Onderwerp: Isotherm koelkast galvanische corrosie problemen ?

ik gok op het waterpompje

wat ik me kan herinneren van ons vorige bootje is dat er bij ons een bronzen warmte wisselaar op zat in een huiddoorvoer zodat er geen zeewater door het systeem ging maar gas door de warmte wisselaar
geen gezeur met anodes etc.





het lijkt me dat dit bij jullie ook moet kunnen ?

andere oplossing zou toch lucht koeling zijn , misschien iets minder effectief maar ook geen galvanische ellende

en nog een betere (en goedkopere) oplossing is 2x een engel 45 liter compressor koelkast/vriezer , dan ben je van veel gezeur af als je de ruimte kunt vinden

Rene , ook die heeft een anode , ligt binnen je rode cirkel .

Ik heb een aantal mensen gesproken , en die wilden heel graag weer af van dit systeem , daarom heb ik er ook niet voor gekozen .

Aangroei binnenin de huid doorvoer , en dat schijnt een ware hel te zijn om pokken en ander gespuis eruit te krijgen . Het idee is hetzelfde de spiraal met gas zit binnen in die huid doorvoer en komt zo in direct contact met zeewater .

En een extra gat boren in de boot , buiten dat om is dat mooi als je dat op een plek kunt bv onder een aanrecht kastje waar het veilig zit , bij mij wordt het bakskist , uhm nee lastig om te beschermen .

Dus die overwegingen heb ik al gemaakt voor dat ik deze ging kopen .

Ik had lucht gekoeld dat voldeed beslist niet als de omgeving >35 graden is , lees gigantisch stroom verbruik .

b100 schreef :
Zou best kunnen !

Ik heb hem eens meteen open geschroefd , niks te zien

Kap is plastic , kleppenblokje plastic op een houder voor de plunjers , motor behuizing metaal .

Het is inderdaad de pomp die contact maakt met zeewater en die ook via het warme zoute water contact maakt met van alles.

Overigens heb ik die shureflow (of hie heten die dingen) pomp er uit gesloopt omdat deze super gevoelig zijn voor mini mini zeegrasjes zoal je in de Oostzee vind. Die vinden hun weg in de ventieltjes van de pomp en doen de aanzuigende werking te niet. Maar dat terzijde.

Ook zit er die Magnus Voltage Reducer in de unit. Die last de pomp op 6V draaien, dan draait de oomprustiger, minder stroomverbruik. Maar nu heb je 2 schakelende voedingen achter elkaar. Jouw dc/dc ding en deze magnus. Ik heb ooit enerme storingen door het hele boordnet gehad met die voltage reducertjes. Maar dat terzijde.

Maar ik zie ook een drukschakelaar op de pomp. Daar is ook eventueel weer contact tussen massa en water.

Kan je een weerstands meting doen over die contacten? Of zo iets?

ja gemeten alle draadjes naar metaal van de unit .

Result ; niks .

voeding compressor , min en plus naar de metalen leidingen , niets ook geen weerstand
het toerental kastje , alle pennen naar metaal ; niets ook geen weerstand
Zelfs de pennen van de motor kastje tot aan de thermostaat , niets ook geen weerstand bij meting .


Ik kan nog meten uitgaande as naar metaal leidingen dus en naar de min .........

Gedaan ook niks .

ik acht je slim genoeg
maar meter wel op K-ohm/ M-ohm bereik neem ik aan?
en getest?

edit; feitelijk moet je testen met pomp vol zout water...

auto range meter , niks te kiezen .

Goedgekeurd en geschikt bevonden door mijn communicatie mannetje uit Enkhuizen , dat zegt wel wat

Ja je gaat alles meten op een gegeven moment

Walstroom dan ;

makkelijk 1 meetpen in het water en de andere

Aarde geeft 0,002 volt
Nul geeft 2 volt
Fase geeft 233 volt

Lijkt ook prima dus .

@Jeroen

maar ben je nu op zoek naar een lekstroom of naar galvanische corrosie ?

volgens mij zijn dit 2 verschillende dingen, beide hebben effect op anodes maar hebben wel verschillende oorzaken

of ben je mogelijke oorzaken aan het uitsluiten ? dat zou ik ook doen maar lekstroom opzoeken is lastig (vind ik lastig)

ja dat is het probleem ik weet eigenlijk ook niet precies hoe en wat .........

Gegeven is anode is sneller weg dan zou moeten , <4maanden en webasto zegt ; 1x per jaar vervangen preventief .
Tweede gegeven is dat er een lek in de leiding is ontstaan van de wisselaar .

Ik heb het lichte vermoeden dat die 2 zaken een beetje bij elkaar horen , maar ook dat is een beetje een aanname .

Er varen weet niet hoeveel boten overal met dit systeem , vind op internet niets over anode ellende etc , gewoon normale zaken , snelheidsregelaar pomp stuk , thermostaat stuk , geblokkeerde zeewater toevoer ..........

Dus ik ben een beetje inderdaad aan het uitsluiten wat het in elk geval niet is ........... tja je moet wat soms .

de 4 maanden is idd heel snel, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat eea met elkaar te maken heeft al kun je dat niet uitsluiten

wat je zou kunnen doen/proberen is een geisoleerde voeding gebruiken (mooie blauwe doos ) bijvoorbeeld een 24/24v dc/dc converter ? mijn boeren verstand zegt dan dat je van evt lekstroom af moet zijn ? maar zoals gezegd vind ik galvanische/lekstroom corrosie moeilijk en laat mijn boerenverstand het dan afweten

@ReneK
TS schreef:
De voeding krijgt de compressor van een galvanisch gescheiden DC DC omvormer 12 > 24 V

Ronaldl schreef :
daar heb ik overheen gelezen , zorrie

Jeroen-Pion schreef :
ok, toch even check,
als je wilt meggeren (hoogohmig meten), kun je de meter checken door de 2 meetpennen in beide handen te nemen. Afhankelijk van je zweetmodus, ga je X-kilo ohm meten. Dan bedoelde ik met eerst je meter controleren. Wat je zou kunnen doen is pomp in bak zout water, de hopelijk geisoleerde min draad pakken en een pen in het zoute water steken. Weerstand?> is lekstroom mogelijk... CAlidirs mag aanvullen e/o afschieten. idem plusdraad.

sy helios schreef :
Was al goedgekeurd...

Jeroen moet gewoon de PH waarde meten, mogelijk zit er een zuurpruim in het systeem?...

ach, ik heb ook wel eens 'gemeten" met een leeg batterijtje in de meter...


dan nog zie ik geen weerstandsmeting.

Geeft niets ! gebeurt mij ook nog wel es

Ja geen idee , wie weet komt hier nog iemand met een briljante oplossing of wat te proberen is .

Voorop gesteld dat ze bij indel webasto niet helemaal prutsers zijn , zal er best nagedacht zijn over galvanische corrosie , ze weten van te voren al dat 90% zeker met zout water gekoeld gaan worden .

Dat lijk ik ook te kunnen zien aan de gasleidingen die in / naar de warmte wisselaar gaan , die hebben een andere kleur / legering , dan de rest die echt koper kleur zijn , dus dat zal best in orde zijn .

kan dat de leiding gewoon slecht was vanaf de fabriek , las etc .......... nu had ik al het idee dt dit een beetje een maandag morgen geval was , verschillende kleuren kabelschoentjes , net of de echte op waren en we hadden nog wat in een bak of la . en zo nog wat geneuzel wat er niets mee te maken heeft, maar sommige zullen herkennen wat ik bedoel .

Maar de anode is wel echt iets waar ik van denk ; hoe dan ......???

In 2 keer toeval geloof ik meetal niet

Calidris schreef :
lage Ph waarde zal iid ook wel de anode oplossen lijkt me

sy helios schreef :
Ja ik ook, dus daar trappen we allemaal niet meer in dus het eerste was 3 verse batterijen er in .

Bovendien doe ik altijd even een test meting , waarvan ik weet wat het zou moeten zijn . Die was goed op een weerstandje .

Jeroen,

Even een opmerking van een a-technische leek: kan het zijn dat de anode van magnesium of aluminium was i.p.v. zink?

Succes met het oplossen van dit raadsel, groet, Jurriën

Ontzinking van een messing onderdeel misschien? Dat die anode hard gaat in warm zout stromend water vind ik niet zo raar. Misschien maakt webasto het wel in China?

Jurrien schreef :
Goede opmerking / vraag !

Wat erin zat zou zink moeten zijn , of dat ook het geval was ? tja dat is de vraag .

Ik kan zo snel niet vinden hoe je het buitenwater circuit gemaakt hebt. Alles kunststof en Truedesign of bronzen huiddoorvoer, afsluiter en fitwerk?