeten worden vastgezet.


Iemand een idee hoeveel Nm dat 'snug' is voor RVS M8 ?

aantal Nm weet ik niet, maar ik denk dat 1 snug ongeveer 1 handvast is.